Не работает клаксон на тойота
Доброго времени суток. Когда купил машину, клаксон работал через раз, к сегодняшнему дню, совсем отказался работать. Меня это не особо напрягает, езжу я спокойно, как слон, сигналить желания нет никакого, но ситуации бывают разные, надо сделать, больше же печалит, когда приветственно сигналят одноклубники, а ответить не могу. Сейчас на самоизоляции, время полно, можно заняться.
Сигнал умирал постепенно, надо искать контакты. Сначала самое простое, предохранитель под капотом «HORN», целый, реле с ходу не нашел. Решил начать с подушки на руле (это я называю ту штуку, на которую нажимаешь рукой), у меня подушки безопасности нет, ничего страшного не сделаю ! чтоб ее снять ! над сначала открутить болт, под центральным лепестком руля (без этого болта, кстати сигнал не будет работать). Потом он просто отщелкивается. Сама подушка соединена с рулем проводком, отсоединяется легко, защелок там нет.
Открутил три болта, там три лягушки, которые замыкаются при нажимании подушки. Пыли там, жуть, все грязное. Оттер, контакты зачистил, собрал обратно, не помогло (((
Дальше решил проверить сами гудки, открыл капот, откинул штекер, на прямую + с аккумулятора подал на клаксон, работает, бибикает. Открыл гугл, он подсказал, что проблема может быть в отсутствии массы на последней части рулевой колонки. Чтоб до нее добраться, над открутить три болта.
Получил доступ к рулевой колонке. Завел машину, мультиметр в руки, один щуп в + прикуривателя, другой на массу колонки, 12 вольт, все четко. Начал рассматривать как контакт передается с руля на колонку. Заметил, что с колонки выходит подпружиненный штырь бронзового цвета, диаметром со спичку, и он должен прижиматься к контактной дорожке на руле, но он не прижимается. Вставил между дорожкой и штырем ключ от машины, и вот оно чудо! Клаксон бибикает. Фото, к сожалению, нет.
Звонок другу, он автомобильных дел мастер, опыт у него колосальнннный. Он говорит, или дорожка сточилась, бывает и такое, что в определенных положениях она стирается, или сам штырь, его же проще всего выточить у токаря. В любом случае, чтоб понять, чего к чему, надо вскрывать дальше. Тут он подсказал, мега лайф хак, как снять руль. Окручиваешь гайку на 19, руль сидит на шлицах, если его просто тянуть\дергать на себя, он не пойдет, сидит очень плотно. НО! Перед снятием, надо поставить метки на шлицах, они очень мелкие, и поставить руль чуть не так — оооочень легко. Поставил царапину, дальше лайф хак, бью руль по правой стороне, потом по левой, опять правая, левая, появился легкий люфт, потянул на себя и он легко снялся. Все получилось очень просто.
Видно, что дорожка порядком изношена. Штырь тоже имеет следы износа, чтоб до него добраться, надо снять «гитару», блок подрулевых переключателей, для этого сначала снимаются фишки, нажал, там где стрелки, и они легко пошли.
Три болта, чтобы снять весь блок переключателей, причем нижний болт удобно откручивать короткой отверткой. Чтоб отключить штырь от рулевого переключателя, надо переключатель открутить, два болта, и он легко вытаскивается.
Чтоб вытащить штырь, надо его отсоединить от проводка, на проводе есть зажим, с двух сторон, которые зажимается в углубление штыря, так провод и держится, поддеваешь, этот зажим, тянешь провод вниз и все снимается.
В идеале, надо поменять и штырь, и площадку. Захожу на www.japancats.ru/, -> вбиваю VIN номер машины -> электрика, климат-контроль-> датчики, переключатели, реле -> схема 5 из 9
Парт номер штыря 84312-26010, вот с контактной дорожкой (8924B) возникли проблемы «Для данной модификации деталь не применяется» — ответ каталога. 84306 это шлейф подрулевой для машин с подушкой. Ну ладно, хотя б штырь, обзвонил крупные магазины города, в наличии нет.
Решил колхозить. Штырю мешает выше подниматься зажим с проводом, решил этот зажим опустить ниже, а закрепить его на штыре пайкой. Паял с помощью кислоты, для пайки алюминия.
Собрал, сигнал работает. УРА! На сколько долго, не знаю, но запчасти надо заказать.
При использовании автомобиля звуковым сигналом пользуюсь очень редко и потому не сразу заметил, что он не работает. Сначала на панели начал периодически загораться датчик подушки безопасности, а потом он вообще перестал тухнуть. Поскольку все остальное работало, то и не придавал этой проблем значения. А потом выяснилось, что еще и звуковой сигнал не работает. А без его наличия не пройти техосмотр для продления ОСАГО. А значит придется заниматься серьезно этой проблемой.
Подушка безопасности находится как раз в клавише звукового сигнала, они физически связаны и если они оба неисправны, значит проблему нужно искать в этом месте. Для начала снимаем клавишу с руля. Она фиксируется двумя винтами с правой и левой стороны от баранки.
Снизу к клавише подходят провода: два желтых провода на подушку безопасности и один на контакт звукового сигнала. Внешний осмотр не выявил ни каких дефектов и повреждений. А значит придется разбирать дальше.
Отсоединяем от клавиши разъемы и откручиваем гайку, удерживающую руль. Гайка обычная на 19 с правой резьбой. Проблема возникает при снятии рулевого колеса. Гайкой оно запрессовывается на продольный зубчатый стержень. От времени он прикипает и снять его оказывается не так то просто. Конструкция руля неудобная и на него невозможно прицепить съемник для подшипников или другое схожее приспособление. Поэтому единственный доступный способ - удары руками снизу рулевого колеса одновременно справа и слева. Сначала колесо долго не поддавалось и даже пришлось нанести на зубчатый стержень смазку WD-40. После этого потихоньку, с каждым ударом, колесо начало поддаваться и наконец выскочило из зацепов.
Под колесом оказался вот такой барабан, в который входят и выходят провода с подушки и звукового сигнала. Для полного доступа к нему, нужно снять часть кожуха, который крепится тремя винтами. Два из них обведены кружочками, а третий находится посередине, в нижней части кожуха.
Прозвонка показала, что ни один провод не прозванивается между входом с выходом. Значит причина заключена именно в барабане.
Барабан держится на колонке двумя пластиковыми защелками.
Чтобы разобрать барабан, нужно в первую очередь, разобрать фишку. Она состоит из двух частей, вставленных друг в дружку как матрешки.
Барабан состоит из трех частей. Наружный стационарный корпус, который крепится к рулевой колонке и подвижная часть, состоящая из двух частей, которые защелкиваются друг с дружкой. Подвижная крутится вместе с рулевым колесом. Чтобы их рассоединить, нужно также найти пластиковые защелки и расцепить их плоской отверткой. Между подвижной частью накручен длинный, плоский шлейф с проводниками.
При осмотре оказалось, что шлейф отломился в месте фиксации провода к подвижной части барабана. Вообще немного удивило такое странное решение японцев соединять проводники электричества в подвижных частях шлейфами. Обычно это делается при помощи пружинных бегунков, как это обычно делается в электроприборах.
Самое простое решение данной проблемы - спаять проводники шлейфа. Для этого разрезаем в месте повреждения, предварительно пометив маркером стороны шлейфа, чтобы потом не перепутать при пайке и не припаять подушку к сигналу.
Изоляция легко снимается паяльником с проводников и далее медные проводники легко спаиваются.
Чтобы в процессе эксплуатации провода случайно не перемкнулись, изолируем их обычным лаком для ногтей.
Вставляем спаянную часть в фиксатор подвижной части и приклеиваем часть выступающего из фиксатора шлейфа во избежании повторного отламывания контактов в месте спайки. Прежде, чем начать сборку, нужно подождать, пока клей прихватит. Чтобы ускорить данный процесс, можно применить моментальный клей, типа Космофен. Но тогда в случае следующего ремонта его будет очень трудно отклеить без повреждения шлейфа. После того, как клей схватится, наматываем шлейф на подвижную часть, вставляем в стационарную и защелкиваем со второй частью. Аккуратно крутим подвижную часть барабана до момента, пока не натянется шлейф. Крутить можно в любую сторону. После того, как появилось сопротивление, откручиваем в другую сторону на 2-2,5 оборота.
Важно, чтобы стрелка с надписью "топ" на наклейке барабана смотрела при этом вверх, как на фото. Таким образом, намотка шлейфа будет находиться ровно по середине: руль сможет делать 2,5 оборота в одну и в другую сторону. После выставления барабана, собираем все в обратном порядке. Тестируем звуковой сигнал - все работает, значок подушки безопасности также пропал с приборной панели, а значит данная неисправность полностью устранена.
В двух СТО эти провода вроде как прозвонили до самой рулевой колонки и сказали типа окислились контакты в самой кнопке на руле.
to zoot: Эх быть бы уверенным, что она не хлопнет без аккумулятора, сам бы залез.
К сожалению, уровень автосервиса в России пока таков, что соваться туда без хотя бы поверхностного представления о поломке - гарантия попасть на развод криворуких и жадных до чужих денег ухарей.
Случаев подобных от знакомых слышал немало; сам же один-единственный раз обращался - после первой поломки своей Тойоты - и этот раз и был ПОСЛЕДНИМ - т.к. нарвался на точно такое же гонево и попытку развода (там и свечи платиновые надо менять, и компьютер крякнул, и чего-то ещё. - а я УЖЕ ЗНАЛ что ремень ГРМ перескочил).
И после выслушивания этого бреда забрал машину и больше в какие бы то нибыло "сервисы" - ни ногой !
Просто там руководствуются формулой - "клиент всегда лох".
RoundRomb , возьми простой радиолюбительский тестер (250 р), купи книжку с электросхемой на свою машину (400-600р) - и проверь цепи САМ. Ничего там сверхъестественного нет ! Все необходимые знания преподаются в 6-7 классах СШ на уроках физики.
И только тогда, когда поймёшь причину - можно думать ехать ли в сервис; - и то если САМОМУ починить невозможно (например нужно спецоборудование).
В любом случае ты будешь ЗНАТЬ - а значит и кошелёк твой целее будет.
RoundRomb , может это тебе чем поможет - схема на Марк\Чайзер\Креста
Полагаю что на Королле каких-либо принципиальных отличий быть не должно, возможно цвета проводов другие.
P.S. Поправил чтоб разборчивее видно было. Верхний провод идёт к "главной плавкой вставке", боковой - на другую схему.
Цвета проводов (на всех тойотах):
B- чёрный
O- оранжевый
BR- коричневый
P- розовый
G- зелёный
R- красный
GR- серый
V- фиолетовый
L- синий
W- белый
LG- светлозелёный
Y- жёлтый
Если цвет провода написан через дефис - значит он с полосой (Например B-O означает чёрный с оранжевой полосой.)
Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению
Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.
Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина. Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.
Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.
Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.
Как починить неработающий звуковой сигнал
1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.
2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.
Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.
3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.
Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.
4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.
5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.
6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.
При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).
При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.
Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.
7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.
Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.
8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.
9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.
Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.
10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.
Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.
11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.
12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой - к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.
Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.
13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.
14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.
15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!
16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.
17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.
18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.
19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.
Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.
Движение на авто с неисправным сигналом чревато крупными неприятностями — ведь у водителя отсутствует возможность оповещения других участников движения или пешеходов. Если на Тойота Камри не работает сигнал, то следует, не откладывая, приступить к поиску и устранению неисправности.
На Камри не работает сигнал
Причины выхода сигнала из строя
Существует несколько основных причин неработающего сигнала:
- Выход из строя реле. Оно установлено в основном блоке реле и предохранителей, расположенном под капотом. Ломается реле довольно редко, в основном из-за возникновения увеличенной нагрузки на электропроводку сигнала, в частности, при установке мощных пневматических систем.
- Неисправность предохранителя. Он расположен в подкапотном блоке и также может перегореть из-за повышенной нагрузки.
- Повреждение электропроводки. Обычно возникает из-за неквалифицированного вмешательства в проводку автомобиля, попытке самостоятельной установки дополнительных систем и электрооборудования.
- Повреждение шлейфа руля. Обычно в этом случае не работает сигнал на Тойота Камри 40, перестают функционировать кнопки на руле и отключается водительская подушка безопасности.
Восстановить работу сигнала можно самостоятельно — обычно на это уходит от нескольких минут до 1–2 часов, в зависимости от причины неисправности.
Способы восстановления сигнала
Наиболее трудоёмким способом является замена рулевого шлейфа. Восстановить его невозможно, а стоимость нового составляет от 1000 рублей для дубликата и от 4500 — для оригинальной детали.
Способы восстановления сигнала
Меняется он следующим образом:
- Откручивается подушка безопасности.
- Откручивается гайка, прикрепляющая рулевое колесо к валу.
- Снимается руль, после чего открывается доступ к шлейфу.
- Шлейф заменяется, затем всё собирается в обратной последовательности.
При замене шлейфа колёса авто должны быть установлены прямо, а руль находиться в среднем положении. В противном случае при выворачивании руля в крайнее положение шлейф может снова порваться.
Проверить исправность предохранителя вполне можно на глаз: в случае его выхода из строя находящаяся внутри свинцовая перемычка будет расплавлена.
Предохранители
Прежде чем менять предохранить, нужно разобраться, в результате чего не работает сигнал на Камри 40, и устранить саму причину возникновения неисправности. Она может крыться в коротком замыкании электропроводки или закорачивании внутри самого модуля сигнала. Это правило применимо и к замене вышедшего из строя реле.
Непосредственно сам оригинальный звуковой сигнал выходит из строя довольно редко — существенно меньше «живут» китайские аналоги, в том числе и мощные системы с пневмоклапаном. Стоимость оригинальных клаксонов составляет от 150 рублей для контрактных деталей, и от 1500 рублей — для новых.
Читайте также: