Не включается турбина на рено мастер
Турбина автомобиля является механическим агрегатом, поэтому можно с трудом избежать её неисправности. Одни поломки будут незначительными, а другие потребуют серьезного ремонтного вмешательства. Если не провести тюнинг турбины и её починку своевременно, неисправность повлияет на другие устройства автомобиля. В данной публикации мы расскажем о том, почему может не включаться турбина, раскрывая следующие тезисы:
Признаки неисправности турбины автомобиля
Почему может не включаться турбина на авто? В первую очередь, следует обратить на первые сигналы, которые могут свидетельствовать о проблеме с турбиной. В них заключается и возможная причина неисправности.
Что могло происходить с турбиной до того, как она перестала включаться:
- Приборная панель авто подавала соответствующие сигналы. На устройстве есть пиктограммы, которые владелец машины хорошо знает и понимает их суть. Если один или несколько значков загорались желтым, оранжевым или красным светом, значит, это предупреждение. При сбое работы турбины нужно обратить внимание на такие значки:
- Если приборная панель не отображала проблему, то воздушный фильтр мог быть закупорен, оторван, или же заблокирован агрегат наддува;
- Были проблемы с давлением в системе наддува, а также зажимами, промежуточными охладителями;
- Происходил выброс из выхлопной трубы дыма синего цвета, особенно при сильном разгоне автомобиля. Такое явление бывает, когда масло сгорает, случайно попав в цилиндры мотора по причине его вытекания из турбокомпрессора;
- Выходили черные выхлопные газы из выхлопной трубы – ещё один признак поломки. Он говорит о том, что из-за утечки воздуха, в нагнетающих магистралях или в интеркулере сгорела обогащенная смесь. Дефекты турбокомпрессора также могут стать источником черного выхлопа;
- Выходил белый дым из выхлопной трубы. Основная причина – закупорка сливного маслопровода турбины;
- Увеличился расход масла, оставались следы подтекания масла на турбине и на патрубках воздушного тракта;
- Ухудшилась динамика разгона автомобиля;
- Был слышен шум при работе мотора. Причина – утечка воздуха между выходом компрессора и двигателем. Кроме шума, мог издаваться скрежет. При визуальной диагностике механизма, зачастую обнаруживаются трещины и другие деформации на турбокомпрессоре, а лопасти касаются краев трещин;
- Происходила утечка масла со стороны компрессора, если нарушилась исправность работы смазочной системы;
- Было низкое давление масла и плохое качество масла;
- Мотор работал неравномерно на холостом ходу, были замаслены свечи.
Что влияет на работу турбины
Мы рассмотрели причины и индикаторы, которые помогут разобраться в вероятной поломке. Но чтобы её избежать, следует рассмотреть основные факторы, которые влияют на правильную работу турбины. К ним относятся:
- Качественное масло. У данного продукта должны отсутствовать диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие характеристики. Простыми словами, масло должно быть предназначено именно для вашего двигателя. Для двигателей с турбонаддувом нежелательно использовать масло с присадками;
- Масляной насос. Если данный агрегат не обеспечивает нужное давление, то это приводит к нестабильному протоку масла между валом и подшипниками. Правильное прохождение смазочного флюида может повлиять и на охлаждение компонентов турбокомпрессора. То есть, масло с температурой уже 85 градусов по Цельсию, способно охладить целый механизм. Потому что температура выхлопных газов очень высокая и может достичь 700-900 градусов и выше.
Предотвращение неисправности
Теперь понятно, почему может не включаться турбина. Но чтобы таких инцидентов не происходило, лучше принять соответствующие меры. Для продления срока службы турбины автомобиля, необходимо соблюдать такие правила:
Здравствуйте, драйвовчане!
ВНИМАНИЕ ! ATTENTION ! DIE AUFMERKSAMKEIT ! L'ATTENTION !
В этой записи речь пойдет о регулировке и настройке клапана турбы. Всех, кто со слюнями изо рта готов порвать себе очко, что он не регулируемый и не настраиваемый, просьба, прикрепите брызговик к верхней губе, закройте запись, в случае пропажи динамики разгона из-за клапана, идите в магазин заказывать новый клапан. И, даже не пытайтесь устроить ко-ко-ко в комментах, хотя покуй — кукарекайте. К адекватным людям претензий нет. Погнали :)
И так, с чего всё началось? Про грибки есть куча записей. Но нет ни одной адекватной. Либо пишут "чинить бесполезно, это всё бред, покупай новый", либо "я сделал, потому, что я невъ%бенный мастер, а как — не скажу, такая же невъ%бенная тайна".
НО! есть особо гениальные индивиды, которые говорят "ты че дурак? тебе интеркуллер разорвет и патрубки лопнут" это вообще полный писец. Может я дебил? Каким образом, давление 1.6 атмосферы на полностью стоковых компонентах могут разрушиться? Типо целая армия французских инженеров (которые участвуют в гонках Formula 1) на столько тупые, что не заложили запас прочности? Вы серьезно?
Летом 2017 года у меня появился повод для расстройств. Мой Испанец перестал ехать, в смысле ехал, но не валил, совсем. Если шланги от клапана соединял на прямую, то резвость возвращалась. Вывод один — заболел клапан управления геометрией турбины. Поиски на форумах успеха не дали, везде проклятущие хозяева вторых меганов зас%али все темы. Драйв2 тоже успеха не дал. Помощь пришла с неба, а точнее от соседа ВАГовца с верхнего этажа. Рассказал как это лечится. Терять нечего, всё равно не прёт, полез делать.
А теперь суть, как это делается. Для наглядности вставил фото, все из поисковика гугл. Если кто узнает свои, прошу прощения за плагиат.
Для удобства выполнения работ, снял клапан, отсоединил шланги. Затем с клапана снял серую крышку
Под ней будет круглый фильтр с отверстием, на ощуп похожий на поролон, он надет на шток
Фильтр я помыл в проточной воде с помощью средства для мытья посуды, грязи было очень много и черного цвета, буд-то сажи надышался, твердых частиц не было. При желании можно разобрать основной корпус, в нем будет полиуретановая мембрана оранжевого цвета и под ней толкательная пружина, которая по всем традициям и законам подлости, естественно, улетела под диван и была найдена после розыскных мероприятий. Сама мембрана была чистая, на удивление.
Пока сох фильтр, пошел настраивать клапан. Но тут есть один нюанс, нужен музыкальный слух. Принцип работы клапана заключается в том, что когда клапан жужжит, мембрана открыта и клапан всасывает воздух. Когда перестает жужжать, значит мембрана закрылась, получается принцип прямого соединения шлангов подходящих к клапану. Позвал с собой на помощь соседа ВАГо вода. Взял плоскогубцы (пассатижи) и повернул шток ПРОТИВ часовой до легкого упора. Собрал всё обратно на машине. Запустил мотор. Клапан не жужжит, следовательно турбина уже дует с холостых. Соседа посадил за руль, чтобы держал 1600 об/мин. и начал крутить ПО часовой. Когда появилось жужжание отвернул обратно на 45° и поехали тестировать. Вместо фильтра и крышки натянул х/б салфетку, которую зафиксировал пластиковым хомутом.
Сделал около пяти заездов, обязательно с наката. Объясню почему. На прямом участке дороги без сильных высотных перепадов, никому не мешая. Третья передача, машина едет только на холостых (механика), жму педаль в пол до щелчка и по тахометру смотрю когда начинается явный турбоподхват, и на каких оборотах тяга перестает ощущаться. На третьем заезде получился такой результат. С 1600-1700 машина начала добротно (для своих характеристик) вжимать в сиденье (экспертное мнение пассажира :D ). Ощущение выравнивания тяги появилось примерно на 3700 — 4000, на третьей и четвертой в отсечку заходит легко. Сделал ещё пару заездов, результатом доволен, от радости, что Испанец выздоровел, готов был визжать как сучка )))), надел фильтр на шток и защелкнул колпачок.
Что получил для себя в итоге?
При светофорных гонках, пробуксовка проявляется даже на третьей передаче. Разгон с места 0-100 менее 12 секунд, мерили на калькулятор, летом.
Вобщем, что хотел донести. Не бойтесь этого жужжащего зверька, он не так страшен, как басни, которые про него рассказывают.
Запись будет корректироваться, по мере поступления адекватных замечаний. Комменты, никак не касаемые темы, со временем будут удаляться.
Турбина у меня сдохла уже достаточно давно, около полугода назад, вот так это все время без нее и ездил, но надоел мне расход литров 11 и машина как овощ да и товарищ решил долг отдать, как раз обстоятельства сложились благоприятные к проведению ремонта турбины.
Выше упомянутый товарищ работает на СТО и решил я что пусть он денег мне не отдает, а сам займется ремонтом турбины, так как он говорил, что есть у них хваленый специалист у которого один только стенд за 130 000 евро. На тому и порешали.
Снял турбину, она вся в масле и крыльчатка холодная аж покоцанная об корпус. Так и отдал. Но попросил, что если можно то холодную крыльчатку поменять на большую по производительности.
Звонит через день друг и говорит, что спец сказал, холодную менять не надо, он сделает, что и эта будет дуть хорошо. Ну хорошо то хорошо.
Еще день и звонит опять, говорит: готово, завтра завезу. Так и было, привез.
Что сказать — выглядит красиво.
Проходит еще несколько дней, приступаем с отцом к установке.
Первое что смутило — некоторые болты/гайки на турбине были почти не зажаты, поджали — устанавливаем.
Поставили.
Кто знаком с конструкцией моего двигателя тот знает, кто не знаком — поясню. Воздух с турбины на интеркулер идет по жесткому алюминиевому парубку который показан выше на фото и этот патрубок должен вплотную ложиться на головку и к ней прикручиваться, положение у него только одно.
В нашем же случае "специалисты" собрали турбину и сместили крышку холодной части относительно картриджа накернить обе части корпуса видимо не придумали !
Что делать! Опять все снимать! Это мучение еще то! Пробуем послабить крышку холодной части на турбине с коллектором уже прикрученными на своих местах.
Слава Богу это нам удается, выбираем нужное нам положение и зажимаем обратно.
Ура, собираем все.
Но вот досада, у меня 25 корпоратив, нужна машина, мы не успеваем и остаюсь я без машины, но так вышло даже лучше)))))
День-второй, окончательная сборка, запуск двигателя, проверка давления. Кстати, купил указатель давления буста, но об это чудо-приборе повествование еще будет.
И вот тут на те, криво собранная турбина это были только цветочки.
При покупке этого двигателя с уже люфтящей турбиной, когда газуешь тысяч так до 2500, резиновый патрубок между, упомянутым уже сегодня, алюминиевым и интеркулером видимо надувался очень сильно, теперь же такого не наблюдается, с последней надеждой, садимся в машину — едем.
К большему разочарованию — турбины нет, что с дохлой, что после "ремонта" разницы нет! Мы в легком шоке. Возвращаемся домой, манометр в разрез турбокорректора ТНВД, газуем! 2000 — 0 атм., 2500 — 0.2 атм., 3000 — 0.4 атм! Шок продолжается!
Нахрена мне турбина с давлением 0.4 да еще и при 3000 оборотах, на которых я езжу не часто, а больше двигатель и вовсе почти не раскручиваю!
Звоню у другу, прошу разобраться со "специалистом" в чем проблема, тот: бла, бла, бла, проверить герметичность впуска, все такое… Проверяю все — проблем не нахожу, вот так уже вторую неделю и езжу, разобрать некогда, праздники — машина нужна но после праздников сниму отдам назад, пусть разбирается.
Контрольным выстрелом в голову стали капли масла на турбине, которые заметил на днях при замене втягивающего…:(((((
Вот такой ремонт… Отдал 5200 грн. за кучу проблем… Вал и горячая сторона были заменены.
Давление нуддува по книжке 0.75 избытка.
Друзья, может я, конечно, и предвзято отнесся к человеку который производил ремонт, все мы люди, каждый из нас ошибается и имеет на то право, надеюсь что все-таки вопрос решится но все же мы с отцом реально в шоке и определенные выводы уже сделали.
Автомобильный турбокомпрессор, несмотря на обещанную производителем долговечность (10 лет) и износостойкость, всё-таки дает сбой, барахлит и ломается. Поэтому приходится время от времени устранять неисправности турбины как дизельного так и бензинового двигателя. А чтобы вовремя выявить признаки неисправности нужно всегда обращать внимание на нестандартное поведение автомобиля.
Турбина вышла из строя, если:
- есть ощущение, что пропала тяга (снизилась мощность);
- при разгоне авто из выхлопной трубы валит дымсинего, черного, белого цвета;
- при работающем двигателе слышны свист, шум, скрежет;
- резко увеличился расход или есть утечка масла;
- часто падает давление воздуха и масла.
Если появляются такие симптомы, то в этих случаях нужна тщательная проверка турбины на дизеле.
Признаки и неисправности турбокомпрессора
- Синий выхлопной дым – признак сгорания масла в цилиндрах мотора, попавшего туда из турбокомпрессора или же двигателя. Чёрный — значит, есть утечка воздуха, а выхлопной газ белого цвета указывает на засорение сливного маслоотвода турбонагнетателя.
- Причиной свиста является утечка воздуха на стыке выхода компрессора и мотора, а скрежет указывает на трущиеся элементы всей системы турбонаддува.
- Стоит также проверить все элементы турбины на двигателе, если она отключается или вовсе перестала работать.
В основе всех неисправностей турбокомпрессора – три причины
Нехватка и слабое давление масла
Возникает из-за протечки или пережима масляных шлангов, а также вследствие их неправильной установки к турбине. Приводит к повышенному износу колец, шейки вала, недостаточной смазке и перегреву радиальных подшипников турбины. Их придется менять.
Загрязнение масла
Случается из-за несвоевременной замены старого масла или фильтра, попадания воды или топлива в смазку, использования некачественного масла. Приводит к износу подшипника, закупорке маслоподводных каналов, повреждению оси. Неисправные детали стоит заменить новыми. Густое масло тоже вредит подшипникам, так как дает осадок и снижает герметичность турбины.
Попадание постороннего предмета внутрь турбокомпрессора
Приводит к повреждению лопаток компрессорного колеса (следовательно, падает давление воздуха); лопаток турбинного колеса; ротора. Со стороны компрессора нужно заменить фильтр и проверить впускной тракт на герметичность. Со стороны турбины стоит заменить вал и проверить впускной коллектор.
Устройство турбины двигателя автомобиля: 1. компрессорное колесо; 2. подшипник; 3. актуатор; 4. штуцер подачи масла; 5. ротор; 6. картридж; 7. горячая улитка; 8. холодная улитка.
Можно ли ремонтировать турбину самостоятельно?
Устройство турбокомпрессора кажется простым и понятным. И все, что нужно для ремонта турбины, – это знать модель турбины, номер двигателя, а также изготовителя и иметь под рукой запасные части или заводской ремкомплект для турбин.
Самостоятельно можно провести визуальную диагностику турбокомпрессора, демонтировать его, разобрать и заменить дефектные элементы турбины, установить на место. Осмотреть воздушную, топливную, охлаждающую и масляную системы, с которыми тесно взаимодействует турбина, проверить их работу.
Профилактика поломок турбины
Чтобы продлить срок работоспособности турбонагнетателя, следуйте простым правилам:
- Своевременно меняйте воздушные фильтры.
- Заливайте оригинальное масло и качественное топливо.
- Полностью меняйте масло в системе турбонаддува после каждых 7 тыс.км пробега.
- Следите за величиной давления наддува.
- Обязательно прогревайте автомобиль с дизельным двигателем и турбокомпрессором.
- После длительной поездки дайте горячему двигателю остыть – поработать на холостых оборотах минимум 3 минуты, прежде чем выключать его. Не будет углеродного осадка, который вредит подшипникам.
- Регулярно проводите диагностику и позаботьтесь о профессиональном обслуживании.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Думаю что проблема все таки в турбине. Хотя будет не лишним проверить: 1. Вентиляцию картера двигателя. (она может быть забита) 2. Трубку слива масла из турбины (она может быть забита) 3. Забор воздуха на турбину. Грязный фильтр или пережат патрубок. 4. Задавленная выхлопная система. Газы должны беспрепятственно выходить.
Не оригинал. До этого стояла Garrett с маркировкой ктт2 а сейчас ктт3
Клапан сброса лишнего давления работает постоянно в зависимости от степени наддува. Возможно у вас не работает актуатор. Новая турбина оригинальная?
7 тыс. Пробег. Была произведена капитальный ремонт двс и установлена новый турбокомпрессор. Ещё нюанс когда она отказывает на ходу выключаю зажигание и сразу же делаю повторный запуск и она снова работает.
Здравствуйте. Какой пробег на автомобиле? Очевидно что турбину нужно дефектовать и ремонтировать. По поводу ремонта посмотрите тут https://www.drive2.ru/l/512666264099881019/
Здравствуйте. Проблема с турбиной. Турбина вся в масле, постоянно при движение на разгоне срабатывает клапан сброса давления, после отказывает турбина и автомобиль больше 90 км/ч не развивает скорость, при нажатие на педаль газа в пол её какбудто кто то держит за жопу. Автомобиль хендай старекс 2002 г выпуска дизель двигатель D4BH.
Понятно. Скорее всего проблема связана с электроникой и датчиками. Сделайте диагностику и напишите сюда какие выявлены ошибки.
1. рено лагуна 3 2. ясейчасв чеченской республике и румонтировали турбину в мастерской, меняли все внутренности 3. охлаждайка не уходит, все норм
Здравствуйте. Несколько вопросов. 1. Что за автомобиль у вас? 2. Кто ремонтировал турбину? Что меняли? 3. Охлаждающая жидкость не уходит из бачка?
Здравствуйте, подскажите у меня турбо дизель1,5 недавно отремонтировал турбину так как она отхлебнула и не запускалась но даже после замены внутренностей идет большой расход масла, к примеру если с прогретым двигателем долго жать педаль газа идет белый дым и крутит максимум 2,5 к оборотов, при езде 1,2,3,4 передачи крутят только до 2,5 к оборотов на 5,6 передачи как будто все пропадает и турбина не крутит вообще, двигатель крутит только до 2к оборотов и если доводить до 2 к оборотов идет черный дым, машины максимум едет 90 км/ч
Здравствуйте. Что за автомобиль у вас? Дизель в разносе работает на запредельных температурах и оборотах поэтому сгорают распылители форсунок. Самые популярные причины почему дизель идет в разнос: 1. Заела рейка ТНВД. 2. Нарушена работа регулятора оборотов. 3. ТНВД был неправильно настроен (впрыск происходил на перекрытии клапанов); автомобиль долго не заводился, налило топлива в камеру сгорания, а потом завёлся и оно самопроизвольно начало сгорать. 4. Переполнение ТНВД маслом и топливом выше контрольного уровня, а в зимнее время — попадание воды и поломка регулятора. Вообщем вам нужно диагностировать и чинить систему впрыска.
Всем привет подскашите в чем причина сначала двигатель идет в рознос и приетом сгорает розпылитель форсунки .
Здравствуйте. По каким причинам меняли маслоуловитель? Что за масло используете? В каком состоянии турбина?
1. Признаки неисправностей турбины и их причины Существует несколько распространенных признаков того, что турбине Вашего автомобиля приходится несладко. Первый и самый характерный признак имеющихся проблем выражается в выбросе из выхлопной трубы дыма синего цвета (особенно он заметен при сильном разгоне машины, однако, когда двигатель стабильно работает на постоянных оборотах – дым исчезает). Причиной данного явления есть сгорание масла, которое случайно попало в цилиндры мотора вследствие его утечки из турбокомпрессора.
кидает масло в выхлопную систему будто живьём. масло на щупе убывает. всё началось после замены диафрагмы маслоуловителя. на вольво с80 2.5турбо бензин
Существует множество причин, из-за которых двигатель не развивает мощность, или, как в таких случаях говорят, перестает тянуть. В "проходных" дизелях 1.5 dCi, сделавших в Беларуси популярными многие модели Renault и Nissan, которые оснащаются этими моторами, источником проблемы нередко становится турбокомпрессор.
Именно его неисправность заставила владельца автомобиля с дизелем 1.5 dCi обратиться в компанию "Турбохэлп", со специалистами которой Алексеем и Александром нам предстоит разобраться, почему главный агрегат системы турбонаддува вышел из строя.
Объект обследования - турбокомпрессор марки ККК, которая принадлежит многопрофильному концерну BorgWarner.
Снят агрегат с двигателя К9К мощностью 78 кВт. Выпущен турбокомпрессор в том же 2007 году, что и автомобиль, на моторе которого он работал.
"По тому, что от руки шток механизма изменения геометрии в направляющем аппарате турбины не двигается, сразу можно понять, что механизм заклинил, - указывает Алексей. - Это и есть причина, из-за которой мотор не тянет, но чтобы выяснить, почему произошло заклинивание, турбину надо разобрать.
Теоретически, конечно, возможно, что заклинил клапан привода механизма, но с этим на практике при ремонте турбин от 1.5 dCi мы сталкиваемся в исключительных, можно сказать, случаях. Более вероятно, что после 10 с лишним лет эксплуатации разорвалась мембрана клапана.
Клапан вакуумный. После разрыва мембраны обе камеры клапана начинают сообщаться друг с другом. В вакуумной камере после этого вакуум, естественно, не создается. Из-за этого перестает двигаться шток клапана, останавливаются и прекращают самоочищаться от нагара лопатки направляющего аппарата. В результате они обрастают коксом, а это объясняет, почему теперь мы не можем сдвинуть шток с места".
"Правда, гораздо чаще бывает, что к клапану претензий нет, а проблему создает та часть, которой клапан управляет. По какой-то причине она настолько забилась нагаром, что не дает исправному клапану работать. Впрочем, в любом случае турбину требуется разбирать, проверять, как работает клапан, а дальше смотреть, что делается в направляющем аппарате, потому что, скорее всего, ничего хорошего там не будет", - продолжает Алексей.
"И еще вот на какой момент необходимо обратить внимание до того, как начнем разбирать турбину, - есть продольный люфт ротора, - подключается к разговору Александр. - Насколько я могу ощутить, двигая ротор пальцами вперед-назад, ходит он примерно на 2-3 миллиметра. А ощутимого люфта не должно быть вовсе. Вернее, по допускам производителя он есть, но равен нескольким десятым долям миллиметра. На ощупь его почувствовать практически невозможно. А здесь не то что на ощупь, но и даже хорошо слышно, как ротор, когда я двигаю его пальцами, стучит в стенки корпуса картриджа".
Клапан можно проверить двумя способами. Во-первых, шток клапана надо утопить в корпус, после чего пальцем перекрыть отверстие на выходе из вакуумной камеры клапана. В статье "Знак беды: на что смотреть при покупке подержанного турбокомпрессора и стоит ли покупать восстановленную турбину" мы на видео показывали, как это делается.
Напомним: если мембрана негерметична, шток под действием пружины вернется в исходное положение. Назовем этот способ проверки "дедовским" - он доступен любому владельцу автомобиля.
Для "научной" проверки понадобится вакуумметр. С его помощью из вакуумной камеры клапана откачивается воздух, после чего по тому, будет ли втягиваться внутрь корпуса шток и как поведет себя стрелка манометра, можно судить о состоянии мембраны. В нашем случае, как и предупреждал Алексей, проверка показала, что клапан вполне работоспособен.
Это означало, что разгадку неисправности турбины следует искать в самом механизме изменения геометрии, которым клапан управляет. Для этого необходимо отсоединить турбинную часть от картриджа. Нагара со стороны привода механизма изменения геометрии хоть отбавляй.
По всей видимости, не меньше его и со стороны лопаток направляющего аппарата. Поскольку нагар препятствовал поворачиванию лопаток, давление наддува не соответствовало необходимому, из-за чего двигатель не тянул как должно.
Однако откуда взялось столько нагара? Если не ответить на этот вопрос, после восстановления работоспособности турбокомпрессора и его установки на двигатель можно ожидать скорого повторения ситуации с заклиниванием механизма изменения геометрии и последующей потери тяги двигателем.
Судя по замасленному виду крыльчатки турбины, без участия моторного масла в образовании нагара дело не обошлось.
В то же время характер нагара на стенках турбинной части указывает на наличие в нем сажи, являющейся продуктом неполного сгорания топлива. В какую сторону копать?
Масло в турбинную часть может попадать как из двигателя вследствие износа поршневых колец, клапанов и их направляющих, так и из картриджа самого турбокомпрессора при выходе из строя уплотнений ротора.
Самое время вспомнить о продольном люфте ротора, который был обнаружен до того, как турбину разобрали. Появиться люфт мог из-за проблем с уплотнениями, а то, что они есть, помимо замасленной крыльчатки турбины подсказывает наличие масла на стенке картриджа со стороны колеса компрессора.
В качестве наглядного пособия специалисты предложили воспользоваться разрезом подобного по конструкции картриджа, который имелся в "Турбохэлп".
Обратим внимание на то, как должен выглядеть уплотнительный узел компрессора, когда продольного люфта нет. Кольцо сидит в канавке плотно, практически без зазора.
Извлекаем наш ротор и находим, что зазор между уплотнительным кольцом и поверхностью канавки значительно больше, чем в наглядном пособии, - отсюда продольный люфт.
Подобным образом уплотнения разбиваются, когда сажей забились катализатор и сажевый фильтр.
"Из-за того что забитые катализатор и сажевый фильтр мешают отработавшим газам свободно выходить из турбины в выхлопную систему, газы давят на колесо турбины, - говорит Александр. - Со временем этим давлением и разбивается уплотнительное колечко, в результате чего появляется продольный люфт ротора".
"Практически всегда мы находим большой продольный люфт на турбинах, снятых с автомобилей, где владельцы еще ничего не делали с катализатором или сажевым фильтром, - подтверждает Алексей. - Часто то, как газы давили на крыльчатку из-за сопротивления выходу из турбины в выхлопную систему, можно увидеть на обратной стороне турбинного колеса.
Кроме того, под давлением выхлопных газов на колесо турбины ротор смещается в сторону компрессорной части. Когда продольный люфт становится слишком большим, колесо компрессора начинает лопатками задевать за корпус компрессора. Что в нашем случае так и было, видно по оставленному на корпусе следу.
И разумеется, касания корпуса не прошли бесследно для колеса. В нижней части лопастей заметны риски, то есть лопасти терлись о корпус компрессора и потихоньку стесывались.
Катализатор и сажевый фильтр в рассматриваемом автомобиле, как мы выяснили у его владельца, не удалялись. Но что могло привести к их забиванию сажей, сказать сложнее. Много сажи появляется при неисправностях в системе питания. Если есть проблемы в системе охлаждения, из-за которых двигатель слишком долго прогревается и работает в неоптимальном тепловом режиме, топливо опять-таки будет сгорать неправильно и давать много сажи.
Наконец, на образовании сажи сказываются условия эксплуатации и манера езды. Возможно, водитель много ездит по городу на низких оборотах, торопится переключаться на высшие передачи, чтобы экономить топливо при езде в " натяг". Возможно, не создаются условия для прожига сажевого фильтра…
Нюансов хватает. И разобраться с ними нужно, иначе ремонт турбины поможет очень ненадолго".
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
Благодарим компанию "Турбохэлп" за консультации и помощь в организации фотосъемки
Читайте также: