Не включается печка субару импреза
Здравствуйте, дорогие субаристы и другие владельцы японского автопрома.
Проблема не только Subaru, судя по форумам, мицубиси, сузуки тоже страдают этим. А вот у тойоты такой проблемы нет, видимо есть какой то секрет беспроблемной работы вентилятора уже 40 лет.
В один день вентилятор начал работать как трещетка, через пару часов вовсе перестал включаться.
Пишу эту запись т.к. в интернете не нашел решения кроме как замены на оригинал или неоригинал.
1) Покупка оригинального моторчика — идеальный вариант, но цена заоблачная и многие отказываются и выбирают вариант два.
2) Неоригинальные моторчики с митсубиси, с небольшими переделками разъема и места крепления вентилятора к корпусу воздуховода. — неплохой вариант т.к. цена в 4 раза ниже, но я не люблю неоригиналы и почитав отзывы немного огорчился, как повезет у кого работает год, у кого неделю.
3) Самый быстрый по времени, самый экономный. Откручиваем саморезы бардачка, снимаем бардачек, один болт на 10 снизу справа крепит воздуховод, второй слева отпускаем, снимаем разъемы, отщелкиваем две защелки (черная часть к белой) снимаем воздуховод вниз и вправо. Разъединяем две части воздуховода, откручиваем гайку на 8 на моторчике и снимаем лопасти вентилятора слегка постукивая по оське держа за лопасти, но будьте аккуратны, они могут быть очень хрупкими.
Теперь вы видите сам моторчик, с обратной стороны выкрутите один саморез, продев проводок в вент отверстия в моторе (у меня был хомут под рукой) и тяните за проводок моторчик вверх, я снизу еще отверткой аккуратно помогал ему выйти.
Вынимаем щетки, смотрим состояние щеток и коллектора. У меня щеток еще половина, а на колекторе протерты насквозь 5 ламелей.
-Чтобы разобрать моторчик нужно сжать верхние завальцовки пласкогубцами, снизу снять стопор, под стопором колечки, думаю лучше поставить их в том же порядке. Потом со стороны снятого стопора аккуратно выбиваем вал моторчика.
А теперь либо покупаем коллектор за максимум 150грн и если уверены в своих силах меняем сами, но есть шанс повредить обмотку. Но в любом сервисе где делают стартеры и генераторы подберут и поменяют этот колектор, стоимость 440грн. Все чистим моем и собираем.
Вентилятор снова в строю и заплатили мы в 5 раз меньше, чем неоригинальный мотор. В сервисе сделали меньше чем за сутки.
Кстати возможно причиной износа было огромное количество медной пыли в моторчике и в корпусе воздуховода, которая плюс ко всему еще летит и в салон…
Эпилог.
Прошел отпуск. Две недели провел его в солнечном Крыму. Погода удалась на славу — жара, пекло, зной! Кондер работал на полную! По приезду домой, заметил, что моторчик отопителя стал включаться с задержкой. Особо не придавал этому значение до тех пор пока в один прекрасный момент моторчик просто не включился.
Вступление.
Полез разбираться. Сначала подумал на на предохранителя. Проверил не они. Потом реле. Реле в порядке. Накопал принципиальную схему проводки управления климатом.
Далее прозвонил контакты на моторчике. От плюса к кузову — есть 12в. От минуса к массе, тоже есть 12… Не понял как так? Много времени на это потерял! Поехал в свой любимый сервис за помощью. Мастера движки собирают с закрытыми глазами, но в электрике такие же мастера как и я. Ну понятно, все таки другой профиль. В итоге помогли разобрать панель. Посмотрели и решили, что походу сломалось, что то, так и разошлись. Потом секущий чел сказал, что это нормально, т.к. это не минус приходит на моторчик. Ну по схеме №1 по сути это видно, если есть базовые знания в электрике. Ну я в общем поверил на слово. Прозвонил цепь от управления климатом до резистора отопителя и моторчика по схеме №1. Все было нормально. Снял резистор отопителя, стал его перозванивать, но без схемы не чего не понятно, тем более мне. Посмотрев ролики про резистр отопителя, понял, что там есть термопредохранить. Довершишь интуиции просто напаял перемычку из скрепки на плату. Как оказалось позднее, я все сделал относительно правильно, только более правильней будет напаять просто плавкий пердохранитель, есть такие с клемникои и проводами сразу. Далее свой колхоз- резистор ставлю на место и о чудо печка задула, но сам резистор очень сильно нагрелся. Стал искать на разборах. На востоке ценник от 500 до 2000, но доставка неделя, две. Наше поближе за 2300р. Дорого, но я подумал, что он то точно исправен за такие деньги. Заказал, жду, приходит. Втыкаю, не работает. Как проверить я на тот момент, еще не знал. О проверке напишу ниже. Пишу продавцу, в итоге возврат денег. Блин… ну я, то за транспортировку уже 700 р. отдал. На сегодня деньги еще не вернули. Но времени прошло мало. Так что с разбора электро компоненты заказывать большой риск. Контора называется ФинАвто. Так, что резистор у них не заказывайте, скорее всено это будет именно этот же!
И вот я опять на том же месте… Похоже сломалось, что то!
Нарыл в инете схему резистра отопителя.
Как проверить: Мультиметром. Если плюс (щуп) к 34, а минус к G, то должно быть 2,2к. Если наоборот то должно быть 2,2к или меньше. Ну и термопредохран FU1 должен звониться.
Дальше решил снять печку полностью и все проверить в лабораторных условиях. И к чему было мое удивление, когда я все разобрал… Лопасти были не особо отбалансированы и шла вибрация и был сильный износ, не просто щеток, но я якоря. Решил менять все: моторчик, лопасти, резистор отопителя.
Заключение.
Если заказывать все оригинал, то сумма космос. Оригинал порядком 25 т.р. Если заказать с разбора, то от 3 т.р. до 5 т.р., но можно и дороже. Но негативный опыт с играл свое дело и я решил заказывать аналог.
Из опыта я знаю, что детали печки устанавливаются от Ниссана. Часы на просторах интернета и вот что я имею.
1. Крыльчатка 72212-FE010 — она только оригинал и на левый и на правый руль одна и та же.цена 900р.
2. Моточик печки FATHER F399R40 Цена 2200 р. Но моторчик очень хлипкой конструкции, не знаю сколько прослужит. Щетки на каких то соплях закреплены. Рекомендую ST-27225-9H600, но надо греть крыльчатку, что бы насадить на вал моточика, т.к. он толще и так же надо на фишке поменять полярность. И моторчик шумный сам по себе. Но на вид добротный. По номеру Ниссан 27230-2M100 цены за моторчики от 1500 р. Пишите в комментариях, если был опыт установки аналогов.
3. Резистор отопителя CGA 11RES100RA Цена 1200 р. Оригинал ниссан в упаковке субару (73533-FE000) 13 т.р. Оригинал ниссан в упаковке ниссан (27226-70T03) 3.5 т.р. Но по номеру 27226-70T03 можно найти от того же ниссана и дешевле, а цены китайских аналогов стартуют от 600 р.
Когда собрал все заработало!
дедовский способ - шетки заменить, контактную часть ротора выровнять и отшлифовать. на сколько хватит вопрос..
если в процессе демонтажа что-то сломали, по после сборки может начать задевать крыльчатка и шуметь. также если появится дисбаланс, то опять-же шум.
нормальный - купить в сборе на разборке, не думаю что шибко дорого будет.
Мда плохо конечно что такая гадость не у мну одного, самое смешное делалось на руках на кухне с минимумом инструментов:
1. отвертка плоская тонкая(средняя) 2 шт / толстая не понадобится
2. молоток ( использовать без усилий)
3. брусочек деревянный тонкий или рейка деревянная
4. пассатижи
5. любая плоская поверхность( стол тоже подойдет :) )
7. пинцет ( если есть)
8. 40 минут вашего драгоценного времени и терпения :)
Народ мотор снимается легко, с помощью отверток, ковырять сверху ни чего не нужно, достаточно отверткой со стороны клемника надавить во внутрь аккуратно не сломав сами клеммы, давить по направлению выемки мотора и аккуратненько методом перебора и перестановки мотор достается из пластикового кожуха.
Якорь достается следующим макаром:
1. снимаем все шайбы со стороны крышки мотора(шайбы лучше сложить в той последовательности которой снимали)
2. аккуратно разжать пассатижами сжатые скобы
3. снять крышку засунув отвертки в т.о. в самой крышке методом раскачивания тянуть вверх в конечном итоге крышка снимется( судя по всему стоят подшипники)
4. со стороны задней части мотора где стоят сами щетки снять шайбы сложить в последовательности снятия
5. снять скобки (хромированного или блестящего серого цвета) щеток вместе с пружинами
6. пинцетом или тонкой отверткой зацепившись за медную проволоку от щеток вынуть сами графитовые щетки из посадочных мест
7. корпус поставить на угол плоской поверхности нижней частью мотора где были щетки вверх, наставляем рейку на ось и постукиваем молотком пока плоскость бруска не достигнет посадочной плоскости оси.
8. берем отвертку и молоток и добиваем ось якоря постепенно его углубляя( углубиться ось должна где то сантиметров так на 1-2)
9. вот и якорь достался
а дальше делайте что хотите меняйте щетки, лично у меня рассыпалась щетка в тот момент когда я ее доставал из посадочного места тк прожгла якорь
Вообщем якорю трындец, попробую найти аналог если найду отпишусь, зы мотор в сборе с разборки в Екатеринбурге ориентировочная цена 2,5 - 4 т.р.
насколько я понял, проблема с печкой - частое дело на импрезах, поэтому решил поделицца личным опытом:
импреза гг9, 2001
появился треск во время работы печки, по ощущениям - попал листик в крыльчатку
поездил несколько дней - звук стал сильнее, печка стала дуть слабее, под конец стала включацца через раз - полез разбирацца, предварительно изучив матчасть.
итак,
стадия 1: демонтаж. очень хорошо описано здесь http://www.24subaru.ru/article-38.html с небольшим дополнением: чтобы открутить верхнюю проблемную гайку, не нужно резать хомут - он (хомут) прикручен на ту же шпильку пластиковой гайкой на 10, т.е. сначала откручиваем пластиковую гайку, снимаем хомут с проводкой, затем откручиваем гайку крепления корпуса печки
далее есть 2 пути развития событий:
1. простой, (но не интересный)) - едем на разбор/магазин контрактных запчастей, покупаем корпус печки в сборе и ставим на место. цена вопроса около 5тыр. (навскидку в сибе нашел только 1 вариант, на который уже была очередь). уверенности, что контратный моторчик будет работать долго и счастливо - сами понимаете.
2. посложнее, но менее затратный описан ниже:
стадия 2: разбираем корпус печки - ничего сложного, все на защелках, после разбора корпуса откручиваем гаечку на валу крыльчатки и сдергиваем ее (мне пришлось приложить некоторые услилия, чтобы сдернуть) и видим виновник всех бед - моторчик печки))
стадия 3: извлекаем моторчик - см. пост 11 данного топа, а именно:
Народ мотор снимается легко, с помощью отверток, ковырять сверху ни чего не нужно, достаточно отверткой со стороны клемника надавить во внутрь аккуратно не сломав сами клеммы, давить по направлению выемки мотора и аккуратненько методом перебора и перестановки мотор достается из пластикового кожуха. (с) al tair87
подтверждаю - мотор просто выдавливается вверх через отверстие с клеммами отверткой
а теперь самое интересно - у вас в руках обычный электродвигатель, который вам за день запросто отремонтируют в любой конторе по ремонту стартеров/генераторов и прочей электрики. мне озвучили сумму ремонта 3,5тыр (но у меня уже обмотки подгорели, так что возможно дешевле)
сам сейчас нахожусь на стадии ожидания мотора из ремонта, по завершению работ отпишусь
Всем привет.
Пару недель назад перестал работать мотор отопителя, при чем ни чего не предвещало его преждевременную кончину, работал хорошо, без посторонних звуков и тут в один момент просто перестал включаться 🤷♂️. Ну да ладно, вроде ж всем известная проблема, но прежде чем покупать новый или контрактный, решил проверить предохранители, они оказались целыми, рэле щёлкает. Ну, значит мотор свое отработал. Контракт брать не захотел, цена не адекватная за б/у + долгая доставка, а тут и погода начала меняться. Заказал SAT.
Пришёл в комплекте с крыльчаткой, визуально без каких либо нареканий, выглядит качественно.
Извлёк свой
Сравнил моторы, оригинальный чуть короче. Крыльчатка же наоборот, у SAT короче. Оригинальная крыльчатка на мотор SAT не налезает, вал у него толще. В общем собрал все обратно на новых комплектующих.
Переворачиваю, а со стороны разъёма контакты окислены.
Выкрутил его, снял пластиковую крышечку.
Нажлачной бумагой и спиртом вычистил их, просушил и решил проверить. Контакты разъёмов так же пролил спиртом.
Подключил уже не собирая в корпус старый моторчик
Включил обдув, сука, заработал. 🤦♂️😂 Сижу и думаю, то ли расстраиваться, что зря куплен новый моторчик, то ли радоваться, что старый работает и так легко отделался. Короче собрал все в зад, как было, попутно сделав кой какую мелочевку.
Subaru Impreza 2004, engine Gasoline 2.0 liter., 300 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 13
там если плату вытащить, с обратной стороны есть какая то черная хрень (транзистор вроде мне перепаивали, я не электрик, не шарю), короче когда она сгорает, симптомы будут как у автора: печка не включается с панельки климата, но подсоединив напрямую на аккум, все работает, и релюхи целые.
Итог, если сам моторчик работает напрямую от аккума, то проверяйте этот реостат в первую очередь, они бывают отличаются в зависимости от моделей (с ручным климатом и с автоматическим климат-контролем).
В моем случае ремонт обошелся в 110 рублей за эту черную хрень, перепайка бесплатно))
А контрактные реостаты от 1000 были вроде ^_^
Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.
За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.
Диагностический инструмент
Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.
Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.
Вентилятор не включается
Основные причины:
- износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
- неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
- окисление контактов, обрыв проводов;
- перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после
замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.
Диагностика своими руками
Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.
Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.
Замена щеток
Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.
Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.
Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей
Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.
Проверка резистора
Не работает автоматическое управление отопителем
Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).
Читайте также: