Лямбда зонд белый налет что означает
Начну по-порядку.
В рамках борьбы с неуемным аппетитом пепелаца (11-12 л/100 км. летом при ОЧЕНЬ спокойной манере езды на "бедном" 7А) один знакомый некоторым Кемеровским форумчанам умелец предложил мне поездить на его "контрактной лямбде, которая нашего бензина 100% не нюхала". Вкрутили, поездил. Расход прыгнул до 14 л./100 км.
Более того, когда выкрутили его лямбду- она была покрыта БЕЛЫМ налетом, похожим на побелку (руки пачкались). Оба в полном недоумении.. Вкрутили мою старую лямбду - субъективно расход ЗАМЕТНО понизился (судя по стрелке уровня топлива и одометру).
Как замерю расход точнее- отпишу.
Вопрос знатокам- отчего все же могла побелеть контрактная лямбда ??
И может ли она так влиять на расход бензина ?
Сильные белые или серые отложения указывают на то, что используются присадки к топливу или сгорает моторное масло. Определенные присадки к топливу и в масле загрязняют чувствительный элемент зонда. Причину следует устранить, а зонд заменить.
http://www.ngkntk.ru/1533.0.html
Уровень масла в норме.. Заправку не менял. Моя лямбда как и свечи красноватая.
Никто ничего не подскажет .
Я свою отключил и расход снизился!
Буду менять на БОШ
если у тебя 7А "лебурновский " то датчик там свой и бошем и неродными не заменить
Да, движка бедная. Мож поэтому контракная лямбда фигней какой-то покрылась. Не родная была..
Где заправляешься и чем? Свечи красные оооо.
Заправляюсь на Фин-трейде (за Мастер-Сити, ул. Ворошилова), многие ее хвалят. Лью только 92-й.
По моим скромным наблюдениям свечи краснеют на бензине с любой заправки.
Лямбда 4-х проводная, следовательно с подогревом. На моей старой лябмде расход упал до прежних 11,5 л/100 км. (вчера замерял).
Мож её того. Силитом? Хуже ведь не будет..
Архив объединенного форума
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
1. Датчик (оригинал) 2. НТК
Бело-красный налет, антифриз или присадки?
— Нормальное состояние
Внешний вид:
На датчике отсутствует налет, поверхность имеет тусклый цвет.
Причина:Полное сгорание топлива как следствие надлежащего технического обслуживания двигателя.
— Загрязнение антифризом
Внешний вид:
Избыточные зернистые отложения серо-белого, иногда зеленоватого цвета.
Причина: Загрязнение вследствие наличия антифриза в цилиндрах двигателя.
Способ устранения:Проверить систему охлаждения двигателя, особенно прокладку головки цилиндров, на протечки и при
необходимости произвести ремонт. Заменить датчик.
— Загрязнение маслом
Внешний вид:
Избыточные отложения темно-серого, черного цвета.
Причина: Загрязнение вследствие избыточного потребления масла.
Способ устранения: Проверить двигатель на утечку масла или износ и при необходимости произвести ремонт. Заменить датчик.
— Загрязнение обогащенным топливом
Внешний вид:
Избыточная сажа темно-коричневого или черного цвета.
Причина: Загрязнение вследствие сжигания неправильной обогащенной топливовоздушной смеси, что может быть вызвано выходом из строя подогревателя датчика или неисправностью топливной системы.
Способ устранения: Проверить топливную систему и измерить токсичность выхлопных газов. Проверить управление подогревателем кислородного датчика и сам подогреватель датчика. Устранить неисправность. Заменить датчик.
— Загрязнение присадками
Внешний вид:
Избыточные отложения красного или белого цвета.
Причина: Загрязнение вследствие чрезмерного использования присадок или использования вредных присадок. Некоторые
составляющие топливных присадок могут загрязнять чувствительный элемент датчика. При сжигании такого топлива в двигателе выделяются пары, которые приводят к загрязнению или засаливанию чувствительного элемента.
Способ устранения: Удалить присадки, прочистив двигатель и топливную систему. Заменить датчик.
— Загрязнение свинцом
Внешний вид:
Блестящие отложения темно-серого цвета.
Причина: Загрязнение вследствие использования этилированного топлива. Свинец разрушает платину, присутствующую как на
чувствительном элементе датчика, так и в катализаторе.
Способ устранения: Слить этилированный бензин и залить неэтилированный. Заменить датчик.
Ужесточение экологических норм привело к усложнению конструкции двигателя автомобиля. Изменению подверглись системы впрыска, зажигания, отвода отработанных газов. Также электроника осуществляет дозирование топлива на основании показаний лямбда-зонда, который регистрирует содержание кислорода в выхлопе. Загорание сигнальной лампы на панели приборов и увеличенный расход бензина – признаки его неисправности. При появлении первых симптомов необходима проверка работоспособности сенсора.
Назначение лямбда-зонда
Датчик получил своё название от греческой буквы «лямбда». В стехиометрических уравнениях ею принято называть коэффициент избытка кислорода, с которым протекают химические реакции. Он может быть меньше, равен и больше единицы. Соответственно, коэффициент приближается к одному, реакция протекает наиболее эффективно. В автомобиле лямбда-зонд определяет избыток кислорода в дымовых газах.
Для сжигания одной части бензина необходимо 14,7 частей воздуха. Это оптимальная топливная смесь, при которой показание датчика равно единице. При отклонении значения в большую или меньшую сторону сенсор посылает сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) двигателя о необходимости коррекции количества топлива, которое попадает в цилиндры. Так, постоянное удержание заданной величины избытка воздуха позволяет максимально повысить КПД силового агрегата за счёт полного сгорания бензина.
Показания датчика меняются скачкообразно при малейшем отклонении состава топливной смеси от идеального. По сути, при работе двигателя коэффициент лямбда непостоянен, а находится в районе единицы.
Симптомы и причины выхода из строя
Загорание сигнальной лампы Check Engine на панели приборов – основное сообщение водителю о неисправности электронной системы управлением двигателем. Это касается и отказа кислородного датчика. Одновременно с индикацией может возникнуть ряд отклонений в работе мотора:
- Двигатель не «держит» обороты или глохнет на холостом ходу.
- Потребление горючего заметно увеличилось.
- Автомобиль «дёргается» во время движения (особенно при подъёме вверх).
- Из выхлопной трубы слышна детонация несгоревшего топлива.
- Появилась инерционность при наборе оборотов двигателем.
Поломаться кислородный датчик может не сразу. Автомеханики выделяют три этапа аварийной работы сенсора:
- На первом – кислородный датчик выдаёт нестабильные сигналы. Периодически связь с ним пропадает, а ЭБУ управляет впрыском топлива по положению дроссельной заслонки. В это время загорается контрольная лампа неисправности. Через некоторое время штатная работа системы восстанавливается.
- На втором этапе происходит отказ датчика на холодном двигателе. Пока мотор не прогреется, он плохо «держит» обороты и не развивает номинальную мощность.
- Третий этап заключительный: датчик полностью выходит из строя, а ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы.
Кислородный датчик – наиболее уязвимый компонент силового агрегата. Целый ряд факторов может привести к его поломке:
- Выработка ресурса. Срок службы кислородных сенсоров составляет 60-120 тыс. км (в зависимости от модели и производителя). После этого в датчике происходят необратимые процессы коррозии и разрушения рабочих поверхностей.
- Заправка некачественным бензином. Из-за накопления нагара на чувствительных поверхностях сенсора ЭБУ получает неправильные сигналы о количестве кислорода в выхлопных газах.
- Повреждение датчика либо соединительных проводов. Как правило, это происходит после езды по бездорожью либо случайного воздействия во время ремонта других компонентов двигателя.
Проверка лямбда-зонда, его чистка, замена или удаление
Кислородный датчик необходимо осматривать каждые 10 тыс. км пробега. Его демонтируют с коллектора, оценивают состояние рабочей зоны. Наличие сажи на поверхности защитного колпачка свидетельствует о нехватке кислорода при сгорании топлива. Серый или белый налёт – показатель присутствия в топливе присадок. Наличие блестящего вещества – признак высокой концентрации свинца в бензине.
Если проявились признаки неисправности сенсора, для проверки можно воспользоваться компьютерной диагностикой.
Налёт можно удалить ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины. Для этого с лямбда-зонда снимают защитный металлический колпачок и опускают в жидкость (только электрод), затем промывают под проточной водой. При сильном загрязнении чистку выполняют несколько раз. Если удалить налёт не вышло, или датчик выдаёт неправильные показания, его необходимо менять. Некоторые водители полностью удаляют сенсор, чтобы не покупать новый. Связано это с высокой стоимостью датчика. Однако стабильную работу мотора в этом случае обеспечить трудно (даже используя имитатор и перепрошивку ЭБУ).
Силовой агрегат – сложный механизм, который нуждается в проведении своевременных профилактических осмотров. При появлении перебоев в работе лямбда-зонда нужно провести его диагностику, и, а в случае подтверждения факта выхода из строя – заменить.
Товарищи, здравствуйте! Прошу помощи в решении проблем с лямбдой.
Собственно относительно недавно начал загораться чек и я практически не глядя стирал ошибки и ездил дальше, однако предел терпению всё таки был определен и принято решение о принятии мер по устранению неисправности. Собственно была установлена следующая ошибка:
В следствие чего была демонтирована старая лямбда перед катом:
(Кстати, а что может характеризовать этот белый налет?)
И установлена новая лямбда Bosch, ошибки стерты.
Через 2 дня опять загорелся чек, посмотрел — опять та же ошибка по лямбде, стер, ещё через день опять выскочила. Из чего делаю вывод что проблема не в самой лямбде.
Одновременно с этим обратил внимание что штекер этой лямбды который находится под коробасом был грязный в масле.
К сожалению в открытом доступе мало информации по этой проблеме, только вот один комментарий с какого то профильного сайта (задавал вопрос другой пользователь, не я):
Вопрос
ошибка 2AC2 DME: Лямбда-зонд перед катализатором: Достоверность. Датчик при мне ставят новый Bosch. На забитый катализатор не похоже потомучто машина разгоняется хорошо и ошибок по второму датчику нет. Мне советуют не ставить Bosch а поставить оригинал. Но цена на новый конечно кусается. Так же были подозрения на свечи и катушки и на воздушный фильтр. Всё это поменено на новое и результатов нет.
Ответ
Если Вы уверены, что Вам установили новый Bosch, то оригинальный датчик Вам не поможет, только деньги выбросите. На эти деньги найдите хорошего электрика по BMW, поскольку, если не помогла замена датчика и катализатор в порядке, то дело не в датчике и не в катализаторе и уж тем более не в свечах и катушках. Эта ошибка есть следствие какой-то другой ошибки, которую должен найти электрик, для начала внимательно протестировав всю цепь первого лямбда зонда и далее по кругу: приёмный разъём 1 датчика→ЭБУ→2 датчик→ЭБУ. Если конечно Вы не заливали какую-нибудь дрянь в двигатель в этот месяц. Больше ничего подсказать не могу.
UPD.
По рекомендации ninjajumping проверил выхлоп (на холодную) и обнаружил что он сечет как раз в районе ката! Осталось только выяснить откуда точно и устранить недочет, возможно это повлияет на лямбду:
Ниже перечислены наиболее распространённые причины их преждевременного выхода из строя.
Если выявлена ошибка в работе лямбда зонда, то необходимо провести его полный внешний осмотр и проверить его работу:
1. Проверьте целостность электроразъёма и проводов датчика.
2. Внимательно осмотрите сам датчик на наличие вмятин, трещин и прочих механических повреждений.
3. Проверьте чистоту контактной группы электроразъёма, а также отсутствие на ней следов коррозии.
Типовые неисправности лямбда зондов, их причины и способы устранения
← Если двигатель работает нормально и топливо сгорает полностью, то на рабочем наконечнике датчика отсутствует налёт, а его поверхность имеет тусклый матовый тёмно-серый цвет.
Отравление чувствительного элемента датчика.
Если же вы наблюдаете на наконечнике датчика нижеуказанные изменения, значит, следует обратить внимание на необходимость проведения дополнительных ремонтных работ.
← Отравление антифризом. В случае загрязнения антифризом на наконечнике появляются зернистые отложения серого или зеленоватого цвета с белыми потёками:
→ Проверьте систему охлаждения двигателя и особенно прокладку головки цилиндров на протечки и провести ремонт. Лямбда зонд заменить.
← Отравление маслом. В случае избыточного потребления двигателем масла на наконечнике появляются отложения серого или черного цвета:
→ Проверьте двигатель на износ или утечку масла и произвести ремонт. Датчик заменить.
← Отравление сажей. В случае неправильной работы система зажигания и/или топливной системы на датчике появляется сажа темно коричневого или черного цвета.
→ Проверьте топливную систему, измерьте токсичность выхлопных газов. Датчик придётся заменить.
← Отравление этилированным бензином. Одна-две заправки этилированным бензином приводят к появлению на датчике блестящих отложений тёмно серого цвета.
→ Заменить этилированный бензин на неэтилированный и заменить датчик.
← Отравление топливными присадками. Частое использование различных топливных присадок или недавно проведённый ремонт двигателя с использованием силиконовых герметиков приводит к образованию на датчике красных или белых отложений.
→ Прочистить топливную систему и двигатель. Заменить датчик.
Перегорание нагревательного элемента.
Если наконечник датчика выглядит вполне здоровым , его провода и электроразъём в порядке, то выход датчика из строя наступил в результате перегорания нагревательного элемента. Нагревательный элемент мог перегореть по следующим причинам:
1. Температурный шок в результате попадания воды на датчик из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
2. Неисправная электропроводка.
3. Проблемы с катализатором.
→Внимание! В случае перегорания нагревательного элемента, следует проверить катализатор, поскольку при сохранении проблем с катализатором новый лямбда зонд снова выйдет из строя в течение недолгого времени.
Коррозия контактной группы электроразъёма.
• Попадание воды внутрь электроразъёма (на контактную группу) из-за форсирования глубоких луж или мытья подкапотного пространства.
→Старайтесь проезжать лужи в спокойном режиме, без брызг, особенно, если автомобиль имеет обычный дорожный просвет.
Механические повреждения датчика, кабеля датчика, электроразъёма.
• «Кривые» руки автомехаников, производящих демонтаж/монтаж датчика при проведении других работ или деталей, расположенных вблизи датчика. Повреждения происходят в результате падения датчика на твёрдую поверхность, падения чего-то твёрдого и тяжёлого (ключ, головка, деталь, болт и т.п.) на датчик или электроразъём.
→ Тут уж вряд ли чем поможешь, но будьте бдительны!
• Неправильная укладка кабеля лямбда зонда после обратного монтажа. В результате этого происходит оплавление изоляции кабеля из-за его соприкосновения с горячими частями двигателя, либо, в случае со вторым датчиком, его обрыв при движении.
→ Проверяйте правильность укладки проводов после установки датчика.
Читайте также: