Не срабатывает вентилятор тойота корона бочка
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
| нет датчики целые делал диагностику.на термостате два датчика один двухпроводной который отвечает за прогревочные а второй однопроводной он и есть на срабатывание вентилятора.в книге написано чтобы его проверить надо включить зажигание и снять разъем с одним проводом после чего должен сработать вентилятор-он не срабатывает .смотрели у корешей еще две премии такая же система.на трех машинах сразу не может же .на блюберде сдергиваеш срабатывает.на 5а тоже.на 3с тоже .в чем прикол может здесь по другому.хотя не разу не закипал.А у вас как? |
Не знаю, как тебя зовут, но поверь моему опыту. В книге - ошибка. Конкретно на 7А с 2000 года ставили датчики нормально-замкнутые. Т.е. тебе надо снять фишку и замкнуть контакт на массу (на корпус, на кузов). Не бойся. При этом вентилятор включится.
Самое печальное, что именно таких датчиков в продаже найти будет сложно. Я 2 месяца искал. А на разборах большинство - от старых А-шных двигателей, которые работают наоборот.
Попробуй, отпишись по результату. Я тоже долго мучался с книгой и потом с другими машинами, а грамотный электрик сразу нашёл проблему, а книгу он не читал, поэтому и не заморачивался.
Это как в том крылатом выражении:
"По всем законам аэродинамики масса тела майского жука и площадь его крыла не позволяют ему летать. Но жук не знает законов аэродинамики, поэтому летает спокойно."
Диагностика вентилятора системы охлаждения с электроприводом двигателя Toyota 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
Проверка электровентилятора системы охлаждения двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
Температура охлаждающей жидкости ниже 83°С
Включите зажигание и убедитесь, что вентилятор не включается.
Если вентилятор включился, проверьте реле вентилятора и термовыключатель (термореле), управляющий включением вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
Проверьте надежность соединения электрических разъемов и убедитесь в отсутствии повреждения проводов между реле вентилятора и термовыключателем.
Отсоедините разъем термовыключателя и убедитесь, что вентилятор включился.
Рис.17. Электрическая схема включения электровентилятора системы охлаждения Toyota 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина
1 - аккумуляторная батарея, 2 - плавкая вставка 1,25 В, 3 - плавкая вставка "АМ2" на 30 А (для АЕ, AT), предохранитель "АМ2" на 5 А (для AW), 4 - плавкая вставка "ALT' на 80 А (для АЕ и AT), главная плавкая вставка "HEAD" на 60 А (для AW), 5 - замок зажигания, 6 - предохранитель системы зажигания "IGN" на 10 А (для АЕ) или на 7,5 А (для AT), 7 - плавкая вставка на 30 А (цепи электровентилятора для АЕ (FAN), цепи вентилятора радиатора для модели AT (RADIATOR FAN) и для AW (RAD FAN), 8 - реле вентилятора системы охлаждения, 9 - термовыключатель (термореле) электровентилятора, 10 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения, 11 - главное реле двигателя (для АЕ, AT), главное реле вентилятора (для AW).
Если вентилятор не включился, проверьте реле вентилятора, электромотор вентилятора, главное реле двигателя и предохранитель, а также проверьтенет ли короткого замыкания в цепи между реле вентилятора и термовыключателем.
Подключите разъем термовыключателя. Температура охлаждающей жидкости выше 93С.
Запустите двигатель и прогрейте его, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется выше 93°С.
Убедитесь, что вентилятор включился. В противном случае замените термовыключатель.
Проверка термовыключателя (термореле) двигателя Toyota 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина
Термовыключатель электровентилятора расположен:
- на моделях Toyota АЕ и AT - в патрубке подвода охлаждающей жидкости к насосу.
- на модели Toyota AW - с левой стороны радиатора.
Слейте охлаждающую жидкость и снимите термовыключатель.
Опустите термовыключатель в водяную ванну. С помощью омметра убедитесь в наличии замкнутого состояния контактов термовыключателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 83°С и в наличии разомкнутого состояния контактов при температуре выше 93°С. При нарушении указанных условий замените термовыключатель.
Поставьте на место термовыключатель и заполните систему охлаждающей жидкостью.
Проверка главного реле двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE (ENGINE MAIN) (для моделей АЕ и AT) или главного реле электровентилятора системы охлаждения (FAN MAIN RELAY) (для модели AW)
Реле находится в блоке реле и предохранителей №2 (в моторном отсеке).
Снимите главное реле двигателя.
Проверьте электрические цепи реле, используя омметр:
- убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" и "3", "2" и "4" (Тойота 4A-FE, 7A-FE и 4A-GE) или выводами "3" и "5", "2" и "4" (5A-FE).
- убедитесь в отсутствии проводимости между выводами "4" и "5" (4A-FE, 7A-FE и 4A-GE) или выводами " 1 " и "2" (5A-FE).
При невыполнении указанных условий замените реле автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина.
Проверьте работу реле, используя омметр и аккумуляторную батарею:
- подведите напряжение к выводам " 1 " и "3" (Тойота 4A-FE, 7A-FE и 4А-GE) или к выводам "З" и "5" (5A-FE).
- убедитесь в наличии проводимости между выводами "4" и "5" (4A-FE, 7A-FE и 4A-GE) или выводами " 1 " и " 2 " (5A-FE).
- убедитесь в отсутствии проводимости между выводами " 2 " и " 4 " .
При невыполнении указанных условий замените реле автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина.
Поставьте реле на место.
Проверка реле вентилятора системы охлаждения или реле №1 вентилятора системы охлаждения ("FAN №1") (для АЕ110, АЕ101 и АТ190, а также для модели AW)
- На моделях АЕ и AT - в блоке реле и предохранителей №2 (в моторном отсеке).
- На модели AW - в блоке разъемов №5 переднего багажника.
Рис.18. Электрическая схема включения электровентилятора системы охлаждения мотора 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 5A-FE и 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Спринтер, Калдина
1 - аккумуляторная батарея, 2 - плавкая вставка "MAIN" 3,0W или 2,0 L (для AT), 3 - плавкая вставка "ALT" 100A, 4 - плавкая вставка "AM1" 40A, 5 - замок зажигания, 6 - предохранитель блока электронного управления и системы зажигания "ECU-IG" 15А (для модели АЕ) или контрольный предохранитель на 10 А (для модели AT), 7 - плавкая вставка вентилятора 30А ("FAN" для AE) или ("RDI" для AT), 8 - реле вентилятора системы охлаждения ("FAN №1"), 9 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения, 10 -термовыключатель электровентилятора, 11 - электропневматический выключатель кондиционера, 12 - главное реле двигателя ("ENGINE MAIN").
Рис.19. Электрическая схема включения электровентилятора системы охлаждения двигателя Toyota 4A-FE для АЕ92, АЕ95, АТ171, АЕ180
1 - аккумуляторная батарея, 2 - главная плавкая вставка 2,0 L, 3 - плавкая вставка "АМ2" на 30 А, 4 - плавкая вставка "ALT" на 100 А (для АЕ и АТ180) или на 80 А (для АТ171), 5 - замок зажигания, 6 - предохранитель системы зажигания "IGN" на 10 А (для АЕ) или на 7,5 А (для AT), 7 - плавкая вставка вентилятора "RDI FAN"- на 30 А, 8 - реле вентилятора системы охлаждения, 9 - термовыключатель (термореле) электровентилятора, 10 -
электродвигатель вентилятора системы охлаждения, 11 - главное реле двигателя.
Снимите реле вентилятора системы охлаждения.
Проверьте электрические цепи реле: используя омметр, убедитесь в наличии проводимости между выводами "1" и "2, "3" и "4". При невыполнении указанных условии замените реле.
Проверьте работу реле: используя омметр и аккумуляторную батарею, подведите напряжение к выводам "1" и "2" разъема реле и убедитесь в отсутствии проводимости между выводами "3" и "4". При невыполнении данного условия замените реле.
Установите реле на место.
Проверка мотора электровентилятора двигателя Тойота 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
Отсоедините электрический разъем вентилятора.
Подключите амперметр и аккумуляторную батарею к разъему вентилятора. Убедившись, что вентилятор вращается свободно, снимите показания амперметра.
Моторы 5A-FE (АЕ и АТ) 3,2 - 4,4 А AW11:
- модели для Европы 8,8 - 10,8 А
- остальные модели 5,8 - 7,4 А
Дополнительный вентилятор моторного отсека AW11 (для Европы) 3,1 - 4,3 А
Двигатели Тойота 4A-FE (АЕ92, АЕ95, АТ171, АТ180) и 4A-GE (AE92,AT160):
2WD 3,2 - 4,4 А
4WD с МКПП 5,8 - 7,4 А
4WD c AKПП 8,8 - 10,8 А
4A-FE (АЕ101 и AT190):
2WD 3,1 - 4,3 А
4WD 5,7 - 7,7 А
7A-FE
АЕ93 5,7 - 7,7 А
АЕ102. 5,8 - 7,4 А
Если показания амперметра выходят за указанные пределы, замените мотор вентилятора.
Подсоедините электрический разъем вентилятора.
Проверка узлов электровентилятора и элементов системы управления электровентилятором (AW) двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина
Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости (расположенный на левой стороне радиатора), измерив сопротивление на его выводах.
Номинальное значение сопротивления составляет:
- Примерно 1.35 кОм при 85°С
- Примерно 1,19 кОм при 90°С
- Примерно 1,05 кОм при 95°С
При несоответствии сопротивлений номинальным значениям замените датчик.
Проверьте реле №1, расположенное в блоке разъемов №5 в переднем багажном отделении.
Проверьте реле №2, расположенное в блоке разъемов №5 в переднем багажном отделении.
Проверьте электрические цепи реле, используя омметр, и убедитесь:
- в наличии проводимости между выводами "2" и "6", " 1 " и "3";
- в отсутствии проводимости между выводами " 1 " и "4".
При невыполнении указанных условий замените реле.
Используя омметр и аккумуляторную батарею, подведите напряжение к выводам "2" и "6" реле и убедитесь:
- в отсутствии проводимости между выводами "1" и "З";
- в наличии проводимости между выводами "1" и "4".
При невыполнении данных условий замените реле автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина.
Проверьте реле №3, расположенное в блоке разъемов №5 в переднем багажном отделении.
Проверьте электрические цепи реле, используя омметр, и убедитесь:
- В наличии проводимости между выводами "1" и "3".
- В отсутствии проводимости между выводами "2" и "4".
При невыполнении указанных условий замените реле.
Проверьте работу реле автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина:
Используя омметр и аккумуляторную батарею, подведите напряжение к выводам "1" и "3" разъем реле и убедитесь в наличии проводимости между выводами "2" и "4". При невыполнении данного условия замените реле.
Проверьте главное реле вентилятора (FAN MAIN RELAY), расположенное в блоке разъемов №5 в переднем багажном отделении.
Проверьте электродвигатели вентиляторов. Подключите амперметр и аккумуляторную батарею к разъему вентилятора.
Убедившись, что вентилятор вращается свободно, снимите показания амперметра. Номинальный ток 8,8-10,8 А
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
Автомобиль Toyota Camry SV21, двигатель 3S-FE. Машина оборудована кондиционером. Радиатор - Тайвань.
Проблема!
После капитального ремонта поздно включается вентилятор охлаждения радиатора. Думал вентилятор охлаждения радиатора совсем не работает! Стрелка температуры ползет, а вентилятор не включается! Шланг радиатора выходной нижний оооочень долго не становится теплым и, тем более, горячим.
Посмотрели течи - нет их. Посмотрели реле и предохранители - все целое. Снимаю разъем с датчика включения вентилятора (датчик установлен на впускном патрубке термостата) - включаются оба электровентилятора. Проверил датчик включения вентилятора омметром - на холодную датчик замкнут! Ясно - так и должно быть! Ведь на него идет только плюс, он одноконтактный и сам датчик сидит в корпусе.
На горячую датчик думал не размыкается и не включает вентилятор! Помню, что до капиталки, когда двигатель постоянно грелся, вентилятор частенько включался, когда стрелка указателя температуры стояла посередине указателя температуры! Т.е. показывала рабочую температуру.
Как проверить датчик включения вентилятора радиатора еще! Откручиваю датчик с корпуса термостата! Датчик сухой! Как так? А как же он тогда измеряет температуру ОЖ?
Омметр на контакт и массу, датчик в тарелку с водой, тарелку на плиту! Кипитим вместе с другом. Омметр пищит, почти доведя воду до кипения, омметр пищать перестает! Датчик разомкнулся, значит работает! Термометра до 100 градусов не было, поэтому померить было нечем, но вода еще не кипела, а только пузырьки ото дна тарелки потихоньку всплывали!
Если датчик работает, почему тогда вентилятор включается только в КРАСНОЙ ЗОНЕ. После достижения 105. 110 градусов?
После прогрева при +5 на улице двигатель достигает рабочей температуры судя по указателю температуры. Затем на холостых двигатель работает минут 15 прежде чем начать нагреваться выше рабочей температуры! Температура по датчику начинает расти и минуты через три почти входит в красную зону. Вот тогда только включается вентилятор!
Через минуту вентилятор выключается, еще через минуту указатель температуры ползет в рабочую зону.
Вопрос номер ОДИН!
Почему такой большой ход стрелки указателя температуры? У меня раньше включение вентилятора не сопровождалось движением стрелки указателя!
Теоретически. После пуска двигателя охлаждающая жидкость (ОЖ) циркулирует по малому кругу отводя тепло от стенок цилиндров.
Малый круг: Насос ОЖ - рубашка охлаждения блока цилиндров - распределитель гидравлический (в который вкручены датчики температуры и патрубки на дроссельную заслонку и отопитель салона) - отопитель салона - перепускная трубка (обратка) - мимо термостата (не через него) - насос ОЖ.
Датчик включения вентилятора здесь не участвует, т.к. стоит в большом круге до термостата.
В малом круге ОЖ нагревается все сильнее. Если будет греться постоянно, то двигатель перегреется и заклинит. Нужно жидкость остудить! Жидкость, проходя через радиатор отдает тепло в окружающую среду. Жидкость после радиатора выходит прохладнее, чем до радиатора.
Большой круг: Насос ОЖ - рубашка охлаждения блока цилиндров - распределитель гидравлический - (отопитель салона, часть жидкости идет через обратку, мимо термостата, часть жидкости идет в радиатор) - радиатор - датчик включения вентилятора охлаждения радиатора - термостат - насос ОЖ.
Термостат в теории начинает открываться у меня при температуре +82 градуса по цельсию! До этого в малом круге растет температура.
При +93 градусах в радиаторе размыкается датчик включения вентилятора охлаждения, включая вентилятор.
У меня указатель температуры показывает перегрев, т.е. температуру больше рабочей +90. 95 градусов. В этот момент должен включиться вентилятор охлаждения, но датчик стоит сразу после нижнего выходного шланга радиатора и не сработает, пока температура в шланге после радиатора не достигнет +93 градуса по цельсию! Сколько же тогда будет в самом двигателе? 110? 120?
Вопрос номер ДВА!
Почему так медленно прогревается нижний шлаг с датчиком?
У меня есть варианты!
1. Термостат подклинивает и он открывается на 1. 2 мм.
2. Врет датчик включения вентилятора охлаждения;
3. Врет датчик температуры, который подцеплен на указатель температуры;
4. Врет указатель температуры.
5. Проблемы из-за неисправности пробки радиатора (выяснил точно, что при остывании во входном патрубке радиатора появляется разряжение, которое плющит шланг - значит клапан разряжения в пробке не работает, а значит может и не работать и клапан давления).
Я думаю, что термостат открывается на 1. 2 мм, не позволяя жидкости быстро течь через большой круг. Тем самым охлаждение двигателя ухудшается и температура растет. Указатель показывает увеличение температуры. Медленное движение ОЖ не позволяет быстро прогреть большой круг, в котором стоит датчик включения вентилятора охлаждения. Отсюда долгий прогрев нижнего шланга и датчика включения вентилятора охлаждения. Поэтому датчик включает охлаждение, только после излишнего перегрева двигателя.
А может быть датчик включения вентилятора со временем загрубился и включает вентилятор не при 95 градусах, а при 105. 110 например!
Все равно, почему тогда медленно прогревается нижний шланги и растет температура двигателя?
Еще вопрос. Почему включаются оба вентилятора?
Подытожем! Температура двигателя растет потому, что вентилятор охлаждения включается поздно! Вентилятор охлаждения включается поздно либо из-за загрубления датчика включения вентилятора, либо из-за плохого прогрева датчика, т.к. термостат не пускает горячую жидкость через большой круг!
Мозги в кучу собрать не могу, что делать?
Кстати какой вентилятор номер один, а какой номер два, если стоять по ходу движения автомобиля? Какой из них идет на кондиционер, а какой на охлаждение радиатора двигателя?
Слышал мнение, что на охлаждение двигателя работают оба вентилятора, только включаются по разной температуре. правда ли это? Например один включается при 95 градусах, а второй при 105. Если это так, то может быть первый вентилятор не работает, и поэтому при достижении 105 градусов, например, уже включаются оба вентилятора?
если одного не хваУ кого-нибудь найдется более авторитетное мнение?
__________________
Toyota Camry 1988, SV21, 3SFE
Для большинства отечественных автолюбителей Toyota Corona – бренд не очень известный, в отличие от той же Corolla. Но на деле оказывается, что этот старожил, выпускавшийся с 1957 года (!), заслужил очень лестные оценки российских владельцев. И хотя с 2002 года модель снята с производства, по нашим дорогам колесит немалое количество «бочек» (народное название Корон), которые считаются образцом надёжности, неприхотливости и ремонтопригодности. Но… В каждой бочке с мёдом имеется своя ложка дёгтя. Почтенный возраст сказывается на любом транспортном средстве. В нашем случае жалоб на состояние кузова и силового агрегата Короны не так уж много, а вот с печкой проблемы случаются. Постараемся перечислить все неисправности системы охлаждения нашего долгожителя, поскольку штатный отопитель является её составной компонентой.
Принцип работы печки
Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.
Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.
Поломки вентилятора
Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально. Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен.
Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.
Снижение уровня ОЖ
Другая распространённая причина, почему не греет печка на Toyota Corona – течь антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, то и радиатор будет нагреваться не так интенсивно, как положено, и силовой агрегат не получит достаточного охлаждения, то есть будет перегреваться. Автовладельцу следует насторожиться, когда на шкале приборов стрелка температуры двигателя начинает сдвигаться в сторону красной отметки, особенно если это сопровождается уменьшением эффективности функционирования печки.
Необходимо взять за правило при проверке уровня моторного масла бросать взгляд и на расширительный бачок – он точно покажет наличие проблем с герметичностью системы охлаждения. Впрочем, потери могут быть и незначительными, вызванными естественными причинами (ремонт узла СО). В таких случаях долив жидкости решает проблему. Если же по прошествии небольшого интервала времени уровень тосола опять снизился – следует искать место утечки. Это может быть любой узел системы охлаждения, от пробоя радиаторов до нарушения целостности патрубков. Если течь более-менее сильная, её можно локализовать по наличию мокрых пятен под автомобилем. Если жидкость уходит постепенно, в месте утечки обязательно будут следы в виде слоя грязи и пыли, налипшей на место течи. Замена патрубков и хомутов – операция несложная, чего не скажешь о пайке радиаторов. Их для начала придётся демонтировать, а это достаточно сложная процедура.
Отметим, что любая течь сопровождается замещением антифриза воздухом, который при этом может образовывать воздушные пробки. Например, часто такое случается именно в печном радиаторе. Любой опытный водитель знает, как бороться с этим явлением. На Toyota Corona избавление от завоздушенности системы ничем не отличается он процедуры, используемой на любых других марках/моделях авто.
Забит печной радиатор
Если печка Toyota Corona дует холодным воздухом – возможно, причина кроется в неудовлетворительном состоянии радиатора отопителя. Дело в том, что способность эффективно отдавать тепло окружающему воздуху, то есть показатель теплоотдачи, может сильно снижаться, если внешние и наружные поверхности покрыты слоем грязи и накипи. Это происходит в следующих случаях:
- когда при доливке ОЖ вы используете жидкость не той марки. В большинстве случаев смешивание, например, тосола с любой другой разновидностью антифриза (к примеру, G13) приводит к образованию осадка, который накапливается на стенках трубок радиатора, сужая их просвет;
- вторая распространённая причина – использование летом вместо антифриза воды, особенно из-под крана или колодца – в ней содержится немалое количество органики и минеральных компонентов, которые под воздействием высоких температур выпадают в осадок, образуя накипь. К тому же вода неприемлема и в связи со способностью вызывать коррозию металла, что грозит образованием течей печного радиатора;
- в последнем случае такие течи часто устраняют специальными герметиками, которые достаточно хорошо справляются со своей прямой задачей, но характеризуются неприятным побочным эффектом, заключающимся в образовании закупорок трубок радиатора;
- забиваться радиатор отопителя может и просто из-за почтенного возраста, и тут уж ничего не поделаешь.
Как определить, что причина недостаточной эффективности работы обогревателя кроется в забитом радиаторе? Об этом можно судить по состоянию самой охлаждающей жидкости в системе – если она мутная, содержит осадок и сильно потемнела – можно с уверенностью утверждать, что состояние радиаторов тоже будет не идеальным. В таких случаях потребуется чистка с промывкой системы охлаждения – процедура достаточно хлопотная и ресурсоёмкая. Но зачастую она либо даёт кратковременный эффект, либо вообще не помогает, и тогда без замены радиатора отопителя не обойтись.
Неисправен термостат
Поломка термостата зачастую упоминается в числе первых, если печка Toyota Corona Premio греет плохо. Хотя этот прибор, отвечающий за переключение между большим и малым контурами циркуляции ОЖ, имеет небольшие размеры, а его конструкция предельно проста, его поломки – явление не редкое. Дело в том, что поскольку он является частью системы охлаждения, то подвергается загрязнению точно так же, как и другие элементы, по которым циркулирует антифриз. Образование накипи может спровоцировать заклинивание штока, приводящего в движение заслонку перекрытия большого контура. В этом случае существует несколько вариантов развития ситуации:
- шток заклинило в полностью закрытом положении термостата. Тогда ОЖ всегда будет двигаться только по малому кругу, не попадая в основной радиатор, что станет причиной перегрева мотора автомобиля;
- при заклинивании термостата в открытом положении антифриз всегда будет циркулировать по большому контуру, что приведёт к неоправданно большому времени разогрева холодного двигателя. Летом это не столь критично, но зимой – недопустимо;
- шток заклинит в промежуточном положении, и тогда ОЖ будет гоняться по большому кругу, но с малым напором. Впрочем, такие ситуации встречаются намного реже, поскольку временной промежуток между полным закрытием и открытием термостата относительно мал.
В любом случае нарушение нормального режима движения охлаждающей жидкости приводит и к ухудшению работы печки вплоть до её полной неработоспособности.
Чтобы диагностировать неисправность термостата, придётся открыть капот и при запущенном двигателе проверять состояние верхнего и нижнего патрубков термостата. Пока мотор холодный, горячим будет только верхний шланг. Как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, нижний патрубок тоже начнёт быстро нагреваться. Если ситуация разворачивается не по описанному сценарию – термостат неисправен и его следует заменить. Процедура это несложная, на Короне достаточно выкрутить два болта, удерживающих фланец термостата, не забыв предварительно слить ОЖ. После замены и заливки тосола следует устранить завоздушенность.
Не работает помпа
Водяной насос является сердцем системы охлаждения автомобиля, и любая его неисправность отражается на работе силового агрегата и штатного отопителя. В большинстве случаев помпа приводится в движение ременной передачей от коленвала. Другими словами, скорость вращения крыльчатки насоса и, соответственно, напор охлаждающей жидкости в магистрали напрямую зависит от величины оборотов вращения коленчатого вала. Водяной насос вынужден работать в достаточно непростых условиях, вращаясь с большой частотой и подвергаясь воздействию загрязнителей, присутствующих в антифризе. Неудивительно, что со временем эти факторы приводят в его поломке. И если в вашей Toyota Corona не работает печка, не исключено, что виновником является именно помпа. Перечислим основные причины выхода из строя водяного насоса:
- порвался или слетел приводной ремень. В этом случае помпа не будет работать от слова «вообще», но это сразу же отразится и на силовом агрегате, который будет очень быстро перегреваться (зимой в сильные морозы – не настолько быстро, как летом);
- при выходе из строя подшипника начинает клинить крыльчатку помпы. Начало этого процесса сопровождается чётко различимыми скрипами, звучащими из моторного отсека, особенно не первых порах после запуска двигателя;
- из-за применения некачественной ОЖ агрессивные вещества, входящие в её состав, могут разъедать поверхность крыльчатки, в результате чего эффективность работы насоса резко снижается.
В любом случае неисправная помпа подлежит замене, причём эта процедура на Toyota Corona выполняется не в пример сложнее, чем замена термостата, требуя от автовладельца наличия определённого опыта.
Пробита прокладка ГБЦ
Хотя это частный случай потери герметичности системы охлаждения, его выделяют в отдельный пункт по причине тяжести последствий такой неисправности. Действительно, уменьшение уровня ОЖ и ухудшение работы печки – далеко не самое негативное проявление такой утечки. Если прокладка между ГБЦ и БЦ разгерметизировалась, это неизбежно приводит к попаданию антифриза в цилиндры, то есть в систему смазки и систему отвода выхлопных газов. Ухудшение смазочных характеристик ММ грозит заклиниванием мотора, поэтому такую неисправность следует устранять немедленно после обнаружения. А диагностировать пробой прокладки можно по цвету выхлопа: если он становится густым и приобретает белесый или сероватый оттенок – вероятнее всего, это вызвано попаданием в выхлопные газы охлаждающей жидкости, чего в норме быть не должно.
Читайте также: