Не выключается передача на мазе

Обновлено: 22.01.2025

Поскольку уже неделю морозы, то решил снять аккумулятор и ночью малость подзарядить. Повернул отключатель массы - свет горит. Снова включил - свет все равно горит. Что за напасть.. Я понимаю, если бы в результате поломки в машине массу отрубило, но чтобы ее нельзя было отключить - даже странно.. вобщем, скинул клеммы с аккумулятора без предварительного отключения массы и понес домой. Но вот теперь думаю, отключатель массы полностью "отключился" и его надо менять или поскольку масса включена все время, то махнуть рукой ,и ездить с ним?

Поставить кнопочный выключатель и забыть про него;),стоял у меня,который поворачивается,сильно грелся всегда,а позже стал шелчок пропадать,когда поворачиваешь

Если двигатель инжекторный, то масса вообще противопоказана.
А вдруг при заведенном двигателе масса сломается(сама выключится), то есть в массе контакт пропадет. Тогда всю электронику можно спалить и МИКАС тоже.

Похоже залипли контакты в выключателе массы. По-хорошему надо его менять, иначе они могут подгорать и в конечном итоге выгореть в самый неподходящий момент.

Гляньте электросхему на Вашу модель авто. Дело в том, что при выключении массы в 31514(31519) разетка для переносной лампы НЕ отключается от минуса АКБ. Т.е. кроме указанных выше причин (неисправность выкл массы), возможны проблемы с проводкой этой разетки. Редко, но возможно.

А если ,вдруг,внезапное короткое,что делать будешь?Менять машину или МИКАС ?

А с завода почему идут УАЗы без массы .
Я тоже раздобыл массу с УАЗа с консервации. Дата изготовления массы вроде 1973 год. Сейчас такие продают, но они только внешне похожи, а внутри всё китайское гуано.
Я показываю массу электрику и спрашиваю, где бы лучше поставить.
На что он ответил, что выкинь и забудь. Эти массы хоть и советского исполнения, но имеют свойство глючить. Если при заведенном двигателе контакт в массе разойдется, то всю электронику запорешь.
Потом говорит, что есть хорошие массы, которые идут сейчас на новых Камазах, но размером они как половина аккумулятора и стоят примерно под 10 тысяч рублей. И отключают они не минус, а плюс, что гораздо удобнее в экстренных случаях.
Ну, а если уж так критично по поводу отключения в случае замыкания, то: Надо, чтобы масса была в салоне, а не в моторном отсеке.
Или можно обойтись без массы, но это чуть сложнее: в салон надо завести минусовой провод от АКБ. Можно, чтобы он заходил петлёй, т.е. не делать разрыв при заводе в салон. А можно завести в салон и прикрепить к кузову, и тут же от этого места присоединения вывести провод обратно под капот. То есть, получается, что в салоне вместо массы будет простое крепление к кузову болтом.
И где-то рядом постоянно должны лежать кусачки, что бы за долю секунды можно было их схватить и перекусить провод. Произошло замыкание- кусачками по проводу "клась" и нет массы. Скорость отключения минусового провода кусачками почти такая же, как и переключателем. Только Переключатель может со временем заглючить, а соединение болтом нет. А ещё лучше, как я и писал, минусовой провод сделать вход в салон и выход из салона без разрывов. Получается, что в салоне как бы петля будет. И в любой момент кусачками "клась" по этой петле и всё.
Я себе так и сделаю- петлёй.

И в любой моменткусачками "клась" по этой петле и всё.

Потренируйся немного , а то вдруг придется клась,клась,клась,клась,клась,клась,клась и все , поздно.

Во блин. воистину "эквилибристы матершинники на колючей проволке" . Скорость отключения нифига не такая.
Мне чтоб вырубить массу нужно гдето 1-2 секунды . С водительского места дотянуться до выключателя и повернуть его (выключатель стоит штатно перед пасажиром, внизу). Отключаю/включаю массу постоянно в гараже, ну и возле дома иногда если машину оставляю. Проблем с выключателем небыло никогда.

Вот я бы посмотрел на тебя: "Повалил дым из под приборки.. начинаешь метаться в панике. да гдеж ети пи-пи кусачки пи-пи. ах вот они. пи-пи. где ента петля. какой муд ее так прицепил. какой ган делал етот провод, никусается, изоляция двойная. пи-пи. нафига я такой провод толстый поставил. пи-пи . ой. пи-пи.. "
Да ты хоть на веревку кусачки привяжи к проводу. нужно их разжать, на провод прицелиться. потом сжать. с первого раза как всегда на получиться и надо раза два, три. а ето время. а уже пламя под приборкой. и еще дихлофос (огнетушитель) нужно достать. накрайняк просто подумать про ето. :)
В общем Все ето дохлый номер. утопия.

Магнитолла как подключена?

могло быть и такое. это когда майфуну ставят чтобы настройки радива ни сбивались кидают доп провод на аккум..

Если вам страшно тогда Нужно (просто необходимо ;)) поставить 2 выключателя массы паралельно. :) вероятность отсутствия массы уменьшиться в 2 раза.
повернуть 2 выключателя будет гораздо быстрее чем руками провод рвать.

да и тестить раз в пол года по сопротивлению выключатели (для своевременного обнаружения поломки)
удачи

Итак, более-менее понятно.. Конечно, пока не верится, что переключатель испортился.. Может как-то морозы повлияли, может действительно окислились контакты, но по крайней мере когда его крутишь шелчки раздаются. А возможно, что и в самом деле неаккуратно как-то провод от аккумулятора проходил и что задевал. Поставлю завтра сутречка обратно аккуулятор - посмотрю.

Но учитывая тот факт, что на уазбуке слишком часто втречаются нарекания на этот самый массовый выключатель, то на самом деле возникает мысль где-нибудь летом, когда на даче буду првоодить профилактику машину, заменить сейй девайс. Но вот действительно вопрос - на что его заменить. По описаниям здесь так и не понял, какой именно этот самый кнопоынчый выключатель (от какой модели, чтобы конкретно навести на него мысль продавца).

Я от той розетки магнитолу подключил,и ездил больше месяца пока не увидел, что после выключения массы лампочки горят в пол накала. Искал причину долго,до сих пор удивляюсь как не сжог магнитолу!

По описаниям здесь так и не понял, какой именно этот самый кнопоынчый выключатель (от какой модели, чтобы конкретно навести на него мысль продавца).

Кнопочный, это у которого пипку на ВК рукой давить надо. Но это так прозаично. Картинок ВК гугль много выдает.
Уменя такой стоит, штатно: http://3160.ru/index.php?productID=9344
Уж 8 лет не подводит. При заводке на нем порядка 0,7В падает-очень хороший результат, летом замерял, зимой не знаю.

У меня на второй АКБ стоит газелячий ВМ с дистанционным управлением.http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1% 87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1 %81%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D 1%8C&rpt=simage&img_url=s45.radikal.ru%2Fi108%2F1006%2F5b%2F384d88 ec823f.jpg&noreask=1&lr=54&p=6 Потребляет ток только в момент переключения, все остальное чисто механическое. Есть возможность ручного включения - выключения. С вот такой кнопкой: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1% 87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1 %81%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D 1%8C&rpt=simage&img_url=technolux.dp.ua%2Fproducts_pictures%2Fprod ucts%2Fpicture_2053.jpg&noreask=1&lr=54&p=15

Не особо силен в электричестве,но как камазовская масса выключает плюс,когда аккум обычной полярности а не обратной? На экскаваторе кат знаю что отключатеся плюс,но там полярность обратная у аккума,камазовский выключатель не механический,а электрический,и как я думаю на нем постоянно должна быть напруга,ведь включается он дистационно,из кабины

Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.

Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.

Распространённые причины проблем с включением передач

Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.

Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Вилка

До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

Выжимной подшипник

Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

Корзина

Этот узел присутствует на всех машинах с механической трансмиссией. В АКПП её функцию выполняет гидротрансформатор, который автомобилисты называют «бубликом». Мы уже упоминали о лепестках корзины, приводимых в движение вилкой. Со временем эти лепестки изнашиваются или деформируются. В обоих случаях на заведённом двигателе переключения передач не будет. Для осмотра состояния лепестков потребуется частичный демонтаж сцепления, если они изношены или изогнулись, потребуется замена.

Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

Валы трансмиссии, синхронизаторы

Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

Если проблема в двигателе

Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЯМЗ-239 С СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

2. Затрудненное включение передач.

3. Самовыключение синхронизированных передач.

4. Посторонний и резко выделяющийся шум при работе.

5. Невозможность включения первой передачи или заднего хода при отсутствии ведения сцепления.

6. Скрежет при включении низшего диапазона демультипликатора и далее отсутствие вращения фланца крепления карданного вала при включенной передаче в основной коробке передач и включенном снижением диапазона демультипликатора.

7. Не включение или замедленное включение диапазонов в демультипликаторе при соблюдении правил включения.
Таблица 6 - Возможные неисправности коробки передач и способы их устранения

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

Проверить функционирование привода управления сцеплением транспортного средства, привод должен обеспечивать ход муфты выключения 11.. .13 мм, при недостаточном ходе выявить причину этого и устранить неисправность привода (как правило в гидросистеме привода отмечается наличие воздуха), удалить воздух из гидросистемы. Проверить соответствие заданного рабочего хода и свободного хода педали управления сцеплением.

Отход нажимного диска в каждой из 4-х точек должен быть не менее 2,2 мм.

Нарушена регулировка механизма дистанционного управления коробкой передач транспортного средства.

Изношена конусная поверхность кольца блокирующего.

1. Износ зубьев кольца зубчатого и зубьев муфты синхронизатора или другие несоответствия названных деталей.

Заменить синхронизатор в сборе.

2. Повышенный люфт первичного и вторичного валов.

3. Перемещение кабины и воздействие ее на привод управления коробкой передач.

4. Недовыключение передач из-за неисправности привода управления коробкой передач.

При работающем двигателе при нейтральном положении передач проявляется шум различной тональности (стук, гул, вой и т. п.), усиливающийся с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

1. Недостаточное количество масла в картере коробки передач.

Долить масло до уровня контрольного отверстия.

2. Повреждение зубьев или износ зубьев шестерен или другие несоответствия.

Заменить поврежденные шестерни или устранить другие несоответствия.

3. Наличие забоин на зубьях зубчатой пары соответствующей передачи.

Пониженное давление воздуха, поступающего в полости пневмоцилиндра, из-за утечки воздуха через неисправный впускной клапан по причине:

- износ резины торцевого уплотнения;

- поломка пружины впускного клапана;

- износ и повреждение кольца впускного клапана;

- неравномерное прилегание впускного клапана к корпусу;

- заедание впускного клапана в отжатом состоянии.

Заменить поврежденные детали и устранить заедание клапана.

Невключение или замедленное включение диапазонов аналогичны приведенным выше, корме того, что воздух выходит через сапун корпуса (крышки верхней) механизма переключения передач.

лость, связанную с атмосферой из-за нарушения герметичности манжет.

Заменить манжеты пневмопоршня.

Пониженное давление воздуха, поступающего в полости пневмоцилиндра из-за утечки через:

1. поврежденную мембрану воздухораспределителя;

2. изношенные или поврежденные уплотнительные кольца штока пневмоцилиндра.

Заменить поврежденные уплотнительные детали из резины.

Пониженное давление воздуха, поступающего к коробке передач из пневмосистемы автомобиля (менее 5 кгс/см ).

Износ торцев муфты включения 1-ой передачи или передачи заднего хода, заклинивание муфты на шлицах ступицы, повреждения зубьев ступицы.

Повреждение или износ манжеты.

Нарушение герметичности сквозных резьбовых отверстий крепления картера сцепления, крышки подшипника первичного вала, масляного насоса или повреждены уплотнительные кольца крышки подшипника первичного вала и масляного насоса.

В целом надёжные, механические коробки передач, выпускаемые на Ярославском Моторном Заводе, иногда всё же выходят из строя. Ремонт этих узлов довольно трудоёмок и зачастую требует значительных финансовых затрат. Неприятностей можно избежать, зная основные причины поломок МКПП. Многие неисправности напрямую связаны с человеческим фактором. Их можно вовсе избежать или устранить при появлении первых симптомов.

Износ синхронизаторов и разрушение зубьев шестерён

Подобные поломки редко происходят внезапно. Всё начинается с увеличения усилия на рычаге переключения передач в момент перехода с одной ступени на другую. Среди вероятных причин возникновения подобной неисправности:

Неполное выключение сцепления. Ведомый диск остаётся в зацеплении с маховиком из-за выхода из строя или неверной регулировки сцепления.
Падение уровня смазки в картере МКПП или использование лубриканта с характеристиками, не удовлетворяющими указанным в технической спецификации требованиям.
Снижение производительности или отказы в работе масляного насоса.
Люфт или неправильная регулировка механизма переключения.
Ошибки самого водителя, не полностью выжимающего педаль сцепления или неправильно переключающего передачи.

При появлении первых симптомов следует сразу убедиться в правильности работы сцепления и механизма переключения, проверить работоспособность масляного насоса, проконтролировать уровень и состояние смазки.

Самопроизвольное выключение передач

Поиск причины неисправности коробки передач ЯМЗ в этом случае следует начинать с установленных в верхней крышке МКПП фиксаторов. Снять крышку и убедиться в том, что шарики и пружины фиксаторов целы и находятся на своих местах, не так и сложно. Куда труднее обнаружить износ зубьев шестерён и зубчатых муфт. Для этого приходится производить снятие и полную разборку узла.

Поломка зубьев шестерён и износ подшипников

Подобные неисправности сопровождаются появлением посторонних шумов. Чаще всего зубья шестерён и подшипники ломаются из-за проблем в системе смазки. Если из района МКПП слышится характерный гул, то первое, что необходимо сделать, это проверить уровень смазки. Если он в норме, можно попробовать заменить лубрикант.

Попадание влаги в картер

Попавшая в масло вода способна в короткие сроки разрушить многие ответственные детали. Она может попасть внутрь КПП двумя путями:

Через сапун при езде по бездорожью и преодолении автомобилем бродов.
Через пневмоклапан. В этом случае следует убедиться в том, что влагоотделитель функционирует нормально.

Следует тщательно следить за состоянием коробок передач ЯМЗ, помня о том, что предотвратить их неисправности на начальном этапе значительно проще, чем производить полноценный ремонт.

Не выключается задняя передача ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра

Модератор: Шмель

т.к. сидения сняты, включал по рогатаму-стоя, возле дверного проёма. заднюю включил коряво на неработающем двигателе и стартером назад на пол метра сдал, а передачу не смог больше выключить : ))))). поменял крышку коробки, вроде ща все ок. неужели дело в крышке, ато я так и не понял ничего(((. что это было . говорят это болячка и у многих есть мощная отвертка, типа не выключается-снял крышку, отверткой что-то поддал и все в порядке . я так не могу). в чем трабл может быть ?

да и рычаг какой-то наварной. сегодня сфотаю и выложу фото

Было пару раз, но уменя случалось дернуть рычаг переключения вверх, что он выходил из зацепления, потом вставить его было нереально, не свинчивая прижимную шляпку.
Иногда просто заднюю не мог выбить.

Лечилось просто - резкий старт на включенной задней буквально метр-два, передача сама выскакивала.
Потом и рычаг легко вставал на место без снятия крышки или отвинчивания шляпки.

За 6 лет эксплуатации такое случалось раз 5-7.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Слышал еще, что ползунки - на которых вилки - клинят, но не стыкался, не видел, не знаю.

вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
вариант2: снимаешь рычаг, берешь фонарик, светишь, смотришь - три ряда вилок, ближняя к водителю смещена вперед (включена задняя), берешь мощную отвертку и пытаешься сдвинуть ее назад.
вариант3: снимаешь рычаг и на самом конце привариваешь шарик от подшипника - удлиняешь, по бокам ровняешь шарик на наждаке или болгаркой, ставишь мучаясь опять таки попадая в включенную передачу.

Во всем виновата выработка как на самом рычаге укорачивание и слизывание, так и в коробке на вилках. Была проблема, но решил именно удлинением рычага + сам шарик на наждаке подтачивал с учетом чтоб цеплялся за вилки хорошо(форма как у косточки).

zzz: вариант1: Тянешь ручку передач в верх, к потолку, в натянутом состоянии ищешь положение воткнутой задней передачи (в право - назад), втыкаешь, прижимаешь, пытаешся вилку куда стал рычаг выдернуть на место.
вариант2: снимаешь рычаг, берешь фонарик, светишь, смотришь - три ряда вилок, ближняя к водителю смещена вперед (включена задняя), берешь мощную отвертку и пытаешься сдвинуть ее назад.
вариант3: снимаешь рычаг и на самом конце привариваешь шарик от подшипника - удлиняешь, по бокам ровняешь шарик на наждаке или болгаркой, ставишь мучаясь опять таки попадая в включенную передачу.

Золотые слова!
Все в износе рычага включения передач.
Но при этом если привыкнуть и обратить внимание, то даже с изношенным рычагом
можно понять не до включенное состояние задней передачи (то есть рычаг не дошел до конца) и не попадать в такое положение.
При этом задняя передача уже включена а рычаг не дошел до правильного положения. Чаще такое при включение с нагрузкой, при не до выключенном сцеплении (либо корзина кривая. )
то есть рычаг включает передачу с нагрузкой и "зависает" в немножко неправильном положении,
которое опять же обеспечивается износом включающей части рычага, и не только.
Суммарные износы - люфты деталей селективного механизма кпп приводят к не до включениям и не выключениям.
Избежать этого можно имея нормальное сцепление (я бы сказал больше, отличное), более менее нормальную крышку и рычаг, и навыки работы
со своей коробкой. Тогда все передачи будут включаться и выключаться.
Можно наваривать, но прочности такой как у нового изделия уже не будет, по этому не на очень долгий срок,
но при отсутствии нового рычага другого варианта доступного каждому нет.

Да, на изношенной коробке передача должна выскочить легко,
а вот на хорошей или более того новой коробке передачи не факт что выключиться и на не новой коробке даже бывали не хорошие последствия.
Видел я коробку, в которой заклиненными стояли первичный-вторичный-промежуточный вал, её так и не удалось всеми способами выключить или
разобрать, закончилось тем что лопнул вторичный вал. Видимо так же пытались выключить передачу, а вышло только хуже.
Так что если никогда не выбивало при нормальном режиме заднюю передачу, этот способ сомнителен и опасен.

Читайте также: