Не заводится ваз 2115 дпкв
Приехала ко мне недели полторы назад "машина" ВАЗ 2115 1,6 8кл. м73 2008г.в.. Хозяин пожаловался на то, что "это ведро" не заводится на холодную. Ну как сказать на заводится, автомобиль заводился 1 сек. работал и глох, заводи снова уже 1,5 сек. , затем 2,4,7 и тд. Раза с 50 на 3 АКБ авто заводится, протраивает и с 35-40 градусов машина начинает работать ровно.
Авто ко мне не к первому приехало, до меня оказалось 4-5 диагностов. Перечисляю всё то что человек поменял:
1) Все датчика, Карл все до единого
2) Бензонасос
3) фильтра (бензин, воздух)
4) Все патрубки
5) Клапана регулировали 2 раза
Ну ладно. Берем тачку и начинаем проверять. Скажу заранее как только машина прогреется у нее нет ни каких недочетов, она рвет с места, расход в норме, обороты ровно, ну коротко с машиной всё хорошо.
А да и фиг с ним. Остужаю машину до -10. И начинаем пляски с бубном.
Машина завелась заглохла
Ну и начинаю я проверять основное и постепенно перехожу уже к сверх невозможному:
Давление топлива 3,5 и держится
ДМРВ 1,00 (в дальнейшем проверил с помощью autoscope, все гуд)
Регулятор хх исправен, даже дроссельный узел весь чит (видимо до меня потерли)
Датчик распредвала жив
ДК оба живы
Ремень установлен верно (ну вернее когда я переставил стал верно)
ДТОЖ тоже показывает всё адекватно на всём диапазоне по мере прогрева
Проверил массы ЭБУ (все хорошо и без моих рук)
ДПДЗ исправен
Ну ни чего криминального не вижу, Прошу поверить на слово про нормальность этих агригатов, проверял всём чем мог, осциллограммы изучал как безумец. Ну так же просил помощи у друга который на порядок меня больше знает и понимает, он так же не заметил ни чего криминального. Этому Человеку за помощь огромное спасибо
Ну у меня начинается белая горячка, причина которой стала, то что машину можно завести и оба будет замечательно работать даже на хододную. Для этого берём шприц с топливом и брызгаем в воздушный патрубок.
Блин неужели топливо подача всё же, но что могла случитсь.
Форсы забились?
Давление то в норме и К. коррекции в норме, длительность впрыска в норме.
А может всё же питание форс плохое? Подумал я и снова оказался неправ, тут тоже всё прекрасно.
Решил я попробовать подать топливо через оборудование для промывки. Не помогло.
А ладно. Снимаю форсы всё брызгает и пылит, ну хуже не будет промою. Результат нулевой.
Ну форсы я конечно видел по скрипту css, но напоминаю у меня уже к этому дню была бегая горячка.
Пробегаюсь по всему ещё раз. Вдруг что-то не заметил.
И снова я в тупике.
Ок, подкину я мозги заведомо исправные и проверю все питания на ЭБУ.
Как я не кряхтел я ни чего не увидел.
О чуть не забыл сказать, что всё штекеры я лично зачищал и поджимал контакты по мере проверки элементов.
Как Вы друзья наверно заметили я не упомянул ДПКВ в списке выше (может ещё что забыл, но суть именно в этом датчике)
Вот Вам картиночка
Но правда уже на заведенном и прогретом моторе
Амплитуда в норме, шумов нет, все гуд. Штекер одет правильно и провода верно приходят в ЭБУ.
На холодную не снимал, А ЗРЯ . (Напомню в последний раз у меня белая горячка по поводу топливо подачи, фыркнешь ведь заводится)
Все выше рассказанное происходило в течении этих 9 дней.
И при этом человек работает торговиком, и на машине он ездил работать.
Воды в баке не было, да и топливную магистраль я продул всю до форс=)
Но вчера этот клиент звонит и рассказывает: " Завел как обычно с помощью шприца, поехал работать, как вдруг по пути машина заглохла и чек загорелся, завел и поехал. Чуть позже повтор этого казуса, а на 3й раз машина не завелась."
Мне звонить не стал (был далеко). Звякнул в ближайший сервис из которого к нему отправили диагноста со сканером на спасение (до сервиса было метров 250-300).
Ошибка на ДПКВ.
Клиент сказал, что сам купит и поменяет. Он бросает машину на обочине и уезжает со своим приятелем по работе на другой машине. Спустя 4 часа он с новым датчиком приезжает к машине. Меняет его. Заводит, а она чудо дивное завелась с полу оборота и работает как часики. Ну наверное тепло вот и завелась подумал он (на улице было примерно -3).
Сегодня утром -13, а она с полуоборота и как часики.
Я ребят не профи, но меня этот случай просто убил.
Сатана в датчике сидел и издевался
Самый главный датчик, который входит в состав системы управления двигателем, это датчик положения коленчатого вала. Он служит, для того, что бы синхронизировать вычисления и действия, которые делает контролер, это управление форсунками, катушкой зажигания, с работой двигателя. То есть если сказать просто, то сигнал этого датчика, служит ориентиром для контролера. Он по нему определяет, в каком положении в данный момент находится колен вал, и по управляющей программе, которая хранится в его памяти, делает вычисления, и в нужный момент, выраженный в угле поворота колен вала, выдает импульсы напряжения на форсунки и катушки.
Это единственный датчик в системе управления, без которого двигатель не будет подавать абсолютно ни каких признаков жизни. Если отключить например датчик массового расхода воздуха, датчик температуры, то программа перейдет на аварийный режим работы. Тот параметр, за который отвечал отключенный либо вышедший из строя датчик, будет рассчитываться по базовым таблицах хранящимся в памяти, поэтому двигатель будет работать и на авто можно так передвигаться.
В том случае если дпк выходит из строя, то контролер не понимает что происходит с колен валам, прокручивается он либо стоит на месте. Не возможно программно реализовать аварийный режим работы в том случае если этот датчик не выдает сигнал.
Определить, что двигатель заглох либо не заводится именно по причине, того, что этот датчик сломан, просто.
Когда мы включаем зажигание, то на панели приборов должна загореться лампа Чек и щелкнуть главное реле. Это говорит о том, что питание на контролер подается и он должен работать. Далее когда мы прокручиваем колен вал, но двигатель не заводится, нужно в этот момент посмотреть есть ли управляющие импульсы на форсунках и катушке зажигания. То есть проверяем искру на свечах и смотрим, моргает ли лампочка, подключенная к разъему форсунок. Если нет ни того ни другого, то можно предположить что причина в дпк. Но если есть что-то одно, например искра есть, но форсунки не работают, то это точно не он.
Далее, для того, что бы точно удостовериться что причина в датчике колен вала, нужно проверить, выдает ли он напряжение в момент прокручивания двигателя стартером. Здесь уже будет нужен мультиметр, подключаем щупы к датчику. Он должен показывать около 4,5 вольта переменного напряжения.
Мультиметр это полезная вещь, его можно всегда возить с собой в авто. Самый простой стоит не дорого около 300-400 рублей.
Также еще можно проверить сопротивление катушки датчика оно должно быть 600-800 ом.
Если при прокручивании колен вала датчик не выдает напряжение, значит причина, того, что двигатель не заводится в нем. Знакомый автоэлектрик, рассказал мне, что можно сделать в безвыходной ситуации, если по близости нет автомагазина.
Снимаем датчик, и наматываем на него провод, около 150 витком. Провод можно взять из какого либо реле, которое установлено в монтажном блоке. Снимаем его, разбираем и разматываем.
Мотать провод нужно виток на виток. После намотки снимаем катушку с датчика. Вставляем датчик в тот кронштейн, который его держит, и надеваем катушку на него. Далее нужно закрепить эту катушку, чтобы она не соскочила при работе двигателя. Просто наматываем лишний провод вокруг разъема датчика.
Подключаем этот провод к разъему эсуд и пробуем завести двигатель, если он не заводится, то можно попробовать поменять местами провода.
В общем если все сделано правильно, контакт в разъеме нормальный, то двигатель должен завестись. Это проверено.
Стоит отметить, что определить неисправность можно по косвенным признакам даже не открывая капот машины. Например, если стартер крутит, но мотор не схватывает либо сразу глохнет – проблема кроется в топливной системе. Все без исключения причины невозможности запуска двигателя можно разделить условно на две основные группы:
- неисправность одного из узлов топливной системы;
- отсутствие контакта электронной системы зажигания.
Нужно также в отдельную категорию неисправностей вынести следующие: мотор «стуканул», оборвался ремень газо-распределительного механизма. В таком случае потребуется осуществить дорогостоящий ремонт. В остальных случаях можно обойтись «малой кровью».
Основные проблемы, связанные с работой топливной системы
На пуск двигателя влияют в первую очередь следующие основные узлы топливной системы:
- уровень бензина в баке;
- состояние топливной магистрали под дном автомобиля;
- чистота фильтров.
Нужно отметить: даже при наличии бензина в баке автомобиль может не заводиться. И причина тому – низкий уровень топлива. Насос может просто не затягивать достаточное количества бензина. Потому прежде, чем приступать к диагностике и осмотру всех основных узлов желательно залить бак как минимум на треть. Если проблемы с электрической частью исключены – нужно уделить внимание топливной магистрали. Проверить необходимо:
- отсутствие пробоев, течей в трубке подачи топлива под днищем;
- состояние фильтра тонкой очистки – нередко он просто забивается что и приводит к снижению уровня давления в топливной системе.
Проверить работу бензонасоса в ручном режиме на данном авто возможным не представляется. Сделать это можно только на слух. Если при повороте ключа, после включения зажигания насос шумит – то он «жив». В противном случае требуется проверить подается ли на него питание. Если в этим все в порядке – нужно заменить насос. Стоимость его составляет от 1.5 до 3 тыс. рублей – в зависимости от производителя.
Проверить уровень давления можно самостоятельно – достаточно подключить в соответствии с мануалом специальный манометр к топливной системе. Это позволит установить неисправность. Согласно стандарту величина давления должна составлять не менее 2-2.5 атм. Если же показатель меньше – то мотор запускать не будет.
Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится
Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится. Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.
Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:
ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.
Далее стоит обратить внимание на метки:
- Метка на шестерне распредвала ГРМ (фото).
- Метки на маховике под термостатом (фото).
Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!
Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.
Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.
Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.
Подача воздуха
Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.
За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:
- ДМРВ — самый дорогой датчик. Если он выходит из строя, то автомобиль начинает просто сжирать бензин литрами, затем этот датчик может просто умереть «в ноль», но на запуск автомобиля влияет косвенно. Это означает, как бы он ни выходил из строя, автомобиль должен завестись.
- РХХ не должен влиять на проблему пуска двигателя. При его неисправности возникают неполадки с холостых.
Искра
Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:
- Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
- Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?
- Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
- Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
- Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
- Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.
Подача топлива
Здесь очень важны два пункта:
- нормальное давление топлива;
- исправные форсунки.
Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем и кроется проблема. Первым делом, замеряем давление в топливной рампе (Как замерить давление?) и делаем соответствующие выводы.
Высокое давление вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут вмиг залить двигатель.
Неполадки связанные с электронной системой зажигания
Нерезко случается, что двигатель плохо заводится на холодную, в мороз. Причина может крыться в неисправности аккумулятора либо просто в его разряде. Проверить его состояние можно следующими способами:
- при помощи мультиметра – нормальное напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В;
- при помощи ареометра – нормальная плотность отличается в зависимости от окружающей температуры.
Например, если мотор плохо запускается при низкой температуре даже на горячую – то причина, очевидно, кроется именно в низком уровне заряда аккумулятора. Основные проблемы, связанные с электрикой:
- вышел из строя замок зажигания;
- повреждено одно из двух установленных под капотом реле – зажигания и стартера;
- не работает стартер;
- втягивающее устройство.
Замок зажигания – одно из слабых мест почти любого автомобиля. Причем ВАЗ 2114 не является исключением. Проверить его работу достаточно просто. Требуется лишь демонтировать устройство, после чего прозвонить все контакты при помощи мультиметра. При выходе из строя проще всего заменить замок зажигания. Ремонтировать его не имеет смысла.
Реле зажигания и стартера проверить без их вскрытия не представляется возможным. Потому лучшим решением будет просто заменить сразу оба таковых. Стоимость их в магазине обычно не составляет более чем 250 рублей за штуку.
Определить работоспособность реле можно просто по звуку. Если после поворота ключа оно щелкает, значит на него приходит напряжение на него подается, оно срабатывает так как надо. Когда замок зажигание исправен, реле щелкает – следующим на очереди узлом для проверки становится стартер. Обычно проблема кроется во втягивающем устройстве.
Иногда помогает решить проблему просто легкий удар ключом. При наличии отапливаемого хорошо освещенного гаража стартер следует снять и внимательно его осмотреть. Обычно выходят из строя щетки. Если пробег автомобиля существенно больше 150 тыс. км – из строя может выйти подшипник. После снятия стартер можно попробовать запустить напрямую от аккумуляторной батареи. Сделать это очень просто:
- корпус нужно подключить к нулевой клемме;
- положительную клемму при помощи крокодила следует присоединить напрямую к втягивающему.
В случае, если стартер исправен – он должен прокрутиться. При отсутствии какой-либо реакции проблема, скорее всего, кроется во втягивающем устройстве.
Проблемы с зажиганием
Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение:
- замок зажигания;
- индукционные катушки;
- реле стартера и зажигания;
- отсутствие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.
Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания. Оно подается напрямую с АКБ на стартер.
Если после поворота ключа приборная панель тухнет либо вообще не загорается – возможно дело в личинке.
Проверить работоспособность замка зажигания сравнительно просто:
- необходимо демонтировать личинку;
- при помощи мультиметра прозваниваются контакты в разных положениях.
Если контакт отсутствует – то следует просто приобрести новый замок. Осуществлять его ремонт просто не имеет смысла.
Нужно обращать внимание на поведение автомобиля сразу после поворота ключа. Если отсутствует характерное пощелкивание со стороны двери из под панели – вероятно вышло из строя реле. Оно располагается над педалью сцепления.
Как и замок зажигания ремонтировать таковое реле просто не имеет смысла. Необходимо приобрести новое и установить его на место. Проверить нужно и катушки зажигания. Нередко искра на свечах пропадает по причине выхода их из строя. Осуществлять проверку нужно путем снятия катушки, подключения её к тестеру. Следует прозвонить обмотки – именно в обрыве таковой может крыться причина неисправности.
Если присутствуют проблемы с пуском двигателя в мороз, на холодную – следует убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи. Нередко она просто выходит из строя.
Проверить состояние АКБ не составит труда при помощи обычного тестера – необходимо перевести его в режим измерения постоянного напряжения и поставить на предел 20 В.
Напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В. Не лишним будет также измерить плотность электролита при помощи ареометра.
Если стартер крутит, но двигатель автомобиля не запускается
В таком случае в первую очередь нужно проверить: есть ли искра. Сделать это можно следующим образом:
- все силовые провода с насвечниками обязательно отсоединяются;
- далее одна из свечей откручивается;
- аккуратно подключается к бронепроводу;
- далее необходимо разместить корпус свечи на блоке цилиндров.
Следует попробовать «крутнуть» стартер – если после этого между центральным и боковым электродом проскочила яркая искра синего цвета, то какие-либо проблемы отсутствуют. Если искра – отсутствует, либо красного цвета, то свечу необходимо будет обязательно заменить. Даже если из 4 всего одна свеча плохо срабатывает, то автомобиль уже не будет заводиться с первого раза.
Остальные неисправности
Инжектор позволяет достаточно просто определить причину неисправности. Но ремонт на порядок сложнее, чем на автомобилях, снабженных карбюраторным мотором. ВАЗ 2114 снабжаются двигателями различной мощности. Проще обслуживание 8 клапанных. Если машина долго заводится, горит восклицательный знак, то причина может крыться в следующем:
- неправильная работа форсунок;
- некачественное топливо;
- низкое давление в рампе.
Автомобиль ВАЗ 2114 – прост в ремонте и уходе. Необходимо лишь следить за качеством заливаемого топлива, а также своевременно менять «расходники».
На горячую не заводится ваз 2115 инжектор 8 клапанов причины
НЕ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ГОРЯЧУЮ ВАЗ 2115
На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?
Плохой запуск на горячую – одна из болезней автомобилей ВАЗ. Поэтому вопрос очень распространенный. Происходит это из-за низкого качества запчастей и некоторых конструктивных особенностей. Бывает, что бензонасос меняется на новый, а он оказывается неисправным. «В поисках неисправности» меняется все подряд, а проблема вскрывается уже на втором круге.
Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:
- Пункт для новичков. Убедитесь, что проблема связана именно с «горячим» состоянием автомобиля. Проверьте заряд аккумулятора, убедитесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли проблем со стартером? Если он то крутит, то нет или периодически крутит плохо – везите к электрику.
- Для всех остальных. Желательно начинать ремонт с диагностики – может помочь сэкономить. Примерно 80% причин проблемы покажет диагност, неисправную деталь заменят, и машина будет ездить и радовать.
Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.
ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ
Большинство автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске двигателя участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.
ЭБУ Январь 5.1
Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.
Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.
Узел дросселя разбирается полностью и чистится. Одна из проблем – грязь, которая при нагреве расширяется и мешает нормальной работе впрыска. При неисправностях ДПДЗ машина не только не заводится на горячую, но и «не едет» (иногда глохнет и не заводится) после прогрева.
Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.
Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ
Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.
Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.
Одна из проблем ВАЗ 2115 – перепускной клапан, который при неисправности начинает «подпускать» топливо на нагретом двигателе. Итог: давление топлива падает, требуется время, чтобы набрать его. Симптомы – долгий завод или его полное отсутствие.
Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.
Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.
Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) также называют датчиком синхронизации, поскольку контролёр за счёт него синхронизирует свою работу с работой двигателя.
Как работает ДПКВ?
Принцип работы датчика заключается в формировании сигналов по принципу индукции: в момент, когда шкив коленчатого вала проходит своими зубьями около сердечника ДПКВ, создаются импульсы переменного тока. Иными словами, по вращению шкива, датчик считывает зубья, и ЭБУ (контроллёр) контролирует работу двигателя (контролирует работу форсунок и системы зажигания). Поэтому, если датчик будет неисправен, запустить двигатель у вас не получится.
Где находится ДПКВ?
Датчик положения коленчатого вала находится в подкапотном пространстве, рядом с распределительным валом, около шкива привода генератора (обратите внимание на рисунок).
Признаки неисправности ДПКВ
К признакам неисправности датчика положения коленчатого вала можно отнести следующие симптомы:
- Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
- Глохнет на холостом ходу ( нет холостого хода), (стоит отметить, что данные признаки неисправности имеют датчики: РХХ, ДПДЗ; советуем обратить на это внимание).
- Двигатель глохнет.
- Двигатель не заводится.
- Падение мощности двигателя.
- Возникает детонация при нагрузке на двигатель.
- Пропуск искры.
Цена на ДПКВ
Цена на Датчик положения коленчатого вала составляет примерно 250-350р. в зависимости от региона. Купить датчик можно в любом магазине автозапчастей.
Номер ДПКВ
Номер датчика коленчатого вала по каталогу: 2112-3847010-04. Данный датчик устанавливается на двигатли ВАЗ. Так же возможна замена данного датчика на: DR6123, DR6130.
Ошибки ДПКВ
Ошибка 0335 – не верный сигнал ДПКВ.
ВАЗ 2115 (Лада Самара) относится к легковым автомобилям малого класса, выпускался Волжским заводом до 2012 года. Модель имела единственный тип кузова — седан и комплектовалась линейкой продуктивных двигателей на 8 клапанов, с системой подачи топлива — инжектор. Датчик коленвала ВАЗ 2115 не относится к частым расходником модели, но учитывая, что последняя «Пятнашка» сошла с конвейера 8 лет назад водители все чаще замечают признаки неисправности ДВС, которые характерны для поломки дпкв.
Назначение дпкв
Датчик коленвала на ВАЗ 2115 относится к системе электроуправления мотора. Основываясь на показаниях контроллера ЭБУ выстраивает зажигание и порядок подачи топливной смеси. ДПКВ, второе название элемента — датчик положения, отслеживает и передает на ЭБУ местоположение коленвала в любой момент времени. Обрабатывая информацию об угловой скорости и частоту его вращения, ЭБУ определяет момент прохождения мертвых точек в цилиндрах, высчитывает режим работы следующих систем:
- подачи зажигания для каждого цилиндра;
- время открытия форсунок;
- коррекция газораспределения;
- управление смежными системами выходного тракта, глушителя и прочее.
Датчик коленвала 2115, важный компонент для правильного оформления работы ДВС, неисправный элемент приводит к серьезной поломке двигателя. Поскольку Лада Спутник оснащается инжекторными моторами, деталь формирует сигнал на подачу зажигания и на открытие/закрытие форсунок, для карбюраторных моторов узел регулирует только работу зажигания. Находится датчик непосредственно возле задающего или синхродиска коленчатого вала, установлен контроллер на кронштейне, прикрученном к крышке масляного насоса.
Конструктивные типы
На ВАЗ 2115 устанавливаются два типа датчика коленвала, которые различаются конструкцией, но имеют одинаковый принцип передачи считанного сигнала. В основе работы любого контроллера присутствует два компонента:
- чувствительный элемент;
- зубчатый диск (синхродиск).
Задающий или синхродиск установлен на коленвал и имеет с ним одинаковую скорость вращения. Обод диска разделен 58 зубьями, пустое место двух зубцов занимает точка синхронизации. Отслеживающий элемент располагается на определенном расстоянии от поперечной оси диска, улавливает момент перехода зубьев и передает количество оборотов коленвала на ЭБУ.
По типу конструкции датчики на ВАЗ 2115 могут быть индуктивного типа и с основой эффекта Холла. Оптические датчики, которые используют световой луч на авто устанавливают редко, поскольку подкапотное пространство часто имеет высокую пыльность. Есть опасность, что чувствительный элемент светоулавливателя будет забит смазкой, маслом и прочим.
Магнитный контроллер для ВАЗ имеет в основе сердечник с обмоткой, установленный в пластиковый корпус. Принцип передачи сигнала основан на законе электромагнитной индукции. На обмотке сердечника, когда рядом с ним проходит часть диска без зуба ток отсутствует, при приближении части диска с зубом возникает магнитное поле, обмотка возбуждается, появляется индукция тока, формируется стойкий электросигнал, который передается на ЭБУ.
Преимущества магнитного датчика очевидно, —для его работы не требуется питание от бортовой сети. Соответственно снижается риск поломок, при диагностике проверяется только состояние обмотки, сердечника и качество сигнала на ЭБУ.
ДПКВ, принцип работы которого основан на эффекте Холла требует подключения к бортовой сети. В основе работы лежит возникновение напряжения на двух пластинах, через которые проходит ток.
Стоимость контроллеров для всей линейки ВАЗ от 200 руб., поэтому ремонт деталей не проводят, только замену.
Проверка
Проверка дпкп обязательна в случае если в работе ДВМ наблюдаются следующие симптомы.
- После стоянки двигатель нельзя завести. Нет сигнала на ЭБУ, блок не может сформировать порядок сигнала на работу зажигания.
- Во время движения снижена тяга двигателя, наблюдаются провалы в оборотах.
- На приборной панели загорается аварийная лампочка «Чек».
- При переходе на высшую передачу появляется детонация.
Перед тем как проверить датчик коленвала поверяется качество питающего провода, если на авто работает элемент Холла, и кабель передачи сигнала. В 90% вариантов для ВАЗ используются магнитные контроллеры, перед проверкой деталь демонтируется, вынимается штекер разъема, с кронштейна откручивается 1 винт.
Проверка датчика осуществляется мультиметром, тестер переводят в режим омметра и проверяют катушку индуктивности на сопротивление.
Проверка дпкв омметром
Диагностика проводится после демонтажа детали, на ВАЗ 2115 к датчику трудно добраться, деталь закрывает воздушный патрубок. Чтобы быстро снять элемент используют головку на «10», трещетку и усилитель. Для проверки используют мультиметр, прибор переводят в режим измерения сопротивления и устанавливают диапазон работы, верхний предел 2 кОм.
Устанавливают щупы на выводы датчика, исправный элемент покажет сопротивление в диапазоне 510–710 Ом. Если элемент исправен, корпус целый, проверяется проводка и клеммы. В 20 % случаев неисправности находятся в колодке, тонкие провода перетираются в месте сгиба. Кроме контроллера необходимо осмотреть шкив привода генератора, привод ГРМ.
Замена датчика
На рынке представлено десятки производителей, которые выпускают оригинальные реплики запчастей на ВАЗ. Мастера рекомендуют выбирать универсальный контроллер бренда MASTER SPORT, артикул дпкв на ВАЗ 2110–2115 2112–3847010. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, где находится стальной стержень, работа детали основана на принципе электромагнитной индукции.
Замена дпкв проводится на выключенном двигателе. При установке необходимо соблюдать расстояние между передающим зубом диска и чувствительным элементом. Для Лады минимальное расстояние должно быть 1 мм., допускается увеличение зазора до 1.2 мм.
В комплекте к датчику идет регулировочная шайба, которую необходимо использовать, элемент позволит при затяжке болта крепежа дпкв правильно отрегулировать зазор. Если водитель самостоятельно поменял датчик, но не провел корректировку зазора, ЭБУ будет получать нестойкий сигнал, это приведет к неслаженной работе ДВС.
Мастера рекомендуют иметь расходиник при себе, выйти из строя контроллер может внезапно, при этом авто просто заглохнет посреди дороги. Замена датчика занимает 5 минут и не требует большого опыта и специальных инструментов.
Видео по теме
Читайте также: