Не работает центральный замок хендай соната тагаз
Ситуация, как понял почитав интернеты, классическая — приехал, заглушил машину и ушел, а когда пришел — ключ как подменили, в личинку замка зажигания он входит но напрочь отказывается крутится.
И вот, сижу я в машине (на самом деле в какой-то степени рад что именно сегодня замок поломался), не куда не спешу, не куда мне не надо — такой внезапно пустой день, хоть весь его на диване валяйся, вставляю ключ в замок зажигания, пытаюсь повернуть, а не тут то было.
Ну, думаю, не зря же я с высшим образованием — подергаю руль, закусил блокиратор по ходу. Подергал. Не помогло.
Посидел, почесал репку, позвонил официалам, в кратце обрисовал ситуацию (нахожусь я в Одессе а обслуживаюсь у Николаевских официалов, т.к. в Одессе они ну совсем не земные и не совсем клиенто-ориентированны, может не все, но других мне не попадалось).
После 5и минутного консилиума менеджер "автодома" перезвонил и выдал небольшую жменьку идей, (основная как раз про руль была, и про второй ключ, которым следовало попробовать завести машину, и которого у меня нет).
Не то чтоб я очень расчитывал на то, что сейчас замок зажигания заживет и все будет ок, но какая-то надежда была. Но нет. В итоге менеджер резюмировал — по телефону починить не получилось, привозите. А мне что-то не очень то захотелось грузить машину на эвакуатор и везти за 140 км., ну и я, вооружившись опытом, ключом на 10 и парой отверток — небольшой крестовидной и мощной плоской решил что я у мамы не только юрист но еще и инженер.
В общем терять мне было нечего (в т.ч. и время я не потерял) — машина стала недвижимостью, отдавать ее в руки незнакомых криворуков не хотелось ну и все что сломалось — уже сломалось, и по этому начал разбирать.
Разбирается все довольно просто — начиная с торца торпедо с водительской стороны.
Были сняты:
— боковая заглушка
— молдинг, который по торпедо от левой двери до рулевой колонки
— решетка воздуховода (с механизмом)
— кожух рулевой колонки
— нижняя пластмассовая панель (которая над водительскими ногами)
— металический усилитель нижней панели.
Дальше мне повезло — не я был первопроходцем на этом пути. Замок зажигания крепится к рулевой колонке 2 болтами… с самообламывающимися головками. Это такие хитрые болты которые на заводе закручивают, и при достижении нужной степени затяжки его шляпка обламывается и остается только полу-сфера (выглядит короче как большая заклепка, и зацепится чтоб открутить их просто не за что). В общем чтобы открутить такой болт нужно либо долго орудовать керном либо надпилить остатки шляпки под плоскую отвертку. при этом место их заворачивания невероятно с дочки зрения удобства — и в интернетах пишут что снимали всю колонку в сборе, чтоб открутить этих засранцев.
Но этот тернистый путь прошел кто-то до меня, а мне осталось только воспользоваться готовыми запилами и открутить замок.
Итак, сам замок состоит из нескольких частей — корпус, сзади к корпусу присоединена контактная группа, спереди — антенна иммобилайзера, сразу под антенной прячется непосредственно "замок" — личинка и цилиндр, в котором эта личинка поворачивается.
Штука в том, что этот самый цилиндр вынимается из корпуса замка зажигания только если перевести ключ в личинке в 2-е положение, а до этого, в противоугонных целях, личинка и цилиндр держаться за корпус специальным "стальным зубом", который не дает разобрать это богатство.
По скольку провернуть ключ не представлялось возможным, а не каким другим способом победить стальной зуб не удалось, пришлось поехать в гараж, и аккуратно надрезав болгаркой корпус замка сточить его (терять то нечего).
В последствии оказалось, что "зуб" сточился ровно на необходимую высоту — если на него нажать то за счет какого-то люфта он немного проваливался и давал возможность вытащить цилиндр с личинкой, а в остальное время — полностью выполнял свою функцию.
Как альтернатива — этот зуб можно высверлить, и на его место вкручивается болтик.
После этого цилиндр с личинкой замка вынимается (выковыривается) из тела замка зажигания. При этом, если ключ замка зажигания не будет вставлен в замок, то обломается "клюв" детали 931703K020 — концевого замка зажигания, что у меня и произошло.
Чтоб достать личинку замка зажигания, нужно снять на концевике стопорное кольцо и выковырять отверткой ризиновый (!) фиксатор. Вынимать личинку нужно предельно аккуратно т.к. если ее просто вывалить на стол — из нее могут повыпадать пластинки которые и составляют "секрет" замка.
Разложив эту всю красоту было установлено что в следствии износа ключа и пластинок "секрета", при вставке ключа в гнездо пластинки секрета убирались не полностью, и продолжали блокировать замок что и стало причиной его выхода из строя (как я понимаю).
Вместе с тем в самом замке было найдено куча "каки" которая была оттуда аккуратно удалена. Был найден и какой-то пластмассовый обломок (белая пластмасса, филиндрическая форма, д=1.5мм, высота -2 мм ), но понять откуда он я так и не смог — может он вообще просто туда попал через скважину, и именно он стал причиной "клина"? В общем может кто ковырялся там и знает что это за пластмаска? — эта пластмасска — это и был "клюв-толкатель" концевого замка зажигания, об этом я узнал позже.
После проделанного был проведен обряд с бубноми все собрано обратно в обратной последовательности — по крайней мере я смог завести машину, и она ездит.
Проблема в том, что при удалении каки из замка удалилась и смазка, а заменить ее кроме как силиконовым балончиком было нечем (а производители, кстати запрещают использование в таких замках жидкой смазки). И замок работает "грубо".
Кроме того появилась следующая загагулина:
Раньше при действии по алгоритму — приехал — заглушил — вышел — закрыл — ушел, машина сама тушила габариты (фары если они были включены), а теперь не тушит. Кто сталкивался? Как лечили? — Теперь я знаю, что это следствие обломаного толкателя на концевом выключателе замка зажигания, деталь 931703K020, по-сути копеешная но весьма весьма дефицитная — в наличи ее просто нет не где, и только под заказ.
Между прочим. На обращение к официалам мне предложили только один выход — замена замка зажигания в сборе (ну и всех личинок по кузову). Удовольствие стоит 6500 грн.- детали (заказываются через Киев, приходят в красивой коробочке: замок зажигания в сборе, комплект личинок: левая — правая передние двери, замок зажигания, багажник, бардачок, и личинка замка отключения подушки безопасности, и 2 ключа. И 1800 грн. — работа по установке этой благодати.
Это не значит, что они плохие и разводят, это значит что и они не всегда вникают в суть проблемы (как и на любом другом сто), или не всегда получается им объяснить, чего же от них хочется. Кроме того, я свой замок по сути болгаркой починил, а официалам так нельзя.
Кроме того я и сам считаю решение по замене замка на новый самым оптимальным, но на этот раз жаба
и временное решение победили.
Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.
С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.
Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».
Проверка центрального замка
- Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
- Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
- Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
- Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.
Поиск неисправностей в электрике
Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.
Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:
- Проверьте предохранитель.
- Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
- «Распакуйте» двойной нагнетательный насос.
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
Примечание: если какая-либо дверь была открыта при срабатывании центральной блокировки замков дверей, то замок данной двери будет автоматически заблокирован после ее закрытия.
1. При отпирании/запирании ключом двери водителя, замки всех дверей автоматически разблокируются/заблокируются.
2. При отпирании/запирании двери водителя (и двери переднего пассажира на моделях со штатной противоугонной системой) посредством внутренней кнопки блокировки замка (на внутренней ручке открытия двери) одновременно разблокируются/заблокируются замки всех дверей.
3. Некоторые модификации оборудуются системой дистанционного управления центральной блокировкой замков дверей. Отпирание и запирание всех дверей осуществляется нажатием соответствующей кнопки на брелке-передатчике. При нажатии кнопки на брелке, загорается индикатор срабатывания. Указатели поворота мигнут один раз при блокировки дверей или два раза при разблокировки дверей, показывая срабатывание системы центральной блокировки замков дверей. С помощью кнопки разблокировки крышки багажника, можно:
1 - отпереть, 2 - запереть, 3 - крышка багажника.
Примечание: На некоторых моделях разблокировка замков дверей происходит в 2 этапа: при нажатии на кнопку "UNLOCK" разблокируется только замок двери водителя. При повторном нажатии на кнопку "UNLOCK" разблокируются замки всех.
- Если не срабатывает дистанционная блокировка/разблокировка замков дверей, либо индикатор горит тускло или не загорается, то разрядился элемент питания передатчика.
- Не подвергайте брелок-передатчик каким-либо ударам, воздействию каких-либо жидкостей и прямых солнечных лучей.
- Система дистанционного управления замками не срабатывает, если ключ находится в замке зажигания, неплотно закрыта какая-либо из дверей или разрядилась батарейка передатчика.
- Брелок-передатчик действует в пределах 5 м от автомобиля. Тем не менее, дальность действия брелка может меняться, если автомобиль находится рядом с электростанцией, радиотранслятором или другим источником помех.
4. На панели двери водителя установлен главный выключатель системы центральной блокировки замков дверей. При нажатии на верхнюю часть выключателя происходит автоматическая блокировка замков всех дверей. Кроме того, замки боковых дверей не могут быть разблокированы кнопкой ручки двери изнутри или ключом снаружи автомобиля. При нажатии на нижнюю часть выключателя происходит автоматическая разблокировка замков всех дверей, так что их замки могут быть разблокированы как ключом снаружи, так и кнопкой изнутри.
1 - разблокировать, 2 - заблокировать.
Замена элемента питания передатчика
1. Разъедините корпус передатчика с помощью отвертки, как показано на рисунке.
Начну с того, что я смог выкроить из семейного бюджета "энную" сумму денег на исправление "нежданчиков" от предыдущего хозяина. Надо же мою ласточку доводить "до ума".
Началось с того, что меня окончательно достал тот факт, что в водительской двери не работает почти вся электрика. Ни окно открыть, ни багажник…
Визит к моему уже "семейному" мастеру показал следующее:
1. Какой то мудак, до меня еще, залез в дверь и попытался "прокинуть" пару проводов для неведомых никому нужд и собрал дверь обратно. Да вот беда, забыл он закрыть "какие то том" отверстия и кожухи соответствующими резинками.
2. А дальше свою работу сделали грязь, слякоть и дождевая водичка.
Вердикт мастера: "Фсё сгнило и потрескалось на*уй".
Жгут проводов левой двери надо бы "под замену".
На время поисков жгута попросил мастера "как нибудь" починить электрику хотя бы временно.
На следующий день забрал машину со всеми работающими кнопками! Ремонт — 1500 рублей.
Вы не представляете, как это классно спустя пару месяцев открыть окно, да чтоб прохладный осенний ветерок дул в харю…+)))
Но расслабляться на долго нельзя было, предстоял еще поиск жгута.
И вот тут наступила настоящая жопа… Оказывается, для моей самой богатой комплектации жгута вообще нет нигде. Обзвонил все разборки не только в Екатеринбурге, но и в области. Побывал почти во всех магазинах "по корейцам". НЕТ жгута. И не просто нет, а "НЕТ И НЕ БЫВАЕТ".
Грустный и печальный лезу на форумы читать про жгуты и способы их ремонта.
Оказалось, что "кулибины" нашли простой до гениальности выход: сгнившее и потресканое место проводов срезается вместе с фишками и наращивается другими проводами, паяется каждый провод, и садится на термотрубки!
Правда есть один мааааленький минус: потом, чтоб снять дверь и унести куда нибудь (например, для ремонта после ДТП), надо разрезать провода, т.к. соединительных фишек то нет.
Но этот минус скорее подходит для истинных "любителей снимания дверей". Я к таковым не отношусь. Ни на одной машине никогда не снимал двери. Тфу-тфу-тфу.
Решено: будем резать и паять, но потом, пока и так неплохо работает+))))) Как сломается — так и починим.
Читайте также: