Не тормозят задние колеса дэу джентра
что удивительно не работают только задние тормоза, хотя контура расположены по диагонали, если и откажет какой, то не работать будут одно заднее и одно переднее
FA3A добавил 03.05.2011 в 19:23
FA3A, Год, пробег.
год 2007
пробег 33тысячи
год 2007
пробег 33тысячи
Странно, пробег не большой. Может как варинт сменить тормозную жижу?
РосДот 6 -1л и полная замена с полной прокачкой. И жижу обновишь и воздух если и есть в системе, то выдет.
Ну это как вариант. Возможно, кто нить более дельный совет даст.
В книжке видел, что у колодок края, которые ходят по прижимным пластинам, смазывают чем то, может у меня их закусывает.
FA3A добавил 03.05.2011 в 19:33
Может как варинт сменить тормозную жижу?
[/U]
но почему тогда перед срабатывает четко и симметрично, а вот зад ни в какую
FA3A, На сколько я понимаю у нас все тормозные трубки идут через блок ABS . Через него регулируются усилия на задние колеса . Возможно , что внем застоялись клапана . Я бы на вашем месте попробовал активно тормозить на площадке с песком или пылью . На мой взгляд встряска блока ABS пойдет на пользу .
FA3A, На сколько я понимаю у нас все тормозные трубки идут через блок ABS . Через него регулируются усилия на задние колеса . Возможно , что внем застоялись клапана . Я бы на вашем месте попробовал активно тормозить на площадке с песком или пылью . На мой взгляд встряска блока ABS пойдет на пользу .
Я взял машину б/у и вроде как там ABS нет. хотя. как узнать есть оно или нет?
FA3A, Если нет ABS то по-любому (хотя. ) должно быть устройство регулирующее усилия на задних колесах . Передние колеса должны срываться на юз раньше задних , иначе машину будет заносить при экстренном торможении .
Блок ABS находится (если он есть) под расширительным бачком ОЖ . На нем внушительный электрический разъем который зафиксирован красным флажком .
[b]
Блок ABS находится (если он есть) под расширительным бачком ОЖ
под бочком главный цилиндр, от него спускаются две трубки, далее своеобразный разветвитель на четыре трубки (может это он и есть, там провода наверное должны быть? их там нет)
FA3A, Я сходил к машине и сделал фото.
FA3A, Я сходил к машине и сделал фото.
Огромное спасибо! теперь я уверен что у меня нет ABS :confused:
Может сможете в ней отыскать информацию котороя вам поможет
При прохождении ТО обнаружилось,
сегодня проходил ГТО, та же самая картина! задние тормозят хуже. авто: 2008г, ~20т.км пробег, без АБС((
После первой тысячи км заметил, что торможение стало менее эффективным, педаль тормоза стала жестче и стало необходимо к ней прикладывать больше усилий.
Эти глюки исчезают если затянуть ручник на 1-2щелчка или резко нажать на тормоз, отпустить, а затем тормозить как обычно.
Понял, что снизилась эффективность торможения задней оси(проходил это на 21093 и на Москвиче).
На 2500км прошел ТО-1(указал на неэффективность зада).
Что-то сделали и все стало замечательно, но опять через 1000км все вернулось на круги своя.
Решил разобраться сам.
С удивлением обнаружил, что в конструкции автомобиля Нексия отсутствует "колдун"(регулятор давления задних тормозов) как отдельный узел, связанный тягой с задней осью.
Решил развести колодки. Это не раз делал в Москвиче. Там для этого предусмотрены окошки в тормозных щитах, поэтому колеса и барабаны снимать не надо.
Здесь же пришлось снимать и то и другое.
В итоге добрался до регулировочной гайки распорной планки и стал крутить ее отверткой "вниз". Затем надевал барабан, крутил его, снимал и опять регулировал механизм до тех пор, пока барабан не начал проворачиваться с небольшим усилием. То же проделал и с другим колесом.
Теперь ручник затягивается максимум на 3 щелчка(раньше на 5-6).
Педаль мягкая и тормозится тачка просто великолепно.
Боюсь, что теперь это надо делать периодически, как и в Москвиче.
А как же "самоустанавливающийся зазор"?
Не знаю почему у других нет таких проблем.
Может просто люди прывыкают к "ватным" и неэффективным тормозам.
: С удивлением обнаружил, что в конструкции автомобиля Нексия отсутствует "колдун"(регулятор давления задних тормозов) как отдельный узел, связанный тягой с задней осью.
Здесь используется другое техническое решение
[/b]( дросель в тормозной магистрале).
[/b][/b]
: Решил развести колодки. Это не раз делал в Москвиче.
Наверное, не разводил, а сводил.
Там для этого предусмотрены окошки в тормозных щитах,
[/b]
Н[/b]аверное, не в щитах, а в барабанах.
О[/b]тверстия служат для сведения колодок,
иначе буртик на барабане мешает снять сам барабан.
[/b]
[/b]
[/b]: В итоге добрался до регулировочной гайки распорной планки и стал крутить ее отверткой "вниз". Затем надевал барабан, крутил его, снимал и опять регулировал механизм до тех пор, пока барабан не начал проворачиваться с небольшим усилием. То же проделал и с другим колесом.
: Теперь ручник затягивается максимум на 3 щелчка(раньше на 5-6).
: Педаль мягкая и тормозится тачка просто великолепно.
: Боюсь, что теперь это надо делать периодически, как и в Москвиче.
[/b]Да, пока не будет устранена причина болезни.
[/b][/b][/b]
[/b]: А как же "самоустанавливающийся зазор"?
[/b]В том то и дело, что в данном случае эта система не работает.
[/b]Возможно, предыдущие ремонтники что-то не так сделали.
[/b]Но попытка [/b]устранить болезнь, не выявив причины,
как раз и [/b]грозит хроническим лечением.
[/b]
[/b]
[/b][/b][/b][/b][/b]
Знаю. Я бы сказал - жиклер.
: : Решил развести колодки. Это не раз делал в Москвиче.
:
: Наверное, не разводил, а сводил.
: Там для этого предусмотрены окошки в тормозных щитах,
: Наверное, не в щитах, а в барабанах.
: Отверстия служат для сведения колодок,
: иначе буртик на барабане мешает снять сам барабан.
Именно в щитах. Для доступа к гайке распорной планки. Так в Москвиче регулируют ручник.
:Боюсь, что теперь это надо делать периодически, как и в Москвиче.
:
:Да, пока не будет устранена причина болезни.
: [/b]В том то и дело, что в данном случае эта система не работает.
Странно. Она простая как 3 копейки.
: [/b]Возможно, предыдущие ремонтники что-то не так сделали.
: [/b]Но попытка [/b]устранить болезнь, не выявив причины,
: как раз и [/b]грозит хроническим лечением.
Неужто никто не сталкивался с подобным?
Если не работает автоподвод колодок *То в этом виновать тросик ручника. Нужно было его подтянуть, а не отверткой лазить где не попадя.
Юрий
? в тему про ручник) задние тормозят) сужу по эффективности торможения.
а ручкник не работает: рваные трос или полное отсутствие оного?
авто куплено 2 недели назад, прежний владелец говорил о замене задних колодок.
Внимательно читай самое начало *Там же сказано, через 1000км тормозить перестает. В мануале на Нексию четко проведена связь между натяжением троса ручника и работой системы подвода колодок.
Юрий
Вообще-то, то, что ты крутил отвёрткой, должно крутиться само и подводить колодки. Я бы заехал в гарантийку с вопросом, почему этого не происходит.
был сегодня на ТО, непрошол, эффективность задних тормозов в 2 раза ниже нормы, также переднее левое тормозит хуже правого(но это в пределах нормы). разбирал задние тормоза, колодки, барабаны, цилиндрики в норме. колдуна нету.
Может ли быть такое что трубки из ГТЦ идут в неправильном порядке?
у меня вообще иногда правое заднее схватывает раньше передних от этого машину кидает, на Х.З. че такое, проверять буду в ближайшее время.
Есть мнение, что это развод. На пяти старых иномарках без абс и колдунов не удавалось тормозом заблокировать задние колеса ни при каких обстоятельствах. Судя по всему так задумано, т.е. давление в задних контурах ограничено специально, чтоб задок при торможении перед не обгонял.
Тут обсуждалось.
чтобы задок не обгонял, задние тормоза на всех авто схватывают после передних и для этого нужно приложить большее усилие. Но все равно они должны блокироваться. Если не блокируются совсем, то проблема в тормозной системе. Я так понимаю все авто с этой проблемой далеко не новые. .Смотрите ГТЦ, задние тромозные цилиндры, если есть колдун, то часто он является проблемой. Если тормозную жидкость давно не меняли, то в системе скапливается всякая гадость типа ржавчины, накипи и т.д.
Т.е. я считаю, что ничего ремонтировать не надо, а следует изнасиловать ТОшникам мозг. Только как это сделать - хрен знает. Они не должностные лица, кому на них жаловаться. Могу перенести тему в Автоправо.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Читайте также: