Не включается зажигание москвич 2140
Точно "-"? как он будет работать без минуса? А так посмотри соединение клем с проводами.
- Пол: Мужчина
- Город: г.Саранск Мордовия РФ
- Интересы: 1
- Место жительства: РМ г.Саранск
- Машина: ИЖ-21251 83г 1.5л 75л.с. цвет:коррида / ВАЗ-21124 07г 1.6л 89л.с. цвет:кварц
- Машина: ИЖ 412
я немного не то хотел сказать, у меня было что-то похожее когда я меняя блок предохранителей случайно соединил не те провода, тоже не глушилась зараза, но и не заводилось. может где-то провод с аккумулятора + замкнул на провод что идет к стартеру и замку
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Машина: "Москвич-2140" 1983 года.
- Машина: ИЖ 412
Очень похоже, что сгорел амперметр - попробуй соединить клеммы, идущие к амперметру, напрямую.
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Машина: "Москвич-2140" 1983 года.
- Машина: ИЖ 412
Да, именно он. У меня однажды как-то тоже внезапно всё обесточилось, так на поверку выяснилось, что клеммы амперметра оплавились и обуглились. Зачистил и соединил их напрямую и теперь уже работает почти 8 лет без проблем.
- Пол: Мужчина
- Город: Львов или Червоноград
- Интересы: Автосимуляторы, вождение, ремонт,
- Место жительства: Львов или Червоноград
- Машина: Москвич-2140"желтый"
- Машина: ИЖ 412
- Пол: Мужчина
- Город: Львов или Червоноград
- Интересы: Автосимуляторы, вождение, ремонт,
- Место жительства: Львов или Червоноград
- Машина: Москвич-2140"желтый"
- Машина: ИЖ 412
- Пол: Мужчина
- Город: AutoClub 34
- Машина: ИЖ 412 ИЭ
Рассмотрим неисправность, при которой при повороте ключа замка зажигания в положение стартер, якорь стартера не вращается. Одной из причин этой неисправности является отсутствие контакта в замке зажигания, в результате чего плюс не подается на реле включения стартера и, естественно, он не включается. Проверить выключатель замка зажигания можно следующим образом.
Отсоедините от зажима тягового реле стартера провод (черного цвета) и подсоедините к нему контрольную лампу, второй конец которой соедините с массой. Поверните ключ замка зажигания в положение стартер. Если при этом контрольная лампа загорится, значит, замок зажигания исправен, если нет, то нужно снять нижний декоративный кожух рулевой колонки, чтобы добраться до контактной части замка зажигания и, сняв черный провод с зажима 50, подсоединить контрольную лампу к этому зажиму, а второй конец контрольной лампы соединить с массой. Повторите проверку, чтобы окончательно убедиться, что причина неисправности кроется в замке зажигания, а не в повреждении черного провода, идущего от замка зажигания к стартеру. Если все повторилось, то нужно заменить контактную часть замка зажигания без снятия его с рулевой колонки. Временно можно пользоваться стартером для пуска двигателя, соединяя отрезком провода зажим на стартере, к которому подходит черный провод, с зажимом, к которому подходит плюсовой провод от аккумуляторной батареи. Если выключатель замка зажигания исправен, то причина неисправности заключена в самом стартере. Это отсутствие контакта в выключателе тягового реле. Для устранения этой неисправности отсоедините провода от стартера и снимите крышку выключателя с зажимами. Если контакты подгорели, зачистите их. Сильно выгоревшие зажимы поверните на 180° вокруг их оси. Причиной неисправности может быть и нарушение контакта щеток с коллектором. При этой неисправности действуйте, как описано в п. Проверка состояния щеточно-коллекторных узлов генератора и стартера. Кроме этого, может возникнуть и более серьезная неисправность — короткое замыкание в стартере. В этом случае нужно или менять стартер, или отдавать его в мастерскую. У стартера может встретиться и такая неисправность: якорь стартера вращается, но коленчатый вал двигателя не проворачивается. Причиной этой неисправности является пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае необходимо заменить привод стартера. В крайнем случае попытайтесь отремонтировать муфту свободного хода, как это описано в журнале За рулем № 4 за 1979 г. Для этого снимите стартер. Разобрав его, снимите муфту свободного хода. Разберите ее, разогнув завальцованный край обоймы. Вы легко обнаружите, что четыре ролика, которые должны свободно перемещаться под действием пружин, вследствие неровной поверхности в выемках не перемещаются. При помощи надфиля и шкурки отполируйте указанные поверхности, после чего смазанные маслом для двигателя ролики будут надежно выполнять свои функции, а собранная вами муфта свободного хода будет служить безотказно. Для того, чтобы вновь завальцевать край обоймы, сделайте в ней 12 треугольных вырезов и образовавшиеся зубцы загните молотком.
Если при включении стартера слышен повторяющийся стук тягового реле и шестерни о венец маховика и коленчатый вал при этом не вращается, то причинами могут быть разряженная батарея или отсутствие надежного контакта между зажимами и наконечниками проводов. Если после проверки неисправность осталась, значит, имеется обрыв в цепи удерживающей обмотки тягового реле стартера, который необходимо заменить.
Редко, но случается, что стартер после пуска не отключается. В этом случае нужно соблюдать хладнокровие и принудительно повернуть ключ из положения включения стартера, так как одной из причин этой неисправности является заедание замка зажигания. Если после поворота ключа зажигания стартер продолжает работать, то нужно быстро отсоединить любой провод от аккумуляторной батареи, а затем уже разбираться в причинах неисправности, которые могут заключаться или в заедании привода на валу якоря, или в спекании контактов тягового реле. В обоих случаях нужно снять стартер и устранить неисправность. Если же причина не в этом, то необходимо заменить реле стартера, так как в нем произошло межвитковое замыкание.
ЦаО Просмотр профиляГруппа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
Группа: Активный участник
Сообщений: 34717
Спасибо: 20414
наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356
мир не такой как кажется, старший сержант? (с)
Т_996_ТМ_49_RUS
Группа: Активный участник
Сообщений: 758
Спасибо: 388
Группа: Активный участник
Сообщений: 1501
Спасибо: 716
Группа: Активный участник
Сообщений: 21333
Спасибо: 17812
Группа: Активный участник
Сообщений: 2720
Спасибо: 2345
Группа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
Машин у меня я пошел смотреть:)
Mario
Группа: Активный участник
Сообщений: 1251
Спасибо: 249
Группа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
Группа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
акум еле еле крутит
искры нету от катушки
другую ставил тоже нету
что делать?
или надоть акум зарядить?
KaRaPuZ Просмотр профиляГруппа: Активный участник
Сообщений: 3114
Спасибо: 821
В твойм случае кумулятор однозначно надо менять/заряжать. Хотя если он старый то конченый - не будет заряд держать.хватит на пару раз попробовтаь завести.
ЦаО Просмотр профиляГруппа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
Группа: Активный участник
Сообщений: 3114
Спасибо: 821
На мой взгляд непрофессионала - при исправной электрике искра и при разряженном аккуме будет Я к тому что аккум всё ранво менять если хошь зимой заводиться)
ЦаО Просмотр профиляГруппа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
Группа: Активный участник
Сообщений: 1483
Спасибо: 789
Группа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
Группа: Активный участник
Сообщений: 21333
Спасибо: 17812
Группа: Активный участник
Сообщений: 5087
Спасибо: 2562
Группа: Активный участник
Сообщений: 2007
Спасибо: 368
где находится пробка на блоке тосол слить?
кстати искра нашлась мощная хорошая
карбюратор переливает. будемс менять
Группа: Активный участник
Сообщений: 1498
Спасибо: 730
Авто: YAMAHA WR250F, TOYOTA Crown 2003, 173, 4WD
извращенцы. дайте машинке умереть спокойно. ей уже давно пора
Гидр Просмотр профиляГруппа: Активный участник
Сообщений: 21333
Спасибо: 17812
ЦаО, смотришь со стороны свечных проводов на заднюю часть блока, слева внизу от выпускного коллектора. Если там нет пробки или краника, но оттуда отходит шланг - значит пробки нет. Тогда оставшийся тосол можно только выдуть через шланги.
Если карб переливает, его необязательно менять, а можно отремонтировать. Но насколько я помню, ты писал, что он Волговский. Это неприемлимо
Часть причин, по которым стартер отказывает в работе, рассмотрена в п. Пуск двигателя. Здесь мы рассмотрим неисправности, связанные с управлением стартером и неисправности самого стартера.
Рассмотрим неисправность, при которой при повороте ключа замка зажигания в положение стартер, якорь стартера не вращается. Одной из причин этой неисправности является отсутствие контакта в замке зажигания, в результате чего плюс не подается на реле включения стартера и, естественно, он не включается. Проверить выключатель замка зажигания можно следующим образом.
Отсоедините от зажима тягового реле стартера провод (черного цвета) и подсоедините к нему контрольную лампу, второй конец которой соедините с массой. Поверните ключ замка зажигания в положение стартер. Если при этом контрольная лампа загорится, значит, замок зажигания исправен, если нет, то нужно снять нижний декоративный кожух рулевой колонки, чтобы добраться до контактной части замка зажигания и, сняв черный провод с зажима 50, подсоединить контрольную лампу к этому зажиму, а второй конец контрольной лампы соединить с массой. Повторите проверку, чтобы окончательно убедиться, что причина неисправности кроется в замке зажигания, а не в повреждении черного провода, идущего от замка зажигания к стартеру. Если все повторилось, то нужно заменить контактную часть замка зажигания без снятия его с рулевой колонки. Временно можно пользоваться стартером для пуска двигателя, соединяя отрезком провода зажим на стартере, к которому подходит черный провод, с зажимом, к которому подходит плюсовой провод от аккумуляторной батареи. Если выключатель замка зажигания исправен, то причина неисправности заключена в самом стартере. Это отсутствие контакта в выключателе тягового реле. Для устранения этой неисправности отсоедините провода от стартера и снимите крышку выключателя с зажимами. Если контакты подгорели, зачистите их. Сильно выгоревшие зажимы поверните на 180° вокруг их оси. Причиной неисправности может быть и нарушение контакта щеток с коллектором. При этой неисправности действуйте, как описано в п. Проверка состояния щеточно-коллекторных узлов генератора и стартера. Кроме этого, может возникнуть и более серьезная неисправность — короткое замыкание в стартере. В этом случае нужно или менять стартер, или отдавать его в мастерскую.
У стартера может встретиться и такая неисправность: якорь стартера вращается, но коленчатый вал двигателя не проворачивается. Причиной этой неисправности является пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае необходимо заменить привод стартера. В крайнем случае попытайтесь отремонтировать муфту свободного хода, как это описано в журнале За рулем № 4 за 1979 г . Для этого снимите стартер. Разобрав его, снимите муфту свободного хода. Разберите ее, разогнув завальцованный край обоймы. Вы легко обнаружите, что четыре ролика, которые должны свободно перемещаться под действием пружин, вследствие неровной поверхности в выемках не перемещаются. При помощи надфиля и шкурки отполируйте указанные поверхности, после чего смазанные маслом для двигателя ролики будут надежно выполнять свои функции, а собранная вами муфта свободного хода будет служить безотказно. Для того, чтобы вновь завальцевать край обоймы, сделайте в ней 12 треугольных вырезов и образовавшиеся зубцы загните молотком.
Если при включении стартера слышен повторяющийся стук тягового реле и шестерни о венец маховика и коленчатый вал при этом не вращается, то причинами могут быть разряженная батарея или отсутствие надежного контакта между зажимами и наконечниками проводов. Если после проверки неисправность осталась, значит, имеется обрыв в цепи удерживающей обмотки тягового реле стартера, который необходимо заменить.
Редко, но случается, что стартер после пуска не отключается. В этом случае нужно соблюдать хладнокровие и принудительно повернуть ключ из положения включения стартера, так как одной из причин этой неисправности является заедание замка зажигания. Если после поворота ключа зажигания стартер продолжает работать, то нужно быстро отсоединить любой провод от аккумуляторной батареи, а затем уже разбираться в причинах неисправности, которые могут заключаться или в заедании привода на валу якоря, или в спекании контактов тягового реле. В обоих случаях нужно снять стартер и устранить неисправность. Если же причина не в этом, то необходимо заменить реле стартера, так как в нем произошло межвитковое замыкание.
Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.
Исторический экскурс
Москвич 2140 является результатом глубокой модернизации «412» модели.
К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:
- Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
- Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
- Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
- Неэффективная тормозная система и т.д.
Период с 1976 по 1981 годы
Модернизированный «сто сороковой» впервые сошел с заводского конвейера в 1976 году.
В соответствии с заводской классификацией и действовавшими отраслевыми нормативами, рестайлинговая модель с кузовом «седан» получила наименование:
- «Москвич-2140». Модель оснащалась двигателем УЗАМ-412;
- «Москвич-2138». Модель оснащалась двигателем М-408.
Справочно: Предшественник «412» появился в линейке АЗЛК благодаря разработке нового двигателя УЗАМ-412. Его ресурс и технические возможности оказались перспективными и современными, что позволило комплектовать этим силовым агрегатом и все последующие модели.
Период с 1981 по 1988 годы
Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.
Среди самых радикальных отличий «сто сорокового» от предшественника можно отметить:
- Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
- Из передних дверей исчезли форточки;
- Автомобиль получил бампера новой конструкции;
- Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
- В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.
Справочно: обновленная модель получила индекс 2140-01. Рекламное видео тех лет всячески подчеркивало внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Также впервые на автомобилях на радиаторной решетке появилась надпись «АЗЛК».
Экспортное исполнение имело заводской индекс М-2140-117, а в обиходе автомобиль получил наименование «Москвич-1500 SL».
Из особенностей следует отметить:
- «Низкую» приборную панель с новыми приборами и управлением;
- Современную отделку салона;
- Новые задние фонари (все производства югославских компаний).
Особенности электрооборудования
Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:
- В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
- На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
- В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.
Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.
Реализовывалась эта функция следующим образом:
- При активации кнопки включения аварийной сигнализации, лампы накаливания в стоп-сигналах и фарах габаритных огней работали стандартно;
- В темное время суток при включении наружного освещения (габаритов и ближнего света фар) происходил автоматический переход на «ночной» режим работы – лампы горели вполнакала.
Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.
За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:
- При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
- Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
- Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.
После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):
- Возвращался в положение «все включено»;
- Отключал из схемы АКБ – вместо него ток на катушку зажигания подавал генератор (№4);
- От генератора через реле заряда (№2) происходила подзарядка аккумуляторной батареи.
Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.
Выводы
Несмотря на обширную модернизацию узлов и агрегатов, «сто сороковой» так и не стал массовым автомобилем, хотя по многим параметрам превосходил ВАЗовские модели тех лет. Тем не менее, Москвич 2140 по-прежнему встречается на отечественных дорогах благодаря заботе автовладельцев, самостоятельно обслуживающих свои автомобили.
Читайте также: