Не работает центральный замок на мерседесе
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
доводчики дверей работают?если нет-конец компрессору.
доводчиков дверей по моему вообще нет.. багажник с салона не открывает.. а где находится компрессор и как его проверить??
у вас кузов то какой?
странно что доводчиков нет.короче-копрессор в багажнике слева под обшивкой.послушай-жужжит или нет.кнопка багажника красным горит?подголовники с кнопки падают?
а может и есть присоски но при мня они не работали.. когда багажник открыт то кнопка горит.. подголовники тоже не падают.
Предохранитель номер 62 под задним сидением справа.
спасибо всем сейчас проверю)))
предохранитель №62 целый((
Ну если предохранитель цел, садимся в машину, закрываем двери, включаем зажигание и пробуем закрыть машину кнопкой в салоне. Если ничего не происходит, значит чтото с насосом.
предохранитель на цз практически никогда не перегорает.в компрессоре есть своя защита при форс-мажоре.она аварийно отключит компрессор.багажник хоть дотягивает при закрытии?если нет-сними клемму с акб на 2мин и одень обратно.ошибки скинутся и надейся что всё заработает.ошибку компрессор выдаст при перегреве насоса.клапана тупят.если и после этого не заработает ничего-отпишись.поможем.
да,забыл совсем.после того как клемму оденешь и машину заведёшь на приборной доске вылезут всякие гадости типа esb abs ну и визит в автосервис.руль на заведёной машине покрути до упора 3раза.всё пройдёт.
багажник тоже не дотягивает. а мне тут один дяденька сказал клейму с 220 снимать нельзя-это бред?? и какую клемму снять +или-??
ну а чего тогда ентот умный дядень не разберётся с компрессором?дело то плёвое.больше время на переписку теряем.клемму мы всегда снимаем если надо.ничего страшного нет.любую клемму скинь.
Дяденька с тоёто сервиса был. я сейчас по пробую.. результаты сей час напишу..
ну и пусть свои радиационные телеги делает и не даёт дурных советов.
клемму снял поставил. все равно не работает .. ошибки появились сделал как Вы сказали ошибки ушли.. а насос все равно не работает..
значит так.снимаешь обшивку с левой стороны багажника.она крепится на двух клипсах вверху.увидишь компрессор.акуратно вынимаешь его и отсоединяешь клемму питания и трубки.не по одной трубки(запутаешься потом)а сними две колодки с трубками.аккуратно отверточкой.кстати напиши сколько трубок-есть ли доводчики дверей.далее.на компрессоре сверху 3 самореза.откручиваеш.снимаешь верхнюю крышку.она тяжело вставлена.отверткой в стык-легче будет.снимешь крышку-увидишь моторчик на красных резиночках,носос и две трубочки.подай от любого акб напругу на моторчик.красный+,чёрный-.долго не держи.могла в насосе крыльчатка разлететься и заклинить.моторчик спалишь.теперь он аварийно не отключится.дальше отпишись по обстоятельствам.
там 9 трубок .. только как их снять?? че то не получается??
доводчики есть.на белых колодках пазы есть.ну если не можешь-снимай трубки.они по длине обрезаные,только верх низ не перепутай потом.
а вот снял их.. а после надо обратно собрать и все??
кого собрать?компрессор то вскрыл?
а тут все расплавилось провода переплелись.. двигатель заклинил..
а компрессор можно разобрать??
компрессор не трогай.никуда не лезь.какие провода переплелись и оплавились?от двигателя?
вот черный с красным переплелись в моторчике все сгорела все расплавилось .. чудом по ходу машина не сгорела.. и почему предохранитель не сгорел а двигатель расплавился. а двигатель как запчасти продается?? или надо в сборе брать??
ещё раз повторяю-в компрессоре есть своя защита.она обрубает подачу питания.работает идеально.ну а предохранитель-ну зто же немцы.всё дублируют.теперь по двигателю и компрессору.раз защита сработала значит кишки не сгорели а умер движок.это радует.здесь два варианта.я себе заказывал движок с крыльчаткой(их отдельно не продадут)в москве.у меня этой зимой крыльчатку разломало.так вот.прислали хрень от шуруповёрта правда с родной крыльчаткой.ни хера обороты не набирает.кулибины.я её себе забрал на свой двигун а этот им отослал.всё обошлось в 6000.зто первый вариант.второй и более надёжный и дешёвый описывал мне дмитрий888 на этом форуме где то в январе вроде ,уже после моих геморов с москвичами.поищи если время есть.а лучше задай вопрос напрямую дмитрию888.он частенько заходит.суть была в том,что вместо моторчика ставим путём не хитрых манипуляций компрессор подкачки колёс.но родной компрессор с кишками остаётся.классная вещь у него получилась.
Спасибо гостьден ..сейчас поищу. а в телефонах в машине ты не силен??))
вс, 2011-01-16 18:21 — дмитрий888
привет коллеги,все оч.просто-1)снимаешь кору слева в багажнике.2)добываешь коробку с насосом и блоком клапанов в сборе,предварительно аккуратно отсоединив трубки и колодки проводов.3)вскрываешь коробку-3 винта под звезду отворачиваешь и разъединяешь.4)снимаешь эл.двигатель с крыльчаткой,откусываешь 2 провода питания:черный-,красный+,отсоединяешь 2 резиновые трубки идущие на блок клапанов.5)идете в магазин и покупаете компрессор для подкачки имеющий 2 отверстия на выход и вход (обычно поршневой на подшипниках,в голове которого установлены клапана работающие на впуск и выпуск воздуха,такие есть ,надо поискать,я нашел 2е модели).6)после приобретения компрессора цепляете красный провод от блока клапанов к +компрессора,а чёрный соотв. к-.,два воздушных шланга(топливные,стеклоомывателя,капельницы,водяного фильтра,любые подходящие по диаметру,но не слишком мягкие(вакуум))на место в блок клапанов и соотв.вход-выход на компрессоре.получается замкнутая система,какая нужна.советую врезать осушающий фильтр содержащий селикагель-бывает в новой обуви-белые гранулы, все компактно собираете.7)берёте в руку старый насос,отводите её назад и бросаете подальше. теперь вы знаете,что у вас стоит новый мощный агрегат,за который можно забыть. желаю удачи коллеги.(у меня осталась крыльчатка,только пластина,та что ближе к мотору треснута,а лопасти все в сборе и 2 пластины целые,если что. )----Вы про это??
да оно.дерзай.отпишись потом.а по телефону-на хрен он нужен.сотовый же есть.а с зтим не удобно.понты,не более.у меня тоже глючит,симку не читает.даже желания нет рабираться с ним.
Неисправность ключей W211
Непростая диагностика неисправности системы центрального замка на Mercedes Benz W211 (E-класс)
Рассказывать буду о проведении диагностики и ремонта автомобиля Mercedes в кузове E211, универсал, на пневмоподвеске. Диагностика оказалось интересной, такого случая в своей практике ещё не встречал. И по ходу рассказа коснусь особенностей проведения диагностики, которые не описаны ни в одной пошаговой инструкции для автомобилей Mercedes.
Предыстория ремонта обычная: не обошлось без того, чтобы владелец автомобиля не нарушил рекомендации Производителя: «Не допускать глубокую разрядку аккумулятора». Если подобное разрешалось на автомобилях выпуска прошлого века, то современные автомобиля с её продвинутой электроникой и серьезным программным обеспечением не могут стабильно работать без соблюдения определенных правил. И одно из них, повторюсь: «Не допускать глубокую разрядку аккумуляторной батареи своего автомобиля».
Повторил специально, потому что много неисправностей возникает именно из-за этой небрежности (незнания) владельца автомобиля (подробнее в конце материала).
Продолжим. Полгода назад на этом автомобиле вышел из строя пневмобаллон подвески. У владельца было на чём ездить, он загнал неисправный автомобиль в гараж и оставил: «Потом отремонтирую». А клемму с аккумулятора не снял, забыл или не знал. Машина простояла около пяти месяцев, и аккумулятор за это время разрядился полностью.
Когда пришло время ремонтировать автомобиль, то наткнулись на первую проблему: «Двери не открываются». Подумали, поискали способ, нашли: открыли металлическим ключом, который идет в комплекте вместе с «родным» ключом. Аккумулятор заменили, автомобиль отремонтировали, но столкнулись с другой проблемой: «Дистанционные ключи не хотят открывать-закрывать автомобиль». Именно с этой неисправностью машина попала в наш автосервис.
Первичную проверку «Как проверить работу ключей, исправны они или неисправны» провели в течение одной минуты. Для этого берется сотовый телефон с камерой, ключи направляются на камеру, нажимается кнопка – а на экране телефона должен быть виден синий отблеск, значит, инфракрасный порт работает, ключи исправны.
Далее надо проверить работоспособность инфракрасного приемника в двери. Смотрим на фото, делаем, как советует программа:
Мы полностью выполнили рекомендации программы:
· Проверили напряжение АКБ – норма
· Проверили работоспособность ключа – норма
· Убедились, что ключ принадлежит этому автомобилю
· Направили ключ на инфракрасный порт в двери, нажали – замок дверей сработал
Вывод: автомобиль ключи не забыл, ключи остались в памяти.
Хочу обратить внимание, что эти проверки проводили «как бы по памяти», так как в нашем случае неисправность на автомобиле имелась, а вот автомобильная программа на этой неисправности «споткнулась» и ничего не смогла нам посоветовать. Для ремонта автомобилей Mercedes существует замечательная программа Mercedes DAS/XENTRY. В ней собраны все возможные неисправности и есть пошаговая диагностика этих неисправностей. Всем хороша эта программа, однако в ней обнаружилась непредусмотренная особенность: «Программа не смогла понять неисправность».
Так как было выяснено, что не работает радиоканал управления центральным замком, то в программе зашли в задний SAM, который отвечает за эти функции. Посмотрели ошибки – текущие и сохранённые, и с удивлением обнаружили, что их нет вообще.
Удивительное дело! Ошибок по программе нет, а неисправность есть.
В таком случае проводим при помощи программы «Тест фактических параметров». Тест довольно длинный, нудный, но он нужен, так как надо понять причину неисправности.
Последовательно проводим все рекомендованные проверки и в конце видим, что программа не знает, что ей делать дальше и что рекомендовать, она выдаёт такое заключение: «Неисправны оба ключа управления центральным замком». На этом программа умолкает и дальше «не ведёт» по поиску неисправности. Однако мы знаем (так как сами провели проверки), что у нас оба ключа управления центральным замком в исправном состоянии. Но перестраховываемся и, чтобы убедиться в 100% гарантии исправности наших «родных» ключей, делаем ещё проверку: берем ключи от такого же автомобиля, задействуем и в программе, в параметрах смотрим «появление сигнала ключа». Сигнал отсутствует.
Так как программа нам больше ничего предложить не может, приходиться «включать голову» и мыслить логически. Смотрим антенну. Это сзади. Проверяем питание антенны приемника ключа:
и обнаруживаем, что на одном из проводов питания нет. Причина может быть в заднем блоке SAM, который даёт питание на антенну:
Убеждаемся, что из SAM-а питание выходит, запоминаем цвета проводов (синий и красно-жёлтый) , поиском идем дальше. Ещё раз проверяем питание на антенне. Да, питание есть, но почему-то на других проводах. И это весьма удивительно: если знать конструктив автомобилей и политику компании Mercedes, то давно известно, что в автомобилях Mercedes цвета проводов в жгуте не меняются. Подобное можно встретить на других автомобилях, например, на TOYOTA: сине-зеленый провод в начале жгута может поменять свой цвет на фиолетово-белый в конце жгута. Такая там техническая политика. А в Mercedes подобного встретить просто невозможно. Что могло случиться? Почему в начале жгута питание приходит на один провод (одного цвета) , а в конце жгута питание есть на другом проводе (другого цвета). Как вариант: «существует проблема внутри самого жгута». Проводим демонтаж жгута от заднего SAM к приемнику и внимательно осматриваем на внешние повреждения – повреждений нет. После этого прозваниваем жгут, понимаем, что проблема внутри жгута, и уже тогда расплетаем жгут, осматриваем провода, состояние изоляции и пр.
Ничего не находим, всё стандартно, по-заводскому. Интересная картина получается! Зеленый провод с одной стороны не звонится на зеленый провод с другой стороны. Осмотр, тщательность, внимание при изучении проводов… и неисправность обнаруживается:
Обратите внимание на «зелень» на проводе, она спряталась, её ещё надо обнаружить – тут только внимательный осмотр поможет:
Этот небольшой и окислившийся отрезок провода располагался в этом сгустке проводов около заднего SAM:
Для лучшего понимания вопроса: «Как же всё произошло», поясню всё «на пальцах», смотрите:
· Вот так провода и питание на них выходят с заднего SAM
· А вот так приходят на приемник
И здесь есть несколько важных особенностей, которые не мешает запомнить.
Помните, в самом начале рассказа было упомянуто, что «Удивительное дело! Ошибок по программе нет, а неисправность есть».
Чтобы полностью понять сложившуюся картину неисправности, посмотрим на экран монитора, читаем выделенное синим цветом:
Вот так должна была отреагировать программа диагностики при наличии неисправности. Этот скрин сделан специально, после того, как неисправность была обнаружена при помощи других способов проверки, и провод от заднего SAM к приёмнику был физически разорван.
В нашем случае неисправность выглядела таким образом: вот место неисправности:
Выглядывающий конец провода в «сине-зеленом» - точка неисправности. И здесь вроде как несуразность: раньше говорил, что при внимательном осмотре жгута не было обнаружено никаких внешних повреждений и никакого физического воздействия на жгут. Он как был выпущен с завода и прикреплен к точке крепления, так и стоял на том же самом месте. Тогда два вопроса:
1. Откуда образовался разрыв в проводе и эта «зелень?
2. Как повлияла «зелень» на определение программой ошибки, точнее, на «отсутствие ошибки»?
Продолжаем внимательно изучать место крепления и обнаруживаем: точно в том месте, где провод (на фото выше) был окислен «зеленью», находилась точка крепления вот этого хомута:
Этот хомут, не имеющий никаких внешних повреждений или следов снятия и обратной установки, крепил к кузову автомобиля матерчатый жгут от заднего SAM к приемнику:
Ещё раз хочу подчеркнуть: ни матерчатый жгут, ни хомут не имели никаких следов внешнего воздействия . То есть, как были установлены при сборке автомобиля на заводе, так и предстали перед нашими глазами.
Резонный вопрос: «Откуда появилась «зелень» на проводах?». Только как вариант могу предположить, что:
· при заводской установке хомута было изменено (нарушено) усилие, прикладываемое для затяжки хомута, и он своими острыми краями через матерчатую оболочку жгута передавил изоляцию проводов питания. Если хомуты затягивались автоматически, то тогда такая неисправность может возникнуть на автомобилях подобного года выпуска и с той же конвейерной линии. Если же хомуты затягивались вручную, то налицо хорошо всем знакомый «человеческий фактор», и где он вылезет снова – никому не известно.
· автомобиль долго стоял в гараже, аккумулятор отключен не был , задний блок SAM и приемник находились в постоянном ожидании – через провода протекал ток. Влага из воздуха конденсировалась, скапливалась, наконец, наступил момент, когда медные провода, ток и влага начали процесс преобразования меди в купорос – что видно на фото выше. Провода сгнили, и за счет естественного натяжения проводов внутри жгута, произошёл сдвиг проводов. Через «зелень» один провод соединился с другим проводом, вот и получился такой забавный дефект: питание от заднего блока SAM на приёмник выходило на провод одного цвета, а приходило на провод другого цвета.
Можно только предположить, что программа диагностики не смогла определить этот дефект из-за того, что разработчики полностью исключили возможность некачественной установки проводов и жгутов на конвейере, и не заложили в программу диагностики такой вариант.
«Обычный» же вариант проведения диагностики при наличии обрыва цепи показан и рассказан программой тщательно; поиск неисправности сводится к рекомендованным проверкам, измерениям и выявлению места неисправности:
Ну и последнее: с осторожностью доверяйте «добрым советам Интернета». На многих сайтах и форумах можно прочитать, что «если на мерседес разрядился аккумулятор, ключи не работают и не открывают двери автомобиля, то АКБ можно подзарядить и получить доступ в салон автомобиля – для этого надо подать «+» на контакт подсветки заднего номера, а «минус» на корпус автомобиля».
Мало того, что подобные «добрые советы» неграмотны в техническом отношении, а значит, опасные, но есть последователи, которые пишут дополнения: «мерседес машина умная, не заморачивайся с плюсом и минусом – машина сама поймет и перекинет полюса как положено».
Мне кажется, что не стоит применять подобные советы и гробить свой дорогой автомобиль. Есть автосервисы и специалисты, для которых подобная работа ежедневный хлеб.
Ниточкин Алексей Викторович
г. Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27-а
MB, W-220,
Здравствуйте Мерсобраты и Мерсосёстры!
Неприятность меня посетила,правда пока не знаю на сколько неприятно,вот жду Ваших откликов.
Перестали двери открываться и закрываться,ну и багажник с лючком бензобачным тоже. Сигналка с брелка моргает и сигналит , но механически- двери не закрывает и не открывает.
Неужто компрессору хана?
temacuzy
Известная личность
Не надо Проверь предохранители и контакты
Don300
Администратор
Для начала проверь предохранители под задним диваном справа, там лючок где лампочка в полу ее отковыриваешь и видишь предохранители. А вообще очень похоже на блок SAM , что он накрылся. На диагностику надо.
sasha743
Новый пользователь
Если компрессор умер могу починить, ремонт будет стоить 5000руб
qwent
Пользователь
Так всё уж,починили давно ,будь он неладен!
bleklov
Новый пользователь
W220 3.2 99г. -не работает центральный замок - помогите.
Машину открыл с ключа, а багажник и лючок бензобака не открываются. На штатный брелок не реагирует. Предохранитель смотрел - целый, с ключа багажник не открывается. такая "белка" уже была - поменял предохранитель все заработало, сейчас опять, не знаю что делать. В баке литр бензина ни куда не доехать, помогите.
e-babaj
Пользователь
Метрок
Активный пользователь
Замерз центральный замок.
Вчера после работы было не открыть машину. ( механический ключ не работал с начала эксплуатации машины, да и не нужен был. ) Бегал вокруг машины чуть ли не с бубном.Открыл багажник (ключем), моторчик работает, разобрал его, пробовал нагнетать воздух во все трубочки насосом, эффекта-0. Пришлось вызвать человека который вскрыл мне машину за пять минут и два килорубля ))))
Что сделать чтоб случай не повторился? Нагретый салон- всё открывается нормально.
Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.
Что делать, если перестал работать центральный замок
Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.
- Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.
Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).
- Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.
Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.
- В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.
Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.
Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.
Диагностика и ремонт центрального замка
Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.
Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.
- Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.
Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
- параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
- на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
- не герметичны трубки магистрали;
- на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
- сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
- Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
- может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
- само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
- изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
Подведем итоги
Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.
Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.
Частой проблемой на автомобилях Мерседес является проблема с ключами, а именно – с отсутствием реакции на кнопки. В машине не открываются/закрываются двери, либо не открывается багажник. В зависимости от года выпуска автомобиля и типа ключа, существуют разные алгоритмы поиска неисправности.
Механические ключи
Абсолютно все автомобили, начиная с 90-х годов выпуска и заканчивая текущим моментом, оснащены механическим замком для открывания двери. Сейчас это резервный способ попасть в автомобиль. Даже ключи последнего поколения оснащены механическим жалом. Поэтому первое, что требуется проверить в случае, если Мерседес не открывается с ключа, это функционал механической части. Если механически замок открывается, то это означает, что ключ подходит к вашей машине, замок не «закис» и остаётся возможность попасть в автомобиль.
На фото - механический и выкидной ключи.
Однако во многих случаях механический замок не срабатывает по причине его неисправности, либо потому, что железный ключ не подходит к автомобилю. Как правило, при покупке машины работоспособность данной системы никто не проверяет.
Электронные ключи
На фото: выкидной ключ и ключ маленькая рыбка.
На машинах с функцией «кейл есс гоу», система состоит из комплекса антенн, которые определяют положение ключа, и сама может управлять доступом в автомобиль. Для того, чтобы понять, почему не открывается Мерседес, нужно отследить симптоматику, определить, какого поколения у вас автомобиль и какой к нему идёт ключ зажигания. Это можно сделать, почитав информацию в нашем каталоге сайта benser.ru и визуально найдя подходящий ключ. Далее требуется определить, сколько ключей на машине использовалось и есть ли запасные ключи. Затем нужно отследить, что именно не работает, работоспособна ли хоть одна из кнопок, реагирует или нет машина на ключ, либо не работает только одна из функций, например – открывание багажника. Если Мерседес не открывается с брелка, это может быть связано как с выходом из строя самого ключа зажигания, например, из-за электростатических воздействий, так и с проблемами в машине. Например, могут быть неисправны приёмные антенны, отсутствовать питание на модуле, участвующем в системе контроля доступа. У машины может быть разряжен аккумулятор, либо возникнуть программный сбой, в результате которого ключ перестал распознаваться.
Если вам удалось открыть машину и попасть в салон, для системы с микропроцессорными ключами можно сделать диагностику и увидеть состояние распознавания ключа. Исходя из показаний диагностического прибора можно определить, распознаёт ли машина ключ и работают ли приёмные антенны. Но даже дилерская диагностика весьма ограничена при возникновении данного дефекта. Проверить состояние ключа и его синхронизацию с замком зажигания, можно только специальным оборудованием для программирования и диагностики ключей.
На Мерседес ключи являются расходным материалом, они часто выходят из строя сами по себе, например, от механического износа, либо ключ рассинхронизируется и автомобиль «забывает» данные ключа. Грамотный программист, работающий на дорогостоящем оборудовании способен увидеть состояние программы, имеющееся число циклов запуска, отследить состояние счётчиков и точно определить, что именно вышло из строя.
На фото - ключи с функцией кейлесс-гоу.
Повальной проблемой является то, что люди покупают дешёвое китайское оборудование, пытаются по видеоурокам выполнить ремонт, но абсолютно не представляют детальный алгоритм работы системы. При этом самым частым решением является программирование дополнительного китайского ключа. Тогда ситуация с автомобилем только ухудшается – если машину даже удаётся завести, на ней перестаёт работать ряд каких-то функций, либо через какое-то количество циклов происходит рассинхронизация уже рабочего ключа, а ошибки в программировании приводят к блокировке ключей и повторная перезапись больше не помогает.
Наша лаборатория автомобильной электроники Бенсер более 15 лет занимается программированием ключей на Мерседес. Мы используем программаторы собственной разработки, наши специалисты детально понимают работу системы контроля доступа и способны точно определить дефект и устранить его в течении одного-двух часов. На все работы предоставляется официальная гарантия, но в большинстве случаев вам не придётся ею воспользоваться, так как большое количество заказов и опыт обеспечивает отлаженный процесс, мы не ставим экспериментов на вашем автомобиле, устраняем причину неисправности, а не её следствие.
Читайте также: