Опель астра h пробой модуля зажигания
Ремонт модуля зажигания Опель Астра Н – это лишь временная мера, которую автолюбитель может производить только на собственный риск, так как устройство требует замены.
Возможен ли в принципе ремонт? Модуль зажигания Опель Астра H является частой проблемой для владельцев данного автомобиля. Часто можно встретить обсуждения и видео о неисправности этого узла. Очевидно, что большинство из тех, кто столкнулся с проблемой, задумывались о возможности восстановления запчасти. Как правило, ремонт обходится дешевле. Разберемся о тонкостях узла и рассмотрим вариант возврата работоспособности запчасти.
Модуль зажигания представляет из себя систему, отдающую электрический заряд, нужный для появления искры на свече. Работа любого ДВС без данного модуля невозможна.
Деталь собирает электрический ток в требуемом количестве (до 30000 В) и передает напряжение на свечи зажигания посредством высоковольтных проводов. Приспособления бывают:
- раздельные – к каждой свече зажигания подводится по отдельной катушке;
- блочные – конструкция (один модуль) применяется сразу для ряда цилиндров (именно такой вариант в Опель Астра H).
Многие считают, что модуль и катушка зажигания − это одно и то же. Отчасти это верно, ведь модуль зажигания является следствием катушки. Однако, катушка интегрировалась на более ранних автомобилях в качестве основного узла. Сейчас же, катушка является частью конструкции детали.
Обязательно посмотрите:
Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт
Управление модулем происходит с помощью датчиков и электронных системы. Информация с датчиков работы ДВС поступает на специальный контроллер, который и управляет системой зажигания.
В современных моторах обеспечением необходимого при этом высокого напряжения и его распределением занимается модуль зажигания на Астра G, обычно работающий очень стабильно.
Ремонт модуля зажигания Opel Astra
По своему действию, этот узел, объединяет в себе функции ранее использовавшихся отдельно катушки зажигания и свечных проводов. Это, в целом, ведет к повышению общей надежности. Помимо того, что проводники, идущие непосредственно к свечам, оказываются в таком случае лучше защищенными от случайных повреждений, такая конструкция подразумевает также и гораздо более простую процедуру установки или замены при появлении неисправности.
Чаще всего модуль зажигания на Опель Астра Z16XEP выходит из строя из-за образования пробоя, причиной которого обычно оказывается возросшее сопротивление на свечах, означающее их несвоевременную замену или установку деталей с неправильными параметрами.
Видео-совет как ремонтировать модуль зажигания Опель Астра:
Основные причины выхода из строя модуля зажигания
В любом случае, такая ситуация потребует срочного исправления по одному из следующих сценариев:
- Приобретение нового узла. Такой заведомо надежный вариант гарантированно избавит вас от всех неприятностей и сразу же вернет полную работоспособность автомобилю. Не забыв при этом устранить все причины, вызвавшие поломку, однако, создаст проблему другого рода, выражающуюся в достаточно высокой стоимости, которую имеет модуль зажигания на Астра Н Z16XER, независимо от производителя.
- Ремонт сломавшегося узла. В интернете, при желании, можно найти множество руководств, доказывающих реальную ремонтопригодность рассматриваемого узла, что, конечно же, может помочь вам сохранить немало денег. Однако потребует времени и не даст никакой гарантии на результат и продолжительность работы.
По сути, наиболее рациональным решением в случае, если сломалась катушка зажигания на Опель Астра G, будет совмещение этих двух вариантов.
Это позволит получить заведомо рабочий новый узел, а также отремонтированный старый, который в любой момент можно будет незамедлительно установить в случае повторения ситуации.
Держа в запасе отремонтированную деталь, вы гарантированно сможете избавиться от неприятного простоя автомобиля в случае новых поломок, а заодно и улучшите свои навыки в ремонте самостоятельно.
Много писалось и обсуждалось тем про модуль зажигания Opel Astra H.
Обсуждалась и цена, причем довольно немалая. Сейчас можно купить этот модуль за 3500р, оригинал. Надеюсь многие в курсе, что оригинал — это Delphi и может он находиться в коробочке "Delphi", а может в коробочке "GM", что может увеличить его цену вдвое. Остальное от лукавого.
Так же обсуждался и ремонт сего модуля.
Суть вопроса:
бывает такое дело, что одну из четырех катушек пробивает на массу, что вызывает пропуски зажигания в "пробитом" цилиндре и двигатель начинает троить со всеми вытекающими, "чек" на панели проборов и ошибку 30х (х — номер цилиндра).
--- Лирическое отступление ---
при диагностике педальками можно получить ошибку, в моем случае 30201, что может быть неправильно трактовано. Как бы там ни было, это ошибка 302, тобишь "пропуски зажигания во втором цилиндре"
Инернеты пишут даже, что это может быть "обрыв цепи топливной форсунки", так что осторожнее с неправильной диагностикой.
--- конец отступления ---
Пробивание на массу и пропуски или отсутствие зажигания в одном из цилиндров, если запустить все это дело, может очень даже печально сказаться на работе двигателя, да и на мозгах его тоже кстати.
Если продолжать ездить на троящем двигателе, ну или очень хочется доехать до любимого сервиса из Рязани в Москву, то нужно знать, что несгоревшая топливная смесь, оставаясь на стенках цилиндра приводит к повышенному износу и цилиндра, и поршня и колец, кароче к износу, ага. А еще эта рабочая смесь, попадая в картер и смешиваясь с маслом соответственно, приводит к образованию нагара, что тоже не айс.
А самое главное, что разъемы идущие к мозгам находятся очень даже близко к массе двигателя, крепятся они на металической пластине над впускным коллектором. И если случится так, что пробой уйдет не в корпус, а в мозги, то есть шанс обновить этот мозг в машинке, б/у обойдется примерно в 15-18 тыщ рублей. И при диагностике (на движках 1.8) тот же самый Tech2 покажет, что все хорошо, но двигателя нет!
В общем, чтобы всего этого избежать, нужно очень даже оперативненько заменить или отремонтировать модуль зажигания.
С покупкой может повезти и у кого-нибудь в магазине или еще где-нибудь он окажется, но заказывать долго и скорее всего дорого. Неоригинал я нашел за 2600р, кстати Delphi.
Кстати чел, который делал мне диагностику, сказал, что были времена, когда на эти модули был ажиотаж, пробивались они много и часто, и цены соответственно росли и он умудрялся даже по 12 тыщ продавать!
А сейчас у него лежит за 3500р и никому не нужен.
Так вот, если у Вас вдруг не оказалось денег или ехать далеко, а на троящем не особо и хочется, то можно осуществить экспресс-ремонт, который уж точно довезет вас до дома/сервиса. А дальше уже решать вам что делать, продолжать ездить или купить новый.
Ремонт:
Чтобы его осуществить нужно вот что:
1. прямые руки
2. прямые руки говорю!
3. отвертка Torx (или что-то с Torx'ом) довольно большого размера.
4. дрель со сверлом где-то 1.5мм
5. эпоксидка, холодная сварка или иной клей, устойчивый к высоким температурам.
6. немножко времени и терпения.
Итак, открываем капот, находим на движке надпись ECOTEC и снимаем эту крышку. Вот он, модуль зажигания. Правее есть разъем питания, снимаем чо уж. Берем Torx и откручиваем два винта. Вынимаем модуль зажигания. ОСТОРОЖНО(!), он может оказаться очень горячим!. Далее снимаем резинку на там, где диагностика показала пробой. Хотя я снимал везде, вдруг что.
И вот мы видим тот самый пробой
После того, как разряд пробил модуль, диэлектрический пластик в месте пробоя становится проводником. Если не убрать нагар, то пробой повторится.
Поэтому берем дрель и аккуратно высверливаем место пробоя до белой изоляции внутри и до металла чуть ближе к свечному разъему. Фото у меня не оказалось, а свой процесс я забыл запечатлеть.
Затем зачищенное место нужно залить клеем. Я использовал двухкомпонентный эпоксидный клей Момент.
Замешал, намазал, подождал около 40 минут, чтобы затвердел.
Собирал в обратном порядке. Завел, работает и не троит! Но "чек" продолжает гореть. Скидываю клему на минуту — оказалось мало. Дольше ждать не стал, взял Op-Com и сбросил ошибку.
Пробуем еще раз, работает и не троит, "чек" не выскакивает.
Пробуем на дороге. Тяга есть, "чека" нет. Ляпота!
Долго гонять не стал, т.к. клей еще не до конца засох. Оставил на ночь остывать и застывать.
Всего потратил на работу около получаса и еще минут 40 на застывание клея. Сборка и разборка вообще по три минуты.
Итог:
— сэкономленное время
— сэкономленные деньги
— опыт в ремонте модуля зажигания.
PS: за картинки спасибо AutoPro, там же тоже есть описание процесса ремонта.
Вчера случился неожиданный сюрприз на отцовском Опеле.
Звонит батя и говорит: "Сын, машина троит, какие свечи ты обычно ставишь?"
Говорю: "NGK 2262. Погоди, в гараже тебе на ТО как раз комплект готовый лежит."
Отец: "Круто!"
Я: "Только думаю вряд ли замена свечей поможет, там дело не в них, а в модуле…"
Проинструктировал батю как спедалировать ошибки. По результатам получена ошибка 30401 — пробой в 4 цилиндре. Странно очень, свечи отцу менял чуть меньше 20 тыс.км назад. Ну да ладно.
Полез искать модули зажигания. Разумеется берем Delphi. Однако их 2 варианта и куча людей уже ломают мозг по выбору того или иного варианта. Обобщу:
Delphi CE2000912B1 — Португалия. Просто Португалия сбоку на коробке. Ни Made, ни других слов. Пишут, что более предпочтительный вариант по качеству и равно по цене 4350 руб.
Delphi CE2000912B1A — Made in China. Якобы сделано для стран третьего мира. Цена 3350 руб.
Приобретено дорогое за 4350 руб., т.к. для себя. Хотя в магазине пытались втюхать складовщики китайский модуль, на что был им дан отказ, менеджеры тоже встали на их строну, что разницы нет — один завод. Отстали, только после того, как я им показал комментарий в заказе, где я писал "…именно B1", а также цены модулей B1 и B1A. После терок, все же вынесли нужный модуль. Модуль в коробке, запечатанный блестящей пломбой.
Купленный модуль был благополучно отправлен отцу в другой город и вечером мне по телефону сообщают дополнительную новость: масло во втором колодце. Поначалу решили, что пробило именно этот участок из-за наполовину полного колодца (расшифровать точнее код ошибки не подумали). В любом случае это стало очередной проблемой и нужно было менять прокладку клапанной крышки.
Время 20-30. Ищу на Drive2.ru информацию о прокладке.
Найдено: VICTOR REINZ 713816600 за 650 руб. в моем же доме, в магазине, который работает до 21-00, где изделие оказалось в наличие! Вот чудо!
Утром поехал к отцу в другой город, сам он на работу. У меня в багажнике сарай: полный комплект инструментов плюс печка 2 кВт.
Начал все разбирать.
1. Модуль уже был снят
2. Вынул гофру с проводами около ГРМ из пазов
3. Вытащил пластиковые боксы со стороны ЭБУ и КПП
4. Выкрутил все винты головкой E**.
5. Крышка не захотела сниматься — прикипела за почти 200 тыс.км.
6. Ломик мне на помощь, поддеваю спереди — никак, поддел со стороны АКБ — крышка отошла.
Старая прокладка стала дубовой, но большее удивление вызвало это:
Спасибо АстраКлубу Казани, оперативно успокоили тем, что это конденсат. Конечно количество его огромное, но просто конденсат. Отмывка всей этой каки заняла 2 часа. Отмывали бензином, сольвентом, горячей водой с Fairy. Также не забыли вычистить посадочное место прокладки. Почистили поверхность на ГБЦ бензином.
Заменили свечи на NGK 2262, воткнули новый модуль и успешно завелись.
Дальше была замена габаритной и стоп лампочек заднего левого фонаря, чтение и сброс ошибок с помощью OP-COM и возвращение домой.
Доезжаю до пункта назначения, ставлю машину в гараж. Меняю свечи на новые — результат тот же. Чтение и расшифровка кода ошибки (газ-тормоз в пол + зажигание, для тех кто забыл) показало "Пропуск зажигания в первом цилиндре" (слава что планшет с инетом был под рукой). Само собой стало очевидно что пробит модуль зажигания. Далее порывшись в нете и пораскинув мозгами решил попробовать восстановить модуль, а заодно и сэкономить 4 тыс.р. кровно заработанных.
Порядок действий предельно прост:
1) Снимаем модуль и уносим его подальше от вездесущих советчиков)))
2) Снимаем резиновые уплотнители и колпачки (чтоб снять колпачки подденьте их тонким неметаллическим предметом, отвёрткой можно повредить изолятор!)
3) Внимательно осматриваем ту катушку на которой произошел пробой. Будет явный след графитового цвета в месте где был резиновый колпачок между конусной частью и цилиндрическим экраном.
4) Берём шило и надфель и усердно но аккуратно выскабливаем всю рыхлую массу из канала пробоя (это углерод который является отличным проводником):
5) Покупаем эпоксидный клей (простой без добавок), я взял ЭДП за 90 руб. он есть в любом магазине стройматериалов:
6) Разводим клей, заполняем им подготовленный нами канал. Я для уверенности промазал кисточкой все 4 изолятора по кругу:
7) Отдыхаем кому как нравится, ждём пока высохнет клей (24 часа):
8) Собираем всё в обратной последовательности. Я перед установкой колпачков намазал изоляторы жидким силиконом (не аэрозольным!), так как он обладает хорошими водоотталкивающими, диэлектрическими и температурными свойствами. А стыки резиновых колпачков с экранами катушек обмотал 2-мя витками изоленты (для исключения стока конденсата, так как это основная причина пробоя). Ставим модуль на место.
9) Заводим и радуемся! Если есть возможность — сбрасываем ошибку в мозге. Если нет, то "CHECK" потухнет где-то после 10 км езды, но ошибка в памяти останется.
Читайте также: