Не выключаются поворотники опель вектра б
Проблема
Выключатель поворота "падает" в нижнее положение (в левом повороте), даже при выключенном зажигании — загорается габарит.
В виду того, что у меня полная комплектация в данном выключателе присутствует ещё и кнопка "круиз контроль". Такой рычаг б/у купить можно, цена его
150 грн., но я решил починить самостоятельно.
______________________________________________
Ремонт поворотника. Вам понадобится:
— отвёртка большая крестовая 1 шт.
— отвёртка средняя плоская 1 шт.
— отвёртка маленькая плоская 1 шт.
— тряпочка или салфетки 1 или 2 шт.
— не нужная механическая ручка (используем пасту и пружину) 1 шт.
— рука правильно растущая 2 штуки
______________________________________________
Ничего сложного (описание + фото)
______________________________________________
1. Вынимаем регулятор (отсоединяем от руля):
1.1. снимаем верхний пластик с рулевой колонки.
— вставив ключ в зажигание, поворачиваем руль:
— пол оборота влево, и откручиваем крестовой отвёрткой саморез.
— пол оборота вправо, и откручиваем крестовой отвёрткой саморез.
— выключаем зажигание вытаскиваем ключ.
1.2. под рулевой колонкой есть 3 отверстия — откручиваем крестовой отвёрткой 3 самореза.
1.3. регулятор наклона руля:
— опускаем руль в нижнее положение,
— откручиваем по оси рукоятку отвечающую за наклон руля, откладываем в сторону.
1.4. рулевая колонка может быть разобрана:
— теперь поднимаем вверх верхняя часть (её придерживает только резиновый уплотнитель рычага поворота и дворников)
— нижний пластик полностью снимать не нужно, левую часть немного отгибаем ниже для доступа к свободному выниманию выключателя из пазов.
1.5. снимаем выключатель. (внимание! рекомендую отключить аккум!)
— выключатель держится на 2 пласт. защёлках (см фото), прижав их — легко вынимается из рулевой колонки.
— затем вытаскиваете из вилки + отключаете провод на кнопку ).
— идёте к столу и лампе разбирать. :-)
______________________________________________
2. Разборка самого выключателя и ремонт поворота.
2.1. содержимое всё в пружинках, поэтому рекомендую вставить пасту в боковое отверстие от ручки(см фото) глубоко и надёжно.
2.2. для того чтобы разобрать коробочку выключателя, нужно :
— пыльник резиновый вывернуть в противоположную сторону,
— двумя отвёртками поочерёдно отогнуть (вывести из пазов) защёлки. их 6 штук.
2.3 открыв коробочку видим пружинку отвечающую за отщёлкивание после завершения поворота — отсоединяем её, как на фото
Данный автомобиль в плане электрооборудования, наверное, является золотой серединой между совсем старыми авто и современным пермиумом с CAN шинами, десятками электронных блоков управления где надо и где не надо. В вектре все практично, удобно, функционально и ремонтопригодно. Никаких цифровых шин, все по старинке, на проводах. Между тем, есть такая замечательная штука, как мультитаймер.
Что такое мультитаймер. Кнопки без фиксации, управление большинством реле, плавное включение салонного света и задержка его отключения, прочие всевозможные задержки, диммер подсветки шкал приборов (и всего остального в случае данного авто), оповещение об оставленных включенных фарах, поворотниках, оставленном в замке ключе, всем этим рулит мультитаймер. Такое решение снимает сразу кучу вопросов. Например, все мощные потребители в OVB включаются через реле, которые управляются как раз мультитаймером. На мультитаймер просто заводятся все кнопки, например аварийка, поворотники, туманки, переключатель дальнего света, при нажатии которых он и отщелкивает соответствующую релюшку. Кроме разгрузки кнопок есть и другие плюсы. Кнопки можно сделать без фиксации, так солиднее. Кроме того, проще организовать различные алгоритмы работы. Например, щелкаешь ты кнопкой задней туманки, а мультитаймер подумает, включать её или нет. Пока не включены передние туманки, он не станет включать заднюю. В свою очередь передние туманки не включатся без габаритов. Также туманки погаснут при выключении зажигания. При таком раскладе, приходящий плюс на всех реле берется на прямую с аккумулятора (через предохранители, разумеется), это в свою очередь разгружает замок зажигания. Сплошной профит. Но чтобы отрабатывать такое, мультитаймер должен знать все, поэтому на него заводится все и вся: «+» с зажигания, концевики всех дверей, «+» с габаритов, сигнал скорости автомобиля и т.д. и т.п. Что может поиметь с этого автотюнер? Правильно! очень многие цепи можно при необходимости, перехватить в жгуте мультитаймера. Там-же есть мощная масса и не менее мощный постоянный плюс, приходящий напрямую с одного из главных предохранителей на 60А.
Где расположен мультитаймер в ОВБ, как выглядит и как его снять. Черная коробочка, вставленная в блок предохранителей справа. Чтобы снять мультик, нужно отстегнуть от него штекер (защелки продавливаются с двух сторон пальцами) и начать выдергивать верхний ряд реле справа налево. Первые два места занимает реле указателей поворота, после него дергает еще 4 релюшки и два самых правых крупных реле, в принципе, все видно на фото. Остается выдернуть маленькую, пластиковую херню – фиксатор и мультитаймер легко вытаскивается вправо.
Еще всякие личные впечатления. Конструктив поразил продуманностью! Посмотрите внимательно, верхний ряд реле вставляется прямо в мультитаймер. Причем только выводами обмоток реле, а выводы контактов реле попадают в коробку предохранителей, куда просто заходят оконцованные провода потребителей. Как все продумано! Сам блок предохранителей – мечта автоэлектрика. Достаточно открутить три самореза, и блок предохранителей повиснет на проводах. А если еще выдернуть штекер мультитаймера, то его можно крутить в руках почти как угодно.
Сами предохранители втыкаются просто в оконцованные провода, которые вставлены с обратной стороны рамки. Это позволяет с минимальным колхозом подключиться к любому предохранителю, т.е. практически куда угодно. Идеальный вариант подключения, это вытащить нужный провод, подпаяться к клемме и вернуть провод на место. Но как они вытаскиваются, я так и не понял. При осмотре, кажется, что их даже чисто геометрически не вытащить оттуда, непонятно как их вообще туда вставили. Может, кто подскажет? Также привлекательно выглядит идея ставить доп. реле или предохранители в свободные, штатные места. Если взять обычные, ножевые клеммы, которые продаются в автомагазинах или магазинах радиодеталей, то они будут соединяться с реле или предохранителем, но, к сожалению, в саму коробку они не встают. Штатные опелевские клеммы другие, найти такие мне пока не удалось.
Про главные предохранители хотелось-бы сказать отдельно. Фишка это не уникальная, тем не менее, есть не на всех машинах. О чем речь. Плюсовой провод с аккумулятора попадает сразу на коробку предохранителей, расположенную прямо рядом с ним. В ней стоит несколько мощных предохранителей в среднем на 60А и уже с них начинается распределение. Таким образом, достигается максимальная защита, наглухо коротнуть что-то очень сложно. Единственным незащищенным проводом остается провод стартера. Для сравнения, на ауди 80/90 провод в 16 мм2 с аккумулятора напрямую проходит в салон к коробке предохранитей. Далее от него (прямо с этой же шины) уходит в рулевую колонку, чтобы попасть на замок зажигания и выключатель фар. Оттуда снова возвращается в коробку, и все это напрямую от аккумулятора без предохранителя! Что еще понравилось, каждое место под предохранитель, кроме номера имеет и цветовое обозначение в соответствии с током: 20А – желтый, 10А –красный и т.д. Что удивило, на обогрев стекла и зеркал стоит предохранитель в огромном корпусе и на 40(!) ампер. Обратил внимание, что очень жестко жрет энергию… АБС, когда катишься на нейтралке при нажатии тормоза в пол, заметно пригасают фары. Размышляя над этим, возникла интересная идея – реализовать оповещение об экстренном торможении, определяя его по потреблению в цепи АБС. Что еще, на борту мощный генератор (100А), детских болезней в виде недозаряжающегося аккумулятора или просадки напряжения при включении множественных потребителей – нет.
Как побороть быстрое моргание светодиодных поворотников на ОВБ.
Чуть ранее я создавал тему, где просил помощи в переделке реле поворотов, дабы исключить быстрое моргание поворотников после установки светодиодов. Коллективный разум быстро определил, что само реле этим вообще никак не рулит, нужно искать в другом месте. Напомню, реле имеет 6 контактов, из которых два – это выход на поворотники, а 4 оставшихся уходят на мультитаймер. Даже не то, что уходят, реле физически воткнуто этими 4 контактами в мультитаймер (см. фото). Снял мультитаймер, скинул крышку, осмотрел пути прохождения силового плюса к реле поворотников. Со стороны печати ничего интересного не нашел. Никаких низкоомных резисторов, которые могли-бы быть датчиком тока.
К другой стороне платы не пробраться: все клеммы запрессованы в корпус и припаяны к плате. Это полбеды, есть еще 38 контактный разъем, штыри которого тоже плотно сидят в корпусе, такое выпаивать совсем печально. Решил идти до конца. Выпаял все клеммы, включая 8 крупных контактов из разъема. Использовал паяльник и отсос. Далее взял стальную линейку, просунул её между платой и корпусом в районе штекера и начал потихоньку отжимать 30 штырьков из корпуса. Плата из гетинакса, в самом начале процесса плата дала трещину, когда я начал давить только с одной стороны. Дорожки не пострадали, оставалось надеяться на то, что плата односторонняя, теперь уже точно надо разбирать, чтобы убедиться, что все нормально. С горем пополам, дело пошло, главное отжимать весь разъем разом, прикладываясь ко всей ширине платы. После линейки взял кусок 1,5мм текстолита и жал им.
Что мы видим. Плата со стороны деталей без дорожек (прям отлегло) и, практически, без деталей. Штыри разъема, одна огромная микруха, пара, видимо, ключей в корпусе ТО-220, один «электролит», пищалка и 1 перемычка, это все, что есть. Озадачился, где же датчик? На всякий случай, прозвонил перемычку, тестер показывает вообще ноль. Еще раз осмотрел все со стороны печати, непонятно. Если смотреть со стороны реле, силовой плюс уходит на перемычку, а с неё сразу на разъем, с разъема (посмотрел по схеме) уходит на подрулевой переключатель поворотников, который дает постоянный плюс. Очередной осмотр, проследил, что с обоих концов перемычки уходят дорожки на микросхему, да и тут уже видно стало, что перемычка там нафиг не нужна, плата без неё спокойно разводится. Короче, это то, что я ищу. Стало быть, мне нужно увеличить сопротивление перемычки, для того, чтобы при меньшем токе, на ней падало то же самое напряжение, что было с лампочками. Для этого достаточно сделать перемычку уже. Прикинул, что после всех переделок ток в цепи поворотников уменьшится раза в 4. Перемычку выпаял, взял ножницы по металлу и разрезал её вдоль, стараясь взять от неё примерно 1/4. Получившийся узкий кусочек впаял обратно.
Собираем мультитаймер обратно. Самое сложное, вогнать штырьки обратно в корпус. Думал не мучиться, просто рассверлить корпус, но решил попробовать. Упер плату в стол и потихоньку задавил корпус на штыри. Последний миллиметр дался особенно тяжело, штыри в этом месте имеют насечки для плотной запрессовки. ВНИМАНИЕ! Упирать штыри с обратной стороны платы в ровную, твердую поверхность обязательно! Иначе нагрузка ляжет на пайку и вы оторвете дорожки. В конце решил задавить с двух сторон руками, в результате пару штырей провалились и потянули за собой дорожки.
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Прикрепленные файлы:
- IMG_0313.JPG42,74К 15 раз скачано
А был рождён, чтобы бежать
Приношу свои извинения, но в данное врем я рабочий график нестабилен . http://www.opel-club. alkino-zdorove/
100 - это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00
Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.
Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.
З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661
Если шлейф не порвал уже.
перекрутили руль на 1 оборот влево. Хруст в правом упоре ушел, ограничитель срабатывает слева, справа. Поворотники корректно реагируют на возврат колеса после поворота, движение вперед/назад, уже хорошо =)
На приборке продолжает гореть лампочка "Скользкая дорога", постоянно мигает лампочка "Адаптивное освещение". По свету, проверил дальний/ближний/авто, датчик света включает ближний как всегда, поворотники, аварийка, ПТФ передние, задняя, все работает.
Единственное, по-моему перестала работать подсветка поворота.
Изменено: den, 18 Май 2017 - 10:10
den, cканер подключай
Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.
З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661
Угу, на понедельник записался, надеюсь электрик не руко*оп =)
Ну все, happy end. Калибровка датчика помогла. Ошибок нет, повороты подсвечиваются. Электрик кста тоже подметил, мол повезло, что шлейф не порвался. Хорошо, что до упора не крутил.
А все начиналось из-за щелчков в руле. Достаточно было подтянуть затяжку на шлицах под обшивкой в салоне, и снимать не нужно было =)
Проверяй плюс на аварийке и на реле поворотников (оно стоит на блоке предохранителей сзади)Ю но скорее всего у тебя сдох сам подрулевой переключатель, именно он "мигающий" сигнал либо на левую сторону, либо на правую
- />
- Guests
А подрулевой непосредственно с кнопкой аварийки разве как-то связан? Думаю, проблема не(не только) в подрулевом.
- />
- Members
- 764 сообщений
- Киев
Monterey 3.2, 92, МКПП, BFG MT 32
Проверяй плюс на аварийке и на реле поворотников (оно стоит на блоке предохранителей сзади)Ю но скорее всего у тебя сдох сам подрулевой переключатель, именно он "мигающий" сигнал либо на левую сторону, либо на правую
- />
- Members
- 546 сообщений
- ТОЛЬЯТТИ
ISUZU Trooper 3.0 DTI 4JX1 2000г.-был,теперь скучно!Opel Monterey 3,5 Auto-опять в теме!Было.
- />
- Members
- 40 сообщений
- Йошкар-Ола
ОФА 2.4
Позавчера остановился, включил аварийку, а через пару минут обнаружил что она перестала работать, после этого и с поворотниками начались проблемы, могут перестать мигать и опять включиться, когда перестают работать щелкающего звука нету и стрелочки на прибоной панели не мигают.
Проблема явно прогрессирует, сегодня совсем плохо стали работать.
Не знаю связано ли это, но гдето уже около года иногда туго стал включаться рычажок включения поворотников, иногда вобще не могу его включить, приходиться немного повернуть колеса тогда включаеться.
В чем может быть причина, что и где разбирать?
- />
- Members
- 764 сообщений
- Киев
Monterey 3.2, 92, МКПП, BFG MT 32
реле смени ,внутри которое к плате припаяно.треногий корпус жёлтого цвета где блок предохранителей водительского места.не будет такого реле,через провода удленни за корпус к обычному.
желтого цвета реле там не нашел, мож оно не везде желтое?
Valentino,
в момент проблем с поворотниками клаксон работает?
Не пробовал. Сейчас поворотники и аварийка работают, поэтому проверить не могу. Буду вечером ехать с работы, проверю.
- />
- Members
- 764 сообщений
- Киев
Monterey 3.2, 92, МКПП, BFG MT 32
- />
- Guests
желтого цвета реле там не нашел, мож оно не везде желтое?
- />
- Members
- 764 сообщений
- Киев
Monterey 3.2, 92, МКПП, BFG MT 32
Как известно, схема указателей поворотов и аварийной сигнализации завязана, поскольку обе функции выполняют одни фары. Если по каким-то причинам аварийка работает, а поворотники нет, либо не горят ни повороты, ни световая сигнализация, это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.
По каким причинам перестали работать эти элементы:
- Выход из строя предохранителя — одна из самых распространенных проблем. Если автомобиль дополнительно оснащен реле, отвечающим за работоспособность этих оптических элементов, то проблема может заключаться и в нем. В зависимости от модели авто, реле может находиться отдельно от основного блока предохранителей, для поиска вышедшей из строя детали воспользуйтесь схемой.
- Замыкание в системе. Из-за этого при включении поворотных огней включается аварийка либо оптика вовсе не реагирует на команды водителя. Для диагностики неисправности вам потребуется тестер, а также навыки электрика.
- Выход из строя источника освещения. Иными словами — перегорела лампочка.
- Обрыв электроцепи. Такая проблема актуальна для многих автовладельцев более старых машин. Если провода уложена в месте, где присутствуют движущиеся элементы, то со временем она перетрется и потеряет изоляцию, что в целом приведет к повреждению электроцепи.
- Выход из строя кнопки либо подрулевого переключателя. В данном случае нужно проводить более тщательную диагностику переключателя, а также кнопки подключения.
Устройство
В работе поворотников участвуют:
- подрулевой переключатель поворотов. Его функция в замыкании питающего контакта лампочек. К примеру, при повороте переключателя вверх происходит замыкание одного из контактов лампочек правой стороны на «+» АКБ. «Минусом» лампочки является точка подключения к «массе» (общая точка для всех лампочек блок-фары);
- реле поворотников. Внутри корпуса расположено обычное электромагнитное реле, но управляется оно микросхемой. Именно благодаря этому элементу обеспечивается прерывистая подача питания на катушку. Вторая немаловажная функция – контроль исправности ламп. Микросхема имеет функция обратной связи, поэтому при перегорании лампочки она регистрирует уменьшение мощности потребителей и начинает подавать питание на катушку с удвоенной частотой. Если поворотники работают исправно, лампочки моргают примерно 1 раз в секунду. На большинстве современных автомобилях, в том числе и моделях ВАЗ, используется 3-контактное реле указателей поворотов. Соответственно, 1 контакт – «масса», 2 – питание от АКБ, 3 – выход на подрулевой переключатель;
- световая индикация на приборной панели. Одна либо две лампочки (по одной на каждую из сторон) подключаются параллельно электрической цепи основных ламп. Поворотники будут работать и без световой индикации, поэтому среди возможных причин неисправности рассматривать систему не стоит.
Схема включения
Простейшая схема подключения сигналов поворота.
На видео подробно рассмотрен принцип включения указателей поворотов, а также роль кнопки аварийки в работоспособности системы.
Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля
Есть несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:
- Повороты не мигают, но горят. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя именно реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей. Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего он не может вернуться в начальное состояние.
- Поворотные огни мигают очень быстро либо очень медленно. В таком случае проблема может крыться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется тогда, когда водитель использует не соответствующие источники освещения. Так что при покупке новых лампочек нужно удостовериться в том, что они соответствуют номиналу, установленному заводом-производителем авто.
- Оптика не работает вовсе. То есть лампочки поворотных огней не мерцают, на приборке соответствующие индикаторы также не горят. Помимо этого, нет характерных щелчков, которые появляются при включении поворотных огней. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал Steel Horse).
Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:
- В первую очередь нужно удостовериться в том, что на приборке работают все датчики и индикаторы. Если они не функционируют, то нужно произвести диагностику предохранительных устройств.
- Если все приборы работают в нормальном режиме, то далее нужно включить кнопку световой сигнализации и произвести диагностику всех источников освещения в фарах. То есть проверьте передние, задние, а также боковые (если имеются) фонари.
- В том случае, если сигналка при активации не функционирует, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выводах. Чтобы сделать это, демонтируйте реле из посадочного места, а затем, используя контрольную лампочку, один ее контакт подключите к месту монтажа (к плюсу), а другой — к кузову авто или АКБ. Зажигание при этом включать не надо. Если питания нет, то скорей всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, поломке кнопки аварийки либо повреждении электроцепи. Также суть проблемы может крыться в плохом контакте в соединительных штекерах.
- В том случае, если плюс на контактах имеется, то попробуйте замкнуть два вывода реле с помощью медного проводка. Если все электроцепи, а также штекеры подключения исправны, то все поворотники должны загореться. В таком случае неисправность необходимо искать в реле.
- Если лампочки не стали гореть после выполненных вам действий, то скорей всего, причина неисправности заключается в кнопке управления аварийкой. Однако, на практике такое случается достаточно редко, зачастую в цепи имеется замыкание. Кстати, именно замыкание может привести к поломке реле, поэтому, прежде чем заменить вышедший из строя элемент, нужно устранить замыкание.
- В том случае, если аварийка функционирует, это свидетельствует о том, что предохранительные устройства и реле рабочие, соответственно, нужно приступать к диагностике самой кнопки. В первую очередь нужно продиагностировать положительный вывод, как в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также кнопка аварийки должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюс отсутствует, это говорит о том, что нужно более детально проверять саму кнопку. Извлеките ее из посадочного места и проверьте цепь подключения. Если питания нет, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки.
Если питание имеется, то необходимо будет замкнуть выводы в месте установки, зажигание при этом не выключается, после чего надо активировать указатели поворотов (с любой стороны). При включении источников освещения замене подлежит управляющая кнопка, но если питания нет, то нужно проверять питание в реле аварийки. При отсутствии питания проблема, вероятнее всего, заключается в обрыве в соединительной электроцепи от клавиши управления до блока с предохранительными устройствами.
Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками
Если пропали повороты, а также аварийный сигнал автомобиля, то можно попытаться решить такую проблему своими руками:
- При поломке предохранительного элемента и реле вышедшие из строя детали подлежат замене. Если причина кроется в замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электроцепи, в которых оно могло произойти. Только после того, как причина замыкания и скачков напряжения будет устранена, девайсы необходимо менять.
- Если вышла из строя кнопка аварийной сигнализации, то ее нужно просто поменять. О том, как произвести диагностику этой детали, мы уже рассказали.
- Что касается диагностики электроцепей, то она осуществляется с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода подлежат замене. При их укладке проследите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися элементами кузова. Также рекомендуется дополнительно заизолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
- Если причина заключается в лампочках, то все перегоревшие источники освещения подлежат замене. В передних и задних фарах лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения от лампы цепи питания, а также выкручивания источника освещения из посадочного места и его заменой на новое. Если не работают лампы в боковых фарах, то, как правило, для демонтажа источников освещения сам плафон нужно поддеть отверткой, после чего отключить провод питания и извлечь устройство.
- Если причина кроется в подрулевом переключателе, то это устройство нужно разобрать и проверить. Как правило, причина поломки переключателя заключается в плохом контакте или в его стирании. В таком случае вышедший из строя переключатель меняется на новый. Что касается контактов (неважно где — на соединениях или кнопках), то их желательно зачистить.
- Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно, что неполадка заключается в плохом контакте на них. Закисленные контакты подлежат очистке с помощью железной щетки либо наждачной бумаги. Если контакты перегорели, то их необходимо будет менять.
Переключатель поворотов
Другим, не менее важным, элементом системы поворотников является переключатель на рулевой колонке. Он обычно надежный, но учитывая частоту его включений, особенно в городском ритме движения, часто выходит из строя.
Для того, чтобы его заменить, необходимо снять пластмассовый кожух защиты рулевой колонки. Переключатель обычно крепится на защелках, иногда на винтах. Демонтаж не представляет сложности.
Некоторые умельцы берутся их ремонтировать. Лучше сразу поменять, можно на бэушный, если другого варианта нет.
Реле поворотов
До недавнего времени основным элементом систем поворотников и аварийных сигналов являлось реле поворотов. В середине прошлого века применялись реле поворотов с биметаллической пластиной. В некоторых моделях бюджетных и грузовых автомобилей они применяются по сей день. Наряду с простотой, невысокой стоимостью, они более надежны, ремонтопригодны. Типовая схема реле изображена на рисунке:
Ядром схемы является биметаллическая пластина. Она включена в цепь протекания тока через лампы поворотов. Во время включения поворотов или аварийки она находится в не нагретом состоянии, и замыкает цепь сигнальных ламп, они включаются. По мере нагревания биметаллической пластины протекающим током она изменяет свои геометрические размеры (изгибается).
Немного физики: биметаллическая пластина состоит из двух (би) скрепленных пластин с разными коэффициентами температурного расширения. При нагревании обоих пластин одна расширяется больше, другая меньше, отсюда деформация. При изгибании пластина размыкает контакт реле, ток прекращает идти, лампы гаснут, пластина вновь остывает, контакты замыкаются, лампы загораются, пластина нагревается… Так до бесконечности. Если перегорит одна из ламп, ток будет меньше, пластина медленнее будет нагреваться, период мигания увеличится. Если в цепи будет короткое замыкание, лампы будут мигать быстро. Всё очень просто, надежно и информативно. Такие реле применяются уже более полувека.
Сейчас применяют комбинированные реле со встроенной электронной схемой.
Такие схемы менее надежны, часто выходят из строя, особенно непонятного производителя. Реле обычно установлены либо на рулевой колонке, либо в блоке предохранителей под приборной панелью. Это сделано с той целью, чтобы их срабатывание было слышно водителю. В современных автомобилях в приборной панели стоит дополнительный зуммер, дублирующий индикаторы поворотов. Такие реле ремонту не подлежат, их необходимо менять.
Видео — что делать, если не работают поворотники и аварийка ВАЗ 2114:
Неисправность проводки, ламелей, ламп
Обнаружение места повреждения электропроводки затруднено тем, что система обслуживает задние габаритные огни. Провода к ним идет через весть салон, часто лампы расположены на двери багажника. Наиболее частые места повреждения электропроводки:
- под порогами, особенно, водительским и передним пассажирским;
- в гофропереходнике проводки к крышке багажника;
- в разъеме фар и ламп.
Если не горит одна из лампочек, в первую очередь ее надо прозвонить, если она рабочая, поджать ламели и контакты гнезда, в которое вставляется лампочка.
В современных автомобилях часто применяются светодиодные излучатели. Несмотря на высокую надежность светодиодов в отдельности, в составе светодиодной линейки излучатели часто выходят из строя. Лучше обратиться для ремонта к специалистам. Можно решить проблему и самостоятельно, заменив неисправный диод в линейке. Его мощность обычно в пределах от 0,2 до 1,0 Ватта.
Выключатель аварийной сигнализации
При поломке этой детали лампы начинают одновременно с обеих сторон. В некоторых машинах реле поворотных механизмов располагается в выключателе аварийной сигнализации. Новая кнопка стоит недорого, поэтому ее рекомендуют не ремонтировать, а заменять.
Неисправность или программный сбой блока управления кузовом
В некоторых моделях, таких как Лада Приора, функции переключения рассматриваемых указателей переданы управляющему кузовному блоку. Преимуществом считается возможность централизованного контроля, недостатком – усложнение ремонта авто. Для устранения поломки требуется разборка блока. Такой ремонт выполняют только в автосервисе.
Перегорание предохранителей
Плавкие детали, отвечающие за работу поворотных или аварийных огней, перегорают редко. Если подобное все же случилось, проверяют целостность проводки, состояние контактов ламп, при необходимости заменяют предохранитель.
Читайте также: