Не выключается межосевая блокировка камаз 65115

Обновлено: 09.01.2025

Дифференциал необходимо блокировать, когда имеется разность в величинах сил сцепления колес, между которыми он установлен.
Блокировку следует включать непосредственно перед преодолением сложных участков пути (вязкий грунт, препятствия, скользкая грязная дорога).

Внимание!
Включение и выключение блокировки выполнять при выключенном сцеплении и только после полной остановки автомобиля.
В момент пробуксовки одного из колес включение блокировки не разрешается. В этом случае включение блокировки производить только после остановки автомобиля.
При заблокированном дифференциале нужно двигаться прямолинейно со скоростью не более 10 км/ч без остановок, не допуская буксования колес.
Блокировка должна быть отключена сразу при выезде на твердую сухую дорогу, так как движение с включенной блокировкой может привести к поломке деталей главной передачи.
Движение с включенной блокировкой по твердой дороге категорически запрещается!

Управление блокировкой межосевого дифференциала

Для включения блокировки межосевого дифференциала нажать внизу на выключатель блокировки межосевого дифференциала мостов. Загорится контрольная лампа , при этом звучит прерывистый звуковой сигнал.

Для выключения блокировки межосевого дифференциала нажать на выключатель вверху. Контрольная лампа гаснет, звуковой сигнал выключается.

Управление блокировкой межколесного дифференциала

Для включения блокировки межколесного дифференциала мостов:

1. Включить блокировку межосевого дифференциала среднего моста (при наличии межосевого дифференциала).
2. Нажать внизу на выключатель блокировки межколёсного дифференциала. Загораются две контрольные лампы , при этом звучит прерывистый звуковой сигнал.

Для выключения блокировки межколесного дифференциала мостов нажать вверху на выключатель блокировки межколёсного дифференциала. Контрольные лампы гаснут.
При необходимости выключить блокировку межосевого дифференциала, звуковой сигнал выключается.

Доброго времени суток.
Суть проблемы в чем…камаз 65117, не включается блокировка.
а дело было как, загорелась лампа включения блока на приборке при выключенной блокировке.
потом то потухнет, то загорится…потом и вовсе горела постоянно.
по итогу сгорел пред на блокировку, поменял и снова такая ерунда…полез искать, снял фишку с лягушки на межосевую блокировку, питание туда не доходит, коротыш…снял фишки с электромагнитных клапанов, туда идет все хорошо, ставлю на клапана, горит пред.
может дело в самих клапанах?
закоротил внутри?!
потому что межосевая то работала, а междифференциальная не срабатывала…клапанов то два как и блокировок две.
может кто сталкивался с ними просто, буду рад любому совету, ато зима приближается, блоки нужны)

вот такие клапана и лягушки стоят на нем.

Комментарии 28

Посмотрел по схеме.
Если у тебя выбивало пред на межосевую блокировку- то должны были при этом перестать гореть стопы
Было такое?

неее, стопы то горят.
там пред только на блокировку и идет.
ну и на коробку отбора мощности если таковая имется.

У меня схема для моего полноприводного.
В ней реле стопов и пневмоклапана блокировок висят на одном прежде.
Может на само валах подругому- я ХЗ.
Но все равно проверь- не пробивает-ли на массу красный провод от блока контрольных ламп до пневмоклапана на поросёнке.

ну у меня бортовой, жа по раме шукал, все вроде в норме.
попробую клапан поменять, авось поможет.
осталось только дождаться от наальства запчастей.

По твоей записи трудно понять при каком именно включении сгорает пред?- это раз.
Второе
Твоя ошибка в том, что ты думаешь что на межосевую лягушку должен приходить плюс. Он туда приходит, но через спираль контрольной лампочки.
И если этот провод перетрется об раму на массу — то это ничем не грозит кроме того что лампочка будет постоянно гореть, так как лягушка при срабатывании именно этот провод замыкает на массу.
Поставь эксперимент.
К красному проводу межосевой лягушки подсоедини массу.
Никакие преды не перегорят. Просто загорится лампочка на панели.
Что касается межколесного:
Вот там-то да, если синий провод от клавишы до пневмоклапана коротит на массу будет сгорать предохранитель.
А если сгорела обмотка в пневмоклапане- то это нетрудно проверить.
Отсоединяй от него провода и прозвони- есть ли замыкание обоих его выводов на корпус идиже там простой обрыв.

хорошо, завтра или послезавтра начну разбираться.
завтра по межгороду просто.

kamazovodik

МОД устанавливается на редуктор среднего моста КАМАЗ и является одним из агрегатов, который получает достаточно большую нагрузку, что часто выводит его из строя. Межосевой дифференциал, один из самых хрупких узлов трансмиссии автомобиля КАМАЗ, он собран как часть редуктора среднего моста.

Задача, которую выполняет межосевой дифференциал, это улучшение управляемости автомобиля.

Как это происходит? Если МОД выключен, вращение поступает только на задний мост, это позволяет экономить ресурс редуктора среднего моста. Уменьшается нагрузка на мост, и соответственно автомобиль становится экономичней.

Если МОД включен, он блокируется и валы редукторов ведущих мостов соединяются, что повышает проходимость автомобиля. Это может помочь при сложных дорожных условиях, например, при гололеде.

Так же возможность отключения среднего моста с помощью МОД дает экономию топлива. В редких случаях редуктор среднего моста может быть не укомплектован МОД, например на полноприводных автомобилях снижение проходимости может быть не к чему, поэтому часто там нет межосевого дифференциала.

Так как МОД полностью принимает весь крутящий момент и всю мощность двигателя на себя, он подвержен довольно серьезным нагрузкам. Очень часто МОД выходит из строя из-за основного кардана автомобиля, который к нему крепиться. По той или иной причине основной кардан может иметь дисбаланс. И этот дисбаланс ложиться вредной нагрузкой на межосевой дифференциал.

Неисправности межосевого дифференциала

Одна из основных причин выхода из строя МОД, это масляное голодание. МОД расположен в верхней части среднего редуктора. Из-за низкого уровня масла в мосту он может недополучать смазку. Это приводит к повышенному износу и выходу из строя основных шестерен, вплоть до разрыва МОД пополам.

Некоторые из неисправностей МОД можно определить самостоятельно. Один из главных признаков неправильной работы МОД - это люфт, появившийся на фланце МОДа. Потеки масла так же говорят о том, что на работу МОД нужно обратить внимание. Если МОД перегревается без масла, на нем обгорает лакокрасочное покрытие.

Из четырёх колёс тележки, крутятся три, во время ВКЛ всех блокировок.
Соответственно МОД само собой работает, и он включился!
Потому как МКБ запитано после МОДа. Включил кран на ВКЛ МОД, пошёл воздух до эл клапана, от которого ВКЛ МКБ. Потом уже щелкаешь клавишу на МКБ.
Все это я пальчиками прошёл, когда был снят кузов, и откручивал шланчики МКБ на чулках, чтоб убедиться в работе системы! Готовился так сказать.
Вопрос был такой, регулируется ли момент ВКЛ МКБ, не посредственно на чулке. Мурат сказал что, да надо снять бабышку на чулке и смотреть. Пока не дошли руки, а так я понял, что смотреть.

Единственное, думаю надо узнать тонкости, а то накручу, и МКБ не будет отключаться на этом мосту! Вот сам процесс регулировки меня интересует. Надож убедиться что прально все крутнул!
Или тупо за крутить один-2 обр и все.

Из четырёх колёс тележки, крутятся три, во время ВКЛ всех блокировок.
Соответственно МОД само собой работает, и он включился!
Потому как МКБ запитано после МОДа. Включил кран на ВКЛ МОД, пошёл воздух до эл клапана, от которого ВКЛ МКБ. Потом уже щелкаешь клавишу на МКБ.
Все это я пальчиками прошёл, когда был снят кузов, и откручивал шланчики МКБ на чулках, чтоб убедиться в работе системы! Готовился так сказать.
Вопрос был такой, регулируется ли момент ВКЛ МКБ, не посредственно на чулке. Мурат сказал что, да надо снять бабышку на чулке и смотреть. Пока не дошли руки, а так я понял, что смотреть.

Лови Коля регулировку МКБ. Регулирование механизма ыблокировки межколесного дифференциала необходимо производить в следующем порядке:
- снять главную передачу;
-снять крышку механизма блокировки;
- вынуть поршень со стержнем;
- установить муфту блокировки в положение, при котором расстояние от плоскости А зубчатого венца муфты до оси отверстия d= 338+0,215 мм в картере моста составляет170 мм;
- замерить размер Б от поверхности пальца вилки до опорной плоскости фланца картера;
- собрать поршень со стержнем в размер Б+7 мм, законтрить гайкой и установить в картер моста, затяжку болтов крепления крышки и диафрагмы проводить равномерно, при этом усилие затяжки должно обеспечивать герметичность, без чрезмерного спрессования бортов диафрагмы;
- проверить ход муфты блокировки при подаче воздуха на диафрагму, который должен составлять 14 мм.
Механизм блокировки межколесного дифференциала
1 - вилка блокировки; 2 - фланец опорный картера моста; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - диафрагма; 5 - поршень; 6 - крышка; 7 - выключатель; 8 - гайка регулировочная; 9 - стержень механизма блокировки; 10 - полуось; 11 - пружина; 12 - шток; 13 - хомут; 14 - муфта блокировки; 15 - муфта чашки дифференциала

2 вариант
- снять крышку механизма блокировки;
- вынуть поршень 5 со стержнем 8;
- на стержне 8 отвернуть гайку 7 и изменить имеющуюся длину А поршня со стержнем на величину равную 90 мм. Вставить поршень со стержнем в опорный фланец 2 картера моста так, чтобы торцевая поверхность стержня соприкоснулась с элементами вилки блокировки 1;
- установить контрольный болт 3 в специальное приспособление 4, так, чтобы торцевая поверхность болта находилась в одной плоскости с внутренней плоскостью приспособления (заподлицо);
- установить специальное приспособление 4 с контрольным болтом 3 на опорный фланец 2, и затянув на 2-х противоположных болтах 6;
- замерить размер X1;
- затянуть контрольный болт 3 до упора поршня 5. При этом необходимо создать условия для того, чтобы при затяжке контрольного болта 3 дифференциал, проворачиваясь относительно полуосей, заблокировался;
- замерить расстояние Х2. Если разница размеров X1 и X2 меньше, чем 11 мм, то изменить размер А на величину равную: В = 11 - (X1 - Х2), мм;
- законтрить гайкой 7 поршень 5 на стрежне 8;
- установить поршень со стержнем в опорный фланец 2 картера моста;
- затянуть равномерно болты крепления крышки и диафрагмы. При этом усилие затяжки должно обеспечивать герметичность без чрезмерного спрессовывания бортов диафрагмы;
- проверить ход муфты блокировки при подаче воздуха на диафрагме.

Автомобиль КАМАЗ 43118 разработан для езды по бездорожью. Цена высокой проходимости — усложненная конструкция системы передачи крутящего момента между осями и двигателем. Для равномерного распределения нагрузки и согласования момента вращения на ходовой части машины предусмотрена раздаточная коробка. Чем хуже качество дорожного покрытия, тем быстрее изнашиваются её детали. При этом сама коробка вполн ремонтопригодно, важно только не упустить из вида первичные признаки сбоев в работе и сразу заняться ремонтом.

Признаки неправильной работы раздаточной коробки КАМАЗа

Раздаточная коробка, как и большинство деталей в конструкции грузового автомобиля, никак не выдает себя до тех пор, пока в ней что-то не сломается. В 85% случаев поломки связаны с текущим износом и только в 15% — с механическими поломками, вызванными внешними факторами или неправильной эксплуатацией узла. Чтобы вовремя обратить внимание на сбои в работе, нужно внимательно отслеживать следующие факторы:

наличие посторонних шумов во время движения автомобиля;

произвольное выключение передач;

клины или заедания рычага;

повреждения корпуса раздатки.

Перечисленные выше проблемы появляются не только на КАМАЗах. Грузовики других марок, оборудованные раздаточной коробкой, выказывают неполадки так же.

Причины поломок

Причина неисправности	Способ устранения
Вибрация и шум в коробке передач
Ослабление крепления или повреждения опор подвески, двигателя и коробки передач	Затяните крепление или замените опоры
Износ или повреждение шестерен и подшипников	Отремонтируйте коробку передач на сервисе
Залито масло несоответствующей марки	Залейте масло соответствующей марки
Недостаточный уровень масла	Долейте масло до нормы
Нарушение регулировки холостого хода двигателя	Отрегулируйте холостой ход двигателя
Утечка масла
Разрушение, повреждение сальников или уплотнительных колец	Замените сальники или уплотнительные кольца
Затруднительное переключение передач и скрежет при переключении
Неполное выключение сцепления	Удалите воздух из гибропривода выключение сцепления
Неисправность тросов КПП	Замените тросы
Ослабление пружин синхронизатора	Отремонтируйте на сервисе
Залито масло несоответствующей марки	Залейте масло соответствующей марки
Самопроизвольное выключение передач
Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов	Отремонтируйте коробку передач на сервисе
Увеличение зазора муфты синхронизатора на ступице	Отремонтируйте коробку передач на сервисе

Механики станций технического обслуживания выделяют следующие наиболее распространенные причины сбоев в работе раздаточной коробки:

поломка одного или нескольких зубьев шестерни зубчатой передачи;

износ или недостаток смазки подшипников;

образование заусенцев на шлицах;

пространственная деформация ползунов;

повреждение герметичности диафрагм пневматических камер;

разболтанность стыковых соединений муфт.

Большинство из них, как правило, обнаруживается в процессе эксплуатации транспортного средства. Даже в ходе текущего технического осмотра ходовой части и других узлов под крышку раздатки заглядывают крайне редко, да и смысл в этом не всегда есть — больше половины распространенных поломок визуально не заметны.

Важно постоянно обращать внимание на поведение автомобиля, особенно если он часто и активно эксплуатируется. Если недосмотреть и продолжить ездить с неисправностями, это чревато отказом раздаточной коробки и, как следствие, потерей управляемости машины.

Читайте также: