Не включается вторая передача нива шеви нива
Затрудненное включение или «вылет» включенной передачи – одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы Нивы Шевроле. Это может сильно усложнить вождение и даже сделать невозможным использование автомобиля.
Такие затруднения не всегда служат признаком неисправности коробки переключения передач. В некоторых случаях восстановить нормальную работу КПП можно без дорогостоящего сложного ремонта узла.
Причины с включением задней, пятой и четвертой
Проблемы с переключением скоростей часто возникают в результате неправильно отрегулированного положения кулисы. Если 5 передача на Ниве Шевроле вылетает после ремонта, необходимо заново отрегулировать привод. Для этого необходимо:
- Включить 5 скорость.
- Ослабить хомут крепления тяги.
- Отвести рычаг назад до упора (при этом нужно контролировать, чтобы 5 передача осталась включенной).
- Очистить наконечник тяги, обезжирить и нанести на него анаэробный фиксатор.
- Покачать рычаг вперед-назад и влево-вправо. Это поможет равномерно распределить фиксатор по соединяемым деталям.
- Соединить тягу с наконечником.
- Выставить рычаг в положение 5 передачи.
- Затянуть хомут.
Эту операцию нужно проводить после каждого разъединения тяги и наконечника.
Важно! Неправильно отрегулированное положение кулисы может стать причиной не только проблем с включением и вылета передач, но и включения задней скорости вместо одной из передних. Это может привести к поломке КПП.
Если после регулировки наблюдается увеличенный ход рычага переключения скоростей, шумное включение передач, вылетает 4-я или другая передача, придется менять кулису.
Затрудненные включение и вылеты также могут быть следствием износа или поломки шестерен и других деталей КПП. В этом случае лучше обратиться на специализированное СТО.
Полезное видео
Chevrolet Niva (2009+). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Зима, январь. Снега очень много. Возле крыльца тещи чуть побуксовал. Вперед, назад. Вперед и всё. Заднюю не включить
Заглушил мотор, обзвонил мастерские. Мастера посоветовали с начало кулису посмотреть, возможно хомут не достаточно затянут - взял мануал почитать как кулису отрегулировать в котором пишут:
Всё очень просто и быстро с ключиком на "13" и подъемником.
". устанавливаем рычаг по середине. Рычаг влево. Рычаг вправо. устанавливаем рычаг по середине. Затягиваем хомут "
Какой подъемник!? Да и снега по калено , выехать на дорогу только можно включив заднюю передачу
Взял лопату и выгреб под днищем весь снег. Употел. Пока не остыл, с ключиком "13" и налобным фонариком наперевес пополз крутить болт на хомуте. Знаете?! Получилось с первого раза
Проходит месяц, два, уже апрель. Едем в деревню. Грязюка. Побуксовал, вперед, назад. Вперед и всё. Заднюю не включить Да ну на.
Глушу с криками "не русских слов" , цепи на все колеса одеваю. Какую-то передачу удалось включить, ну и соответственно пожиженная. Как на тракторе пошла. Доехал на чистое поле. Без фонаря но на перевес с ключиком на 13 затягивать хомут.
А фиг там. Раза с 20 получилось отрегулировать так чтобы все передачи включались как по маслу!
Главной ошибкой было(и не первая, которую я не учел):
Перед ослаблением хомута необходимо поймать рычагом нейтральку , а потом уже ослаблять - регулировать и затягивать!
Итак, о самом главном:
9.00 по МСК. 3 июня 2013 год. Город-герой Смоленск. Строительно-дорожные работы ведутся , ну почти, по всему городу. Пробки.
Плетусь до работы (первая. нейтраль. первая нейтраль). Решил срезать путь через узкий двор, а там на встречу еще такой же водитель. Ну я заднюю, а нет ее .
Без нервов, на третьей пониженной и только вперед на бордюр (я ж на джипе .
А после работы, без лишнего фанатизма думаем - "Почему она постоянно откручивается?! Может за контрить, так там контр-шайба стоит. А может я хомут плохо затягиваю?"
А лечение простое и всё было действительно просто.
- Перед регулировкой кулисы необходимо поймать рычагом нейтраль
- Подъемник вообще не нужен, спокойно подлезаем под машину. (если телосложение позволяет)
- Ослабляем хомут (болт откручивал совсем.. посмотрел на резьбу)
- Вылезаем из под машины и выставляем рычаг, согласно схеме (по центру и немножко левее)
Коробка переключения передач на всех видах автомобилей является ключевым звеном, соединяющим двигатель и колеса. С помощью маленького рычага, располагающегося в салоне, осуществляется регулировка скорости движения автомобилей, и Нива Шевроле не является исключением. Основным назначением коробки передач на транспортных средствах является изменение крутящего момента от двигателя к колесам. Данная статья поведает обо всех нюансах коробки передач на автомобиле: схема переключений передач, неисправности (чем они характеризуются), и как устроен механизм.
Для начала стоит представлять устройство, о котором идет речь, поэтому рассмотрим детально его механизм.
Механизм переключения передач
Механизм переключения передач внедорожника Нива Шевроле обусловлен наличием пластины с вырезами. Вырезы имеют прямоугольную форму и по количеству их восемь. Также в механизм входят: две шайбы (верхняя и нижняя), рычаг и основной корпус. Все эти компоненты коробки стянуты с помощью трех болтов.
Механизм выбора положения основан на трех шпильках, которые держатся на задней крышке коробки. Положение «нейтраль» находится между третьей и четвертой скоростями и осуществляется за счет двух пар планок, имеющих пружинные направляющие. Пластины располагаются в пазах направляющих пластин за счет чего, и обеспечивается механическое воздействие на нижний конец рычага.
Привод управления основывается на трех штоках, которые имеют между собой соединения с вилками. Включение передних передач обеспечивается за счет того, что вилки входят в отверстия скользящих муфт. Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни.
На предках внедорожника Нива Шевроле была присуща вероятность введения задней вместо пятой. На современных моделях такая вероятность исключена. Исключение обеспечивается благодаря наличию блокиратора, который закрепляется к вилке наконечника тяги. Механизм блокиратора крепится на рычаг переключения передач внедорожника.
Схема переключения скоростей на Нива Шевроле
На большинстве легковых автомобилей схема переключения идентична. Исключение составляет включение заднего и пятой скоростей, но на задне- и полноприводных автомобилях семейства ВАЗ этот порядок постоянно одинаков. Итак, рассмотрим расположение всех передач коробки, и как они включаются. Ниже представлена схема, по которой будет проще разобраться.
Сев за руль, водитель видит не один рычаг под торпедой, а два. Нас в данной ситуации интересует рычаг под номером «1», так как он и является основой переключения. Рычаг «2» предназначен для включения блокировки дифференциала колес, но об этом подробнее можно почитать в статье про блокировку дифференциала.
| Положения | Скорость движения, км/ч |
| 1 | 20 |
| 2 | 40 |
| 3 | 60 |
| 4 | 90 |
| 5 | свыше 90 |
Таблица говорит о том, что при достижении этих скоростей, требуется включение следующей скорости, но большинство опытных водителей даже не смотрят на стрелку спидометра при включении той или иной передачи. При переходе стоит полностью выжимать педаль сцепления, так как коробка является механической, а также убирать ногу с педали акселератора (газа).
Неисправности
Особое внимание стоит уделить неисправностям, которые важно обнаружить по первым признакам и принимать соответствующие мероприятия.
Любую возникшую неисправность можно определить, прежде всего, по первым признакам, а таковыми для трансмиссии являются: шумы, стук, удары, ощущаемые рукой при переключениях, а также рывки, при начале движения автомобиля. Итак, чтобы устранить те или иные неисправности, необходимо знать первопричину, т.е., о чем они свидетельствуют. Наиболее распространенными и вероятными признаками неисправностей в трансмиссии являются:
- наличие шумов;
- трудность переключений;
- самопроизвольное отключение передач (в народе называется «выбивание»);
- утечки смазочных жидкостей.
Часто жалобы автовладельцев поступают на стук в трансмиссии, причем возникающие буквально через 5-10 тысяч км пробега. О чем же они свидетельствуют? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим признаки неисправностей и причины в табличном виде:
| Признак | Вид неисправности или причина |
| Стук в положении «нейтраль» | Возможно, изношен подшипник ведущего вала или упал уровень масла |
| Стук, когда осуществляется включение (переключение) скорости | Изношено устройство блокиратора |
| Муфты синхронизаторов были изношены | |
| Ослаблено соединение крепления трансмиссии | |
| Стук в коробке во время движения | Изношены подшипники или синхронизирующие муфты |
| Понизился уровень масла в коробке | |
| Удары при переключении и трогании | Изношены синхронизирующие муфты или вторичный вал |
| Неполный выжим педали сцепления | |
| Низкий уровень масла (если удары повторяются постоянно) | |
| Возможно, изнашивание шестерней |
- Присущий большой люфт хода рычага трансмиссии;
- Затруднение переключения скорости;
- Осложнение при регулировке механизма.
Если возникают ошибочные включения скоростей или происходит сложность переключений, то стоит прибегнуть к регулировке привода трансмиссии. Рывки после переключения и в момент движения свидетельствуют в первую очередь о возможной неисправности корзины сцепления, то есть необходима замена дисков и прокачка тормозной жидкости. Также рывки могут свидетельствовать о выходе из строя выжимного. Производя ремонт сцепления, необходимо обратить внимание на все узлы этого механизма.
Коробка переключения передач должна быть всегда в порядке
Спасибо Большое За Информацию ! Мне Помогло ! Не знал. В Чём Причина ! А. Тут ВАША Видео Кратко и Доходчиво ! ЕЩЁ Раз СПАСИБО Большое. .
Спасибо. супер информация
Уже раз 10 пробывал не получается и все,уже мантеровкой лобовик вынес со злости.сижу пью кофе и думаю гнать в сервис
бывает. терпение и труд)
Здравствуйте! У отца случилась такая проблема с Шевроле Нива: Поехали на рыбалку (по снегу, зимой). Не буксовали, просто ехали по стерне и по снегу. Все было хорошо. остановились, заглушили авто, вернулись буквально минут через 15. Завели двигатель, а скоростя вообще не включаются. Стоит нейтральная и ни одна передача не включается((( при включении либо пониженной либо повышенной автомобиль начинает движение (предполагаю на второй передаче), хотя стоит нейтралка. Кое как доехали домой, загнали в теплый гараж (думали, что что-то примерзло. Отошло, но по прежнему авто стоит на нейтралке и ни одна скорость не включается. При включении пониженной, либо повышенной - едет на одной (на второй передаче). Подскажите пожалуйста, что может быть?
Здравствуйте. Разберите в салоне пыльник рычага, и посмотрите не отсоединился ли он.
А на простой ниве 15 года можно ли также? У меня также 1-2 туга включается
@ЖЕСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ. с кулисы начните)
@Box N8 а у меня на шниве вторая перестала включаться..все остальные четко на своем месте включаются .. что делать?? попробовать снять кулису или сразу коробку снимать?? в чем причина не поиму)))
там другая система
Спасибо, мне тут на днях корявый мастер менял сухари, так у меня то 1-2 не включается, то 3-4, то задняя, походу хомут гуляет как хочет на карданчике.
А если задняя не включается?
Рычаг не нажимается вниз.
При чем если удерживать рычаг то сама передача работает.
Да, разобрал, дело в самом рычаге.
Спасибо
Ну значит надо смотреть сам рычаг)))
Чётко и по делу.
Здравствуйте, наткнулся на Ваш ролик, но вот у меня немного другая проблема, да и нива обычная, но не думаю что там очень много отличий - в общем проблема такая - сегодня выехал, все нормально, доехал до трассы, притормозил перед выездом на трассу - на медленном ходу поворачиваю, включаю 2 передачу - не включается, вообще никакая - на рычаг как будто какой то ограничитель одели - как будто что то его не пускает на свое место при включении. Остановился, понажимал сцепление, потыркал раздатку - раз - все стало включаться, доехал до города с десяток км - остановился на светофоре - включаю первую, трогаюсь и появилось не очень сильное жужжание - звук, как будто на старой 4х ступке едешь на задней скорости. На второй передачи жужжание еще уменьшилось, на третьей вообще лишь легкий шелест без жужжания, на 4-5 передаче все как обычно. Припарковался у магазина, оставил на 1й передаче - сходил, сажусь - первая вообще не выключается - рычаг как будто заклинило - хорошо спереди было еще метр расстояния - проехал чуть - выключилась. Сейчас до дома добрался - все так же - после остановки и оставленной 1й передачи - не выключается - так же приходится вперед чуть проехать. На этой ниве ездию уже довольно долго, на этой кпп сам менял заднюю(сам в кпп туповат:) - делал все по ютубу, коробка не сказать что очень изношенная, но уже с год примерно была такая фигня - иногда садишься, заводишь, выжимаешь сцепление, а первая до конца не втыкается - сцепление отпустил-нажал - включилась - как то не предавал этому значения, а вот теперь походу эта проблема и вылезла в неприятности побольше. Подскажите пожалуйста - может сталкивались с таким - как назло и денег на сервис нет - все на еду ушло с этой идиотской пандемией.
Box N8 - спасибо большое за советы - на днях приедет друг - у него в гараже шикарная яма, будем делать - этот гараж для моей нивы уже почти родной))
Честно говоря я тоже больше всего грешу на сцепление, с цилиндром думаю все нормально, а вот год назад, послушав одного не очень хорошего продавца в магазине, который всучил паленое Валео за 2,5тыс, а когда поставил, примерно тогда и появилась проблема с изредка не втыкающейся первой передачей. А после еще и почитал отзывы - столько негатива в отзывах я ни к одному сцеплению не видел. Только тогда узнал что Валио бывает двух типов - нормальное оригинальное и нашего производства. Только вот оригинал стоит в районе 6000.
Здравствуйте! Ну во первых надо начать со сцепления. Проверить цилиндры, главный и рабочий.Попросите кого нибудь нажать на педаль и ослабьте штуцер. Должна быть ровная мощная струя. Если этого нет значит главный не развивает давления. Его надо менять. Я так понял, что ту вас 5ти ступка. Есть у них одна болячка). Откручивается болт вторичного вала, который стягивает пакет шестерен. Или ломается. Вот тогда начинаются проблемы. Передачи могут не включаться или вылетать из за люфтов. Его хорошо видно если снять заднюю крышку кпп. Он должен быть затянут. Момент не помню, он есть в интернете. Конечно с такими проблемами , коробку надо бы разобрать и отдефектовать. Но начать можно с этого болта. проверьте).
У меня после замены сцепления плохо включается вторая пока не прогреется на ходу, четвёртая иногда включается с хрустом, какой ваш вердикт?
Читайте также: