Не работает тахометр на волге крайслер

Обновлено: 09.01.2025

Давно установлена приборка как на волгах с крайслером, только не знаю как её правильно подключить! Всё нормально работает, кроме тахометра и постоянно горит лампочка АБС. Знаю, что это нормальное явление с этими приборками на 406х и как-то легко исправляется, но как не нашёл.

Метки: тахометр

Комментарии 32

А дополнительный плюс кинул?

а это кто такой? это вроде, чтоб панель всегда включена была? тогда да

Меня просто задолбала подсветка в приборке за номером 382.ххххх своей неравномерностью, "невидимыми" из-за плохо реализованой подсветки стрелок. И я решился на покупку 385-й панели от 31105 изучив предварительно мануал. Оказалось, что установка вместо 382-й проста как грабли, о чем, кстати, говорится и в мануале к ней: они взаимозаменяемы (для любого пихателя)!

Подводный камень один — у панели за номером 382 нет нужды в постоянном плюсе, а в 385-й — есть. Подвел проводочек с предохронов.

Установка по креплению эдентична 382-й. Включил габариты и… при тусклом гаражном освещении появились зеленые цифирки полосочки всякие, два экранчика и… белые яркие СТРЕЛКИ! Все красиво равномерно подсвечено. Зеленый свет приятный. И, если в 382-й я цвет подсветки менял, то здеся не буду!

ЗАЖИГАНИЕ! Стрелочки ожили заняв свои предстартовые позиции. Запустилась предстартовая самодиагностика ввиде методично погасаемых ламп (просто иномарка).

СТАРТ! Стрелка тахометра без прыжков заняла положение 750об/мин. Погазовал — стрелка тахометра с иномарошной ленивостью указала заданные обороты и спокойно вернулась обратно! Никаких рывков! И не удивительно — в 385-й приборке стоят ПОШАГОВЫЕ МОТОРЧИКИ в приводах стрелок, а не миллиамперметры!

Недостающие приборы давления масла и вольтметра реализованы в жк экране тахометра. Кстати, переключение режимов показаний может происходить в ручном режиме или автоматически при превышении пороговых-критических параметров с звуковым сопровождением.

Есть и новшества — дополнительные пиктограммы активных электроприборов, открытых дверей/багажника и др. Об этом подробнее.
На кнопках центральной консоли 3110 нет подсветки, а встроенные в них лампы применили для обозначения включенного состояния. БРЕД ПОЛНЫЙ! Новая панель с ее доп лампами (вообще-то диодами) позволяет организовать подсветку кнопок имеющимися в них лампами. Как это реализовать. Вынимаем кнопочки и на колодках обнаруживаем петельки из провода (по одной на каждой) — режем ее по середине. Теперь имеем два отдельных провода: один вход на лампочку — он один, второй — исполнительный выход на прибор — он спарен с проводом уходящим в жгут. К 1-му подключаем плюс от габаритов, а от второго ведем проводок в приборку к соответствующему нужной пиктограмме контакту (см мануал к приборке).

После проделанных мероприятий получаем:

-информативную, хорошо читаемую панель;
-безопасность ночного вождения из-за ненужности "нащупывать" кнопки.

Вот так панель 385-й серии от 31105 убивает 2-х зайцев!

PS: Отдельно указываю, что панели 385-й серии с индексом 70 или 75 после тире подключаются к любой 3110 проводке с установленной 382-й серией и любым ЗМЗ-м двигателем и любой системой питания! Владельцы 38-ой серии (шо с тахом от гены) — не расстраивайтесь — выведите проводок от КЗ или ЭБУ. Эта инфа проверена! С индексом 10 и 11 должны тоже подходить — так написано в мануале к ним.

Добры день
Если это поможет, почитайте.
(Скорректируйте в ворде)
Расшифровка подключения разъёмо комбинации приборов. Вид со тороны входа проводов
Колодка ХР-3 Колодка ХР-1
Расшифровка Контакты Расшифровка Расшифровка Контакты Расшифровка
13 Датчик отключения ABS (-) 13
Обогрев задн стекла кн Роз ламп 12 1 Земля 12 1 Датчик температуры ОЖ
11 2 + Пр3 прав блок Реле пров сигнализ комб приборов 11 2 Датчик аварийной температуры ОЖ
Спидометр 10 3 Земля (-)Закр дверей 10 3 Датчик аварий давления масла
Датчик авар уровня тормозн жидкости 9 4 9 4 Датчик давления масла
+ Пр3 прав блок 8 5 Тахометр 8 5 Датчик уровня топлива
Вольтметр 7 6 Ближний свет от 4Пр лев блок Гол 7 6 Лампочка остатка топлива

Колодка ХР-4 Колодка ХР-2
Расшифровка Контакты Расшифровка Расшифровка Контакты Расшифровка
13 13
Датчик низк уровня ОЖ 12 1 Лампа диагностики (ЧЕК) 12 1 + от АБ клема 30 зам заж
Датчик низк уровня омыв жидкости 11 2 Лампа диагностики (ЧЕК) 11 2 Лампа прав поворот
Дат низ уровня масла ГУР 10 3 Износ торм накладок 10 3 Лампа лев поворот
9 4 Задние противотуманки кнопка (+)Фиолет 9 4 Включен стоян-го тормоза от конц датч(-)
8 5 Сигнализатор габаритов 8 5 Сигнализатор дальнего света
7 6 Подсветка 7 6 Передние противот кнопка(+)

Красным — подключение проводов для КП 385.3801010-10
Синим — пордключение дополнительного оборудования для КП 385.3801010-10
Датчик отключения ABS подсоединить к корпусу (если ABS не установлена) чтобы не горел сигнализатор

Сигнал на машинах с Моторолой идет от одной из катушек зажигания, отсюда и в два раза занижение (1 импульс на оборот, против 2 импульсов на МИКАСе).

По EBD смотрите наличие массы на ХР1 кон.1.
Тахометр должен быть ХР3 кон.9 (высоковольтный вход тахометра), приборка должна быть для Крайслера.

Оба входа тахометра находятся в ХР3:
9 К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) Сигнал с катушки зажигания
11 К блоку управления двигателем (низковольтный вход тахометра) Сигнал с блока упраления двигателя

я так понимаю что в самой панели эти резистры не работают, чтобы завышать показания до нужных, правильно или нет?

Добавлено через 10 часов 8 минут 17 секунд
маленько не так выразился, если на самой панели показывает значение на тахометре меньше, это из-за резистров в самой панели, что завышают обороты до нужных.

Резисторы ни как не повышают и не понижают обороты, данные об оборотах двигателя это импульсы, именно эти импульсы и считают тахометры. На машинах с Моторолой получается один импульс на один оборот двигателя, на машинах с МИКАСом, как Крайслер, так и 406-409, идут два импульса на один оборот двигателя. Резисторы только для получения правильного уровня сигнала, что бы приборы его правильно считывали.

Смотрите подключение приборки, что то пока получилась разница в распиновке. Я ориентируюсь на эту распиновку (http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15).

Вот еще описание приборки от производителя http://avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf

Что-то я ни как ни въеду, но эта схема не подходит же вроде под распиновку на крайслер. У меня всего 3 фишки на панель, хр4 отсутствует. Вот посмотрите пожалуйста на эту схему, там видно провода идущие на панель приборов. http://volga-gaz.nnov.ru/chrysler/elektrika/sxema_31105_2_4l.jpg

Добавлено через 4 часа 11 минут 0 секунд
Royal257 я понял, какую я схему нашел, просто нумерация разъемов не так расположена, сравнил с той какую вы мне дали подходит, но у меня в хр3 11 разъем пустой, как мне его найти, этот провод же должен идти с блока управления двигателем. А на хр1 всего 3 провода подходят : 3-датчик температуры ох. жид., 7-аварий давления масла; 11- датчик топлива. Не нужно ли в хр1 в 1 разъем, массу добавить? Сзади на панели маркировка 385.3801-76, вот я думаю может панель до меня не ту поставили какую надо?

Не нужно ли в хр1 в 1 разъем, массу добавить?
Нужно. Еще должна быть масса на ХР3 кон.1, это что бы не горел значок ABS.
у меня в хр3 11 разъем пустой
У Вас он и должен быть пустой, сигнал оборотов должен идти на 9-й контакт.

Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Купил отдельно тахометр, подключил показывает .
К какому проводу? Этот провод должен идти на 9-й контакт разъема ХР3.

отдельный тахометр что я купил, я его и подключил, провод на плюс, другой на минус, а основной на провод тахометра, что идет на контакт 9 , вот он и показывает на половину меньше. А основной на приборной доске вообше не работает. Получается сигнал идет по проводу, а основной не работает все равно. Может быть из- за того что массы нет на хр1 контакте 1 и из-за этого же светится лампочка ЕВD.

Добавлено через 5 минут 22 секунды
да в хр3 контакт 1 масса есть, тестером все проверял

на панели маркировка 385.3801-76
Не знаю что это за приборка, может на ней нет высоковольтного входа, можно попробовать подключить на низковольтный через резистор, номинал надо искать в темах по приборкам.

Добавлено через 34 секунды
На Волге с Моторолой приборка имеет на конце . -30

Добавлено через 3 минуты 27 секунд
народ почему то 62 кОм ставит
Вот такой и надо последовательно воткнуть, мощностью вроде 1 Вт.

Надо смотреть под какой сигнал тахометр на приборке, обычно на инжекторных машинах должен быть под ЭБУ, генераторные под карбюратор.

Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Только здесь раздел Крайслера.

На этой приборке приборы отдельно не меняются и не продаются
А вдруг есть, если поискать, например http://www.autotuninggroup.ru/category/shagovye-dvigateli-motory-dlja-panelej-priborov/

Добавлено через 4 минуты 55 секунд
mazur1984 (http://forum.allgaz.ru/member.php?u=59463) я приборку отдавал неисправную.

Для моторолы не подойдет? Помимо блока управления можно тахометр к комбинация приборов подключить?

У микаса и моторолы протоколы разные.

Под микас.
Тогда бы тахометр обороты занижал бы в два раза. С ЭБУ импульсы идут в такт с обоими катушками зажигания, в случае с Моторолой сигнал идет прямо с провода на одну из катушек.

Приборку под ЗМЗ и подобные им без проблем можно приспособить под Моторолу, взяв сигнал с обоих катушек. Именно так я и делал ставя универсальную приборку, но не рассчитанную под Моторолу.

Добавлено через 1 минуту 54 секунды
тахометр нельзя значит сделать на эту машину
Протоколы ЭБУ тут не причем, на них тахометр не как не завязан.
Смотрите тему по ссылке выше и делайте, все решаемо.

А БК работает? там на сайте и в инструкции на применение что если нет в списке блока управления то не будет показывать мгновенный расход, до заправки, моего блока нет в списке мне не надо эти показатели, главное тахометр сделать

Добавлено через 1 минуту 54 секунды

Протоколы ЭБУ тут не причем, на них тахометр не как не завязан.
Смотрите тему по ссылке выше и делайте, все решаемо.

А смысл такую приборку брать?

Только хотел спросить.:rolleyes:

Если БК не работает, то какой смысл такую приборку брать?
Это подарок

Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Если БК не работает, то какой смысл такую приборку брать? сейчас на данный момент там V ещё датчик можно температуры улице подключить

Добавлено через 1 минуту 54 секунды

убрать с колодки или оставить?
ты схему включения именно своей приборки пришли. Или хотя бы полное ее название.

Добавлено через 1 минуту 25 секунд
3110.3801000-БК атпп
ага нашел, вечером гляну:)

из- за это обороты в два раза больше и не стабильна стрелка?
ну конечно.

На самой приборке есть и высоковольтный и низковольтный вход. Схему преобразователя уровня @Royal257 тебе дал. Собирай, подключай- все будет работать.

Вот фотки, могут пригодится---
https://www.drive2.ru/l/473081371598782933/

Вот фотки, могут пригодится---
https://www.drive2.ru/l/473081371598782933/
Да схему я понял а вот как подключить перешёл по ссылке Royal257 в комментариях он пишит что:
получается придётся катушку как то разбирать??
Нет не надо ее разбирать, соединение выполнено рядом в проводке, надо будет найти два провода на катушки с ЭБУ, на одном есть соединение с проводом тахометра, этот провод тахометра надо будет отключить , и через диоды подключить к обоим проводам на катушки, там же еще идет "+" на катушки, так что надо по схеме смотреть цвет нужных. Резистор ставится на разъем приборки, между входом тахометра и "+" с зажигания.
Он пишет что провод соединенный с тахометр надо отключить, вот и спрашиваю какие провода надо выводить?

Он пишет что провод соединенный с тахометр надо отключить, вот и спрашиваю какие провода надо выводить?
Не понимаю этот вопрос.

На приборку приходит один провод, который подключается к одному из входов приборки. Здесь же, со стороны приборки, подключается и резистор.

Второй конец провода тахометра находится недалеко от катушки зажигания. В жгуте, идущем на катушку, сделано соединение этого провода с проводом на катушку. Вот здесь и надо выполнить подключение к двум проводам на катушку, вместо одного.

Здесь же, со стороны приборки, подключается и резистор.
лучше собрать небольшую схемку.

провод который идет к пину 4 через схему согласования уровня надо подключить к пину 5 приборки:)

Добавлено через 38 минут 16 секунд
Не понимаю этот вопрос.

лучше собрать небольшую схемку.

так правильно:)
спаяли мне схему которую ты нарисовал но она не работает(((( человек который паял сказал я вам спаяю но она не будет работать сказал есть ошибка какая то

сказал есть ошибка какая то
нет никаких ошибок. Это не может не работать. Посмотри диод правильно впаяли? На фото не видно.

Вечером нарисую как проверить по контрольным точкам

нет никаких ошибок. Это не может не работать. Посмотри диод правильно впаяли? На фото не видно.

Вечером нарисую как проверить по контрольным точкам
вот еще фото

Попробую объяснить словами.
Сначала проверь напряжение на стабилитроне. Оно должно быть 5.6 в
Теперь по порядку. В 1 варианте подключаем только +12 в. Смотрим напряжение в точках b и c.
Если в точке b нет напряжения, диод включен неправильно. Если напряжение в точке c меньше 5в- значит прямое падение на диоде сишком велико.
Во 2-м варианте подключения мы опять проверяем падение на диоде, Если напряжение в точке c будет больше 0.6в , то падение слишком велико.

Если падение слишком велико, то диод придется подобрать или использовать импортный аналог (1N4148), но обычно бывает все в порядке.

В схеме включения вариантов 3 и 4 надо подключить и плюс 12 и приборку. Если при включении по 3-му варианту напряжение в точке c будет меньше 5в- значит входное сопротивление низковольтового входа приборки слишком маленькое.
В этом случае придется собирать другую (более сложную схему). Тогда нарисую.

забыл написать-- тестер (которым будешь мерять) нужен со входным сопротивлением больше 100кОм. Практически любой мультиметр подойдет

забыл написать-- тестер (которым будешь мерять) нужен со входным сопротивлением больше 100кОм. Практически любой мультиметр подойдет
добрый день, сделал замеры в домашних условиях через блок питания ПК там +12в взял вот что получилось: стабилитроне 6,27
1 вариант: b - 5,30 c - 5,61
2 вариант: 0,51
а вот третий и четвертый вариант я так понял надо проверить на авто установленную, в домашних условиях боюсь приборку испортить(, еще вопрос такой я когда установил вашу схему я + и - взял с колодки ХР3 может надо было взять с другого места?

это надо на авто?
да

может все таки другую схему надо?
хорошо, подумаю вечером, нарисую:)

это приборка видит помехи на сигнальном проводе
тоже так думаю. Видимо сэкономили на системе подавления помех. Старая приборка ведь нормально показывала.
Тут бы по-хорошему подать чистый сигнал с генератора импульсов но с заведенным мотором. Если все равно будет врать- помехи по питанию или с массой приборки. А возможно просто плохая экранировка входных драйверов.

@Maikll, можно попробовать подать сигнал тахометра штатно (на высоковольтный вход) но между входом приборки и массой поставить резистор 1 кОм.

тоже так думаю. Видимо сэкономили на системе подавления помех. Старая приборка ведь нормально показывала.
Тут бы по-хорошему подать чистый сигнал с генератора импульсов но с заведенным мотором. Если все равно будет врать- помехи по питанию или с массой приборки. А возможно просто плохая экранировка входных драйверов.

@Maikll, можно попробовать подать сигнал тахометра штатно (на высоковольтный вход) но между входом приборки и массой поставить резистор 1 кОм.
Это в проводке РХ3 поставить резистор Где пин 4 (высоковольтный) и пин 1,3 (масса, корпус)

Хорошо попробую резистор поставить, а низковольтный провод не нужен?

забыл написать-- тестер (которым будешь мерять) нужен со входным сопротивлением больше 100кОм. Практически любой мультиметр подойдет
сделал я схему 3 там показало 7в затем 4 схема 0,64в

Добавлено через 2 минуты 46 секунд
смотри. Можно сделать вот что. Питание не подаем. Вывод C используем как вход, вывод А (на который раньше подавали +12) используем как выход на приборку. Вывод В никуда не подключаем, массу подключаем обязательно.
В этой конфигурации все заработает даже на низкоомном входе. Будет не очень с помехоустойчивостью, но для "бытовых нужд"- сойдет.:)
сделал эту схему без изменений так же завышены не стабильная стрелка

Добавлено через 16 минут 44 секунды
ну можно попробовать оба варианта , т.е сначала оставить не подключая, а потом низковольтный вход на массу.
Возможно наводка идет от одного входа к другому, тогда замассирование свободного входа поможет:)
взял сегодня резистор, говорю мне 1 ома меня спрашивают а Мощность какая нужна? я новичок в этих делах говорю ну в авто сколько 12 в там вроде как, поставил я его на 4 пин (высоковольтный) и на массу, завел машина стала работа нестабильно (троила) тахометр стрелка медленно поднялась до 1000 обр и в этот момент резистор сгорел пошел дым. Я новичок пожалуйста пишите все показатели деталей
схему резистор на низковольтный и массу не сделал так как сгорел резистор
мульт. замерил пин 4 (высок. ) и на массу в колодке ХР3 при заведенном двигателе показал 12,56в

говорю мне 1 ома меня спрашивают а Мощность
не ом, кОм надо.:)
---
поставить резистор 1 кОм.
хорошо катушку не спалил.:(

замерил пин 4 (высок. ) и на массу в колодке ХР3 при заведенном двигателе показал 12,56в
так и должно быть.

хорошо катушку не спалил.:(

так и должно быть.

Давай вот что попробуй. Высоковольтный вход штатно, без резисторов и всего прочего. А низковольтный вход приборки на массу. Если не поможет надо будет искать генератор импульсов. Иначе просто невозможно. Ты будешь фильтровать вход, а проблема окажется по питанию например.
Добрый вечер долго не отвечал из за обстоятельств некоторых, теперь к делу. Поставил я схему и кинул резистор 1 кОм на массу не чего не поменялось, делаю другой вариант схему убираю и ставлю резистор высоковольтный на массу завел 1500 стрелка не стабильна прогрел до 60 не изменилось НЕ РАБОТАЕТ.
В генераторе этом нет к сожалению( отдельного провода на тахометр, мне тут посоветовали как вариант взять сигнал с форсунке.

Там длительность импульса переменная и отсутствует при торможении двигателем.
У всех работает с катушки, а тут нет, так может приборка не исправная?
всем большое спасибо за участие и оказание помощи
причину устранили всего навсего надо было провод высоковольтный вставить в низковольтный и выбрать режим крайслер все роботает как надо, при выбере режим умз/змз/ шталер обороты показывают ниже.
еще раз говорю всем спасибо кто принимал участие

Первоначально, когда в комбинацию приборов Волги стали устанавливать тахометр, у большинства владельцев этих легковых автомобилей, после запуска двигателя стрелка тахометра начинала дрожать, затрудняя читать его показания. Естественно, водители, пытались найти причину этой неисправности, проверяя состояние клемм, в колодках этой электрической цепи, а также натяжение ремня генератора, ведь сигналы о частоте вращения коленчатого вала двигателя шли на тахометр с клеммы W генератора.

Хороша эта схема была только тем, что если слетел или порвался ремень генератора, то на щитке приборов загоралась не только контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, но и стрелка тахометра ложилась на ноль и больше не дёргалась. Поэтому водителю Волги не составляло труда понять, о какой неисправности, в данном случае, идёт речь.

По мере дальнейшего выпуска автомобилей Волга, выяснилось, что стрелка тахометра прыгает только в тех комбинациях приборов (38.3801), которые выпущены заводом «Автоприбор» в городе Владимире, а если на Вашей Волге стояла латвийская комбинация приборов фирмы RAR, то стрелка тахометра, двигаясь по шкале, вела себя спокойно. Связано это было с тем, что при снятии сигнала о частоте вращения коленчатого вала с генератора, прыганье стрелки устранить было невозможно, так как работой генератора управляет реле регулятор, который, то включает его в работу, то отключает. А это означает, что напряжение на клемме W, то пропадет, то вновь появляется, от того и происходит дёрганье стрелки.

Не задолго, до 2000-ного года, автозавод ГАЗ стал устанавливать на автомобили Волга новую комбинацию приборов (382.3801 г.Владимир), где проблема с дёрганьем стрелки тахометра, к сожалению, совсем не исчезла. Хотя, на инжекторных двигателях ЗМЗ-406, сигнал на тахометр стал поступать с клеммы катушки зажигания в электронный блок управления (ЭБУ), а с него, непосредственно, на тахометр. Устранить эту неисправность можно, но необходимо внести некоторые изменения в микросхему, управляющую работой тахометра. Для этого потребуется найти в интернете схему вносимых изменений, пригласить грамотного электрика, снять комбинацию приборов и выполнить необходимые работы.

Также, тахометр может прекратить свою работу по причине повреждения дорожек платы или электрических цепей питания комбинации приборов. В процессе эксплуатации автомобиля Волга возможны появление продуктов коррозии на клеммах колодок, входящих в цепь тахометра, что будет препятствовать прохождению тока через эти контакты.

Перед нами очередной пример того, как непродуманное стремление осовременить автомобиль обернулось неприятностями для владельцев — на этот раз «Волги».

Раньше на «волгах» такого не было, потому что не было тахометра. Зато он много десятков лет работает на других автомобилях — и ничего, справляется. Что же напугало его на GAZ 3110? Почему стрелка дрожит, словно Дон Гуан перед статуей Командора?

Начнем с простейших проверок — подергаем провод, потрогаем ремень генератора. При чем тут генератор? Да при том, что сигнал на тахометр поступает именно отсюда — с клеммы «W», соединенной с одной из обмоток статора. Это позволяет использовать одну и ту же сигнальную цепь независимо от типа двигателя, будь он хоть карбюраторный, хоть впрысковый, хоть дизельный. Да и обрыв ремня сразу заметишь — стрелка тут же покажет «нуль». Так почему простая идея не сработала именно на GAZ 3110? Неисправен тахометр?

Звоним во Владимир. Да, отвечают — стрелка на «волгах» действительно прыгает, но это проблемы. ГАЗа! При проверках на родном стенде владимирские тахометры ведут себя спокойно. Что касается натурных испытаний, так ни одной «Волги» на «Автоприборе» нет, а посему нет и проблем. И вообще — говорят (!), что с некоторыми генераторами таких дефектов не возникает.

Проявив настойчивость, выясняем главное — причину «трясучести» стрелки. Как известно, генератор на автомобиле работает в пульсирующем режиме — то включится, то выключится. Этим процессом командует регулятор напряжения. А раз так, то и сигнал на упомянутой клемме «W» периодически снижается чуть ли не до нуля — вот стрелка и трясется. Все просто.

Извините, а почему бы не увеличить чувствительность прибора? Оказывается, пробовали, но при этом настолько ухудшается помехоустойчивость, что бедный тахометр начинает реагировать на систему зажигания, реле и прочие приборы, коих на «Волге» довольно много. Так что сделать ничего нельзя. В крайнем случае, купить. рижское изделие: у него иной стрелочный прибор и совсем другая схемотехника. И вообще, на последних модификациях машины этого дефекта уже нет — владимирцы изменили и прибор, и схему его подключения.

Звоним на ГАЗ и выясняем — с сентября 1999 года тахометр действительно осмелел и перестал дрожать. Для этого заводчанам пришлось сменить как комбинацию приборов, так и схему ее подключения. Злополучную клемму «W» оставили в покое — в зависимости от модификации машины сигнал теперь берется либо с вывода 43 блока управления двигателем ЗМЗ-406 (рис. 1), либо просто с безымянной клеммы катушки зажигания на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 2). В обоих случаях используются контакты разъема, не задействованные ранее, поэтому на старых машинах фокус не пройдет. Кстати, новые комбинации приборов называются так: те, что из Владимира — 382.3801, а рижские — АР 60.3801–05. Отзывать ранее выпущенные автомобили завод, естественно, не собирается — не Америка, так что у владельцев есть выбор — смириться с дергающейся стрелкой либо разориться на новую комбинацию приборов и ее установку.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Читайте также: