Не включается задняя передача опель виваро
Проблема случилась сразу, без пред симптомов. (то есть вышел с утра и оно началось вечером ставил машину все было хорошо )
Неожиданно перестала нормально включаться задняя передача.
Точнее её можно включить притормозив первичный вал МКПП потихоньку и потом воткнуть, если после этого вытащить, не отпуская сцепления, и попытаться заново воткнуть, вал опять вертится
иногда вал не вертится но это очень редко.
машина 2007 года пробежала 30 000 коробка механика
1.2.3.4.5 работают вполне нормально, на 1 никаких проблем нет, ну может чуть потуже чем обычно включается
Вопрос что делать?
сцепление не полностью выключается может, задняя обычно без синхронизаторов. Привод сцепления какой, механический или гидравлика? Машина таки какая?
почитал. не понял сути проблемы.
что такое "протормозив перввичный вал"?
что значит "перестала нормально включаться"?
коробу на переборку , много чему сломаться есть
похожая фигня была когда раздолбался кардан рычага КПП .
нормально включать перестала, значит что если просто попытаться ткнуть скорость услышим скрежет, шестеренок
да кстати если заглушить воткнуть скорость
то выжимаем сцепление и спокойно заводимся
Как правильно выше написано синхронизатора нет.
В инструкции написано что надо выжидать пару сек после нажатия сцепления (и кнопки под рычагом КПП кажется).
У меня на Астре тоже через раз. То тихо втыкается, то со скрежетом.
Это нормально (для опелей)
3 года втыкалась прекрасно, никогда не было скрежета
Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Понижение уровня рабочей жидкости. Попадание воздуха в гидропривод. Утечка жидкости из рабочего или главного цилиндра, упругость стенок трубки гидропривода. Неправильная регулировка вилки выключения сцепления Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.
вот чего нашел
но вот где этот бачек с жидкостью? может это тот же что и тормозуха для тормозов?
есть букварь по зафире Б (пдф с рабочим поиском 19мб), если надо, пиши в пм куда скинуть, или качай здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1265450
спасибо уже качаю
если регулировка прокачка сцепления не поможет - погнут диск или поведена корзина. ещё обороты хх могут быть завышены. но судя по тому что на логанах и альмерах такое поведение нормально, понимаешь что фиатовская кпп на вазах верх надёжности по этому вопросу.
Значит так!
На зафире сцепление самоподводящиеся, регулировок свободного хода нет.
Выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром и стоит в колоколе. Бывает что и начинает течь.
Для начала надо качнуть сцепление, НО качать его надо приблудой которая создает давление в бачке, а не жамканьем педали.
Сцепление берет жижу из тормозного бачка. Забор осуществляется где то на половине высоты бачка. Так что если сцепление и потечет, то без тормозов не останетесь.
ЗЫ была такая же проблема на Астре (Астра и Зафира братья близнецы, если че), сцепление схватывало в самом самом полу и включение передач было затрудненно. Много чего поменял, много раз качал. Все без толку, пока не поехал и не прокачал систему дилерской приблудой - под давлением.
разве это проблема? в передаче ЗХ синхронизаторов нет и зубья прямые.
у автора темы я так понял она туго и плохо втыкается.
похоже, что ведет сцепление. хотя конечно ХЗ.
у меня задняя втыкается очень легко, как и все передачи.
зубья не прямые а с заходом
у меня тоже иногда втыкается с характерным звуком хрррржжжжшшш, как на буханке, но легко. иногда бывает, с первого раза не срабатывает- приходится заново перетыкать. просто никогда не придавал этому большого значения.
это всё задняя- остальные нормально работают.
а я привык чтобы задняя прекрасна втыкалась без ддддддыыжжжжж и на пятерке и на зафире и на зиле!
В зиму, особо машина не нужна, решил отвезти в гараж и потихоньку ремонтировать.
Проблемы: очень плохо переключались передачи, вторям прям со скрежетом и то не всегда — нужно прилагать усилия чтобы включить. Подвестка — в подрамнике нужно было заменить большие сайлент-блоки. Рулевая тяга и наконечник на левой стороне.
Заранее куплено:
1. масло elf tranself nfp sae 75w80 — 3литра
2. Стойка стабил. левая (RTS 97-90406), Рулевой наконечник левый (RTS 91-90404-2)
3. Сайлентблоки подрамника 2 шт (Metalcaucho 05759)
Пробема со снятием была в заклинившихся болтах. Откручивал с трубой. Грязынй он был ужасно. Половина веса подрамника была грязь :)
Пытался слить масло, не поучилось. Сливной болт не поддавался. Пришлось сливать где ось…
Процесс снятия коробки
Ура! Наконец-то… тяжелая для одного…
Выжимной на 2-х болтах… Коробка, кстати, 5 скоростная PK5
Виновник, ход во все стороны большой.
Замучился, чтобы распорную шпоку из него выбить.
А еще пару дней ушло чтобы со штока снять лапку… что я там только не делал, какие я только съемники не использовал… В итоге момог молоток.
Тут причина всего с коробкой. Попадает вода в подшипник и он приходит в негодность. В итоге имеем плохо включающуюся передачу, испорченый шток и подточенные зубья на синхронизаторе.
Выработка на штоке до 0,5мм в месте подшипника.
Найти этот шток проблематично. Решил поменять подшипники на другого размера.:
1. Craft Bearings HK1522
2. Craft Bearings HK1516
Еще купил сальник, но он не влез. FEBI 01622
Выпрессовка старых подшипников — тот еще геммор.
Коробку помыл, запрессовал новые подшипники… Шток оставил старый в рассчете на то, что коробку буду менять на 6-скоросную.
На фото выше если присмотреться шестерня 2 передачи (нижний правый) сточены зубья — это результат плохого включения передачи (со скрежетом). Решил оставить так. В синхронизаторе тоже зубья стонены. Стоимость синхронизатора от 8 т.р.
Сборка коробки, нанес герметик.
Всё собрал, все переключается.
Установка отдельная тема. Одному — почти невозможно, двоим — трудно. С матом поставили обратно.
В подрамнике поменял сайлентблоки. Отдавал в сервис, звонили ругались, что пытались всем отделом выпрессовать старые… Но вроде поменяли, всё ок :).
В итоге как я поставил машину в гараж и уехал на ней прошло 3,5 месяца. Делал очень не спеша, с коммандировками. Сняти ушло дня 2-3. Сборка 2-3. Делал всё аккуратно, уделял внимание каждому болтику.
После сборки и первой поездки — вылетел штуцер выжимного подшипника. Помучился на дороге.
А так, сейчас хорошо переключаются передачи, несмотря что всё-равно остался небольшой люфт в подшипнике и штоке. Вторая передача включается хорошо и без скрежета, все остальные тоже мягко. На машине езжу редко, посмотрим…
Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.
Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.
Следует отметить, что достаточно часто водители сталкиваются с неисправностью, когда не включается задняя передача, причем на разных типах коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и т.д.). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым задняя передача не включается на «механике», а также на автоматической коробке.
Не включается задняя скорость: распространенные поломки
Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.
Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.
- Начнем с механической коробки и рассмотрим вопрос, почему не включается задняя передача на МКПП. Прежде всего, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного чаще, чем на АКПП. Как правило, первыми признаками неполадок является скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, туго включается задняя передача, включить скорость удается через раз и т.д.
Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:
-
выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает двигатель и коробку, причем в момент переключения передач водитель должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и крутящий момент снова передается на колеса.
Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.
В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.
- Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.
Если же машина используется в тяжелых условиях (езда по городу, рваный темп, постоянные переключение скоростей «вверх» и «вниз», короткие поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке требует замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что изменяются свойства жидкости, срабатываются присадки, в масле накапливается грязь, продукты механического износа коробки и различные отложения.
- Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.
Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.
- Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.
Не включается задняя скорость АКПП
На практике, задняя передача может не включаться как на МКПП, так и на АКПП. С учетом того, что коробки автомат бывают разными, нужно отметить, что отдельные проблемы роботов РКПП схожи с «механикой», тогда как «классические» АКПП имеют свой список неполадок, по причине которых пропадает задняя скорость.
- Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.
Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.
- Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.
- Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.
Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.
Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о возможных ошибках при замене сцепления, в результате которых передачи не включаются.
Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Нет передач или неправильно работают что может быть причиной Рено Трафик, Опель Виваро, Ниссан Примастар?
1. Проверить тросик переключения коробки передач. Проверить на повреждения рычажки и ли щелкают(если нет щелчка может фиксатор быть на валу, то-есть трос начать крутить внешнюю кулису вхолостую). На кпп два троса переключения: один двигает кулису влево-вправо, вторая включает зад-вперед. Подрегулировать тросики. Отстегнуть тросики и проверить. Не должно быть большого люфта в рычажках.
2. Проверить вилку на наличие отверстий (размером в болтик, для шплинта, стопора).
3. Проверить состояние тяги от рычага к коробке.
4. Проверить кулису(где рычаг соединяется с тягой). Проверить не мешает ли физически что либо переключению кулисы, например уплотнитель или кнопка.
5. Проверить какого производителя у Вас залито масло. Рекомендуемое производителем масло - ELF Tranself NFP.
Таблица диагностики неполадок ручной трансмиссии:
Изношены упорные кольца синхронизатора расколоты или повреждены.
Изношены детали синхросцепления, либо повреждены.
Изношен механизм переключения передач.
Сильно изношены детали синхросцепления.
Сильно изношенная селекторная вилка.
Сломана или зажата селекторная пружина.
Трансмиссия заправлена несоответствующим сортом масла либо уровень этого масла очень низкий.
Сильно изношены или повреждены зубья шестерней.
Промежуточные упорные прокладки шестерней распорки изношены. что порождает конечны усиленный люфт.
Изношены детали синхросцепления.
Разрегулирован рычаг переключения переключения.
Неисправности в подшипнике колеса.
Примечание: иногда бывает трудно решить стоит ли снимать и разбирать трансмиссию из-за неисправности,которая может оказаться просто незначительной. Воющие трансмиссии или те, в которых синхросцепление может преодолеваться быстрым переключением передач, могут продолжать работать в таком состоянии весьма продолжительное время. Изношения трансмиссии требует, обычно, полной переборки (или замены) для устранения шумов, порождаемых различными шестернями, которые при подгоне к новым подшипникам все равно будут продолжать издавать воющий звук при прикосновении различных поверхностей подшипников. Поэтому решение о производстве капитального ремонта следует принимать с учетом наличия времени и денег, а также относительного уровня шума или поломки, доставляющих неудобства водителю.
Трансмиссия – самый загадочный агрегат в автомобиле, особенно для людей слабо подкованных в техническом плане. И вроде все просто – выжимаешь сцепление, толкаешь ручку и машина едет. Однако если вдруг не едет, то неизвестно что и думать. Поэтому, когда с КПП что-то случается, – не включается задняя скорость, например, то хоть плачь.
А если дело происходит в гараже или на стоянке, где всегда полно советчиков, всегда точно знающих, почему не включается передача, то после нескольких минут жарких дискуссий начинаешь жалеть, что коробка в машине не автомат, а «ручка». Хотя АКПП так же не лишена подобных проблем. Но начнем по порядку.
Итак, не работает задняя передача, что делать? Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни. Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: трансмиссия все-таки элемент сложный и надежный, с большим запасом прочности - и просто так на ровном месте не ломается. Если не включается задняя передача, то причин может быть несколько. Будем продвигаться от простого к сложному.
Износ втулки кулисы
На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, - шел своим чередом - вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.
Нарушения по электрической части
В некоторых моделях автомобилей применяется электромагнитная блокировка при включении задней передачи. Провода при этом беззаботно болтаются под днищем авто. В наших условиях – непростительная халатность, ведь провода гниют или повреждаются. Как результат, нет смычки и скорость не воткнешь.
Механические повреждения или блокировки тяг КПП
У некоторых автомобилей расположение КПП подразумевает применение наружных тяг переключения передач. При плохой погоде – при обледенении, налипании грязи или снега их свободный ход может быть затруднен, особенно это касается задней передачи, ведь пользуются ей не часто, а с утра включают в первую очередь.
Старое масло в КПП или его низкий уровень
Если машина не новая, то кто знает, меняли ли ей масло в КПП, и когда? Нужно поменять масло и молиться, чтобы не произошло чего пострашнее. При утечке, в день по капле и вы можете не обратить внимание как из коробки вытечет масло. Как правило, это происходит ч/з прокладку КПП или сальники вала. Со временем коробка реагирует на это повышенным шумом, но и это вы могли не заметить. И замену масла, и замену прокладок с сальниками лучше осуществлять на СТО, или самостоятельно если имеется "зеленое" понятие о том что вы делаете.
Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов
Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.
Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.
Читайте также: