Можно ли починить катушку зажигания ниссан
Говорят, что подобные неисправности попадались уже у многих, ну а мне впервые. И сначала не понял в чем основная причина, пошел по пути проторенному: решил, что в неисправности виноват блок управления и его надо менять. Бред! Неграмотность! Но что делать, рассказываю как есть, хотя признаваться в этом немного стыдно (тут идет вымученная улыбка)…
Просто еще раз получил от жизни шлепок по затылку и понял: «Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал дедушка Ленин». Да, конечно, можно оправдываться тем фактом, что эта машина не профильная, многих тонкостей и нюансов не знаю, но закон Ома еще никто не отменял! Короче, не учел некоторые моменты на этапе начальной диагностики и чуть не попал …
Итак, начну. Мотор как мотор, и даже ничуть не грязный, с таким работать намного приятнее, чем с моторами водителей-наездников, которые только «тапку в пол», а о техническом обслуживании даже не задумываются.
Сама проблема со слов клиента выглядела обычно (тут говорят «ничто не предвещало беды»), неисправность своего автомобиля клиент описал просто и коротко: - Троит, зараза!
Ну, троит и троит, не вопрос, как говорится, подобного попадалось много (ЩА НАЛАДИМ?!).
С помощью осциллографа и индуктивного накладного датчика провел несколько замеров и даже не делая умной морды лица, быстренько нашел неисправные элементы. Ими оказались индивидуальные катушки зажигания, так называемые COP (Coil-on-Plug), и для полного подтверждения своего диагноза, я их демонтировал и проверил на столе.
Простую процедуру проверки (можно сказать «на коленке») такого типа катушек я уже описывал ранее в статье, кому интересно может посмотреть, почитать.
Мой диагноз подтвердился, и я вынес вердикт:
- У вас две катушки зажигания накрылись. Менять надо!
Менять, так менять, клиент не спорил, он стоял рядом и видел все этапы проверки. Своими глазами увидел, что две катушки не работают. Поехал, купил, привез, благо запчасти не дефицитные и во многих магазинах автозапчастей имеются в наличии. У него даже настроение поднялось, проблема-то плёвая, сейчас катушки поменяют и снова в путь!
На фото ниже момент работы. Не очень удобно подлезать к катушкам, сверху мешает корпус воздушного фильтра, надо снимать. Да, ох уж эти конструктора, все борются за компактность, напридумывают всякого, а нам руки ломать или полмашины надо разобрать, чтобы подлезть для диагностики или ремонта.
Устанавливая на место катушки, я посматривал в сторону Mitsubishi, которая стояла и ждала очереди на ремонт. Вот она-то профильная машина, с ней разобраться будет проще, чем с этим Ниссаном! Кто занимается авторемонтом знает, что если уж разделил для себя и сделал выбор: «Буду ремонтировать только определенный круг машин», то качество работы вырастает. Наш техцентр в основном делает автомобили Mitsubishi и Toyota, это «профильные», а вот остальные не по профилю ставим в конец очереди или запускаем когда есть «окно». Не хочу никому давать советов (это всегда дело гиблое и неблагодарное), но на мой взгляд заниматься только узким (относительно) кругом ремонтируемых автомобилей – это правильно. Посмотрите хотя бы на Дмитрия Юрьевича, ник mek, который стал реальным «гуру» по диагностике и ремонту Mitsubishi. Вот и буду к такому же стремиться …
Заменил катушки зажигания, запустил мотор – ну что, все отлично, работает как часики! И только-только повернулся к клиенту, чтобы сообщить ему об окончании работы, как двигатель вздрогнул, дёрнулся и … стал работать с перебоем. Стоп, глушим!
«Чёй-то он ЁПонский патефон»… Это написал так спокойно. А внутри на самом деле всё взорвалось! Эмоции, эмоции … но сдержался и успокаивающе сказал клиенту: - Ничего страшного, все под контролем, сейчас разберемся, что еще этому движку надо для ровной работы.
А клиент понурился. Понял, видимо, седьмым чувством, что так быстро ему из ремонта не уехать …тоже самое почувствовал и я. Расстроился, что тут говорить, это чувство тоже знакомо многим ремонтникам: «Победа близка, но пока не ухватить».
Анализ ситуации такой:
1. Машина пришла с проблемой «троения».
2. Была вычислена смерть двух катушек зажигания.
3. Поставлены новые катушки зажигания, двигатель завелся, работал довольно ровно, но через некоторое время стал сбоить – в чем причина?
Самое время пощупать катушки, тактильно, говоря умными словами … Ну вот, одна из вновь замененных нагрелась сильней других, может бракованная попалась, или еще что? Жду, когда катушка остынет, подключаю осциллограф, снова завожу движок и внимательно смотрю управляющий импульс с ЭБУД на катушку, которая внезапно «вырубилась».
Осциллограмма ничего хорошего не предвещала. Там, где должен быть НОЛЬ вольт, присутствовали 1.109в, т.е. транзистор в катушке зажигания не будет закрываться полностью, соответственно первичная обмотка катушки не будет отключаться, и в конце концов сгорит обмотка или транзистор. Первое и самое распространённое, что приходит в голову: «Виноват блок управления двигателем!», он же управляет подачей импульсов на катушки: когда нет явных причин, блок управления поставить под подозрение легче всего.
– Всё, приехали! Блок управления в ремонт, он виноват в перегорании катушек зажигания….
Хозяин автомобиля, совсем расстроился. Он стал расспрашивать, где взять новый МОЗГ для своего коня, сколько он (МОЗГ) может стоить и можно ли его отремонтировать.
Я позвонил классному спецу по Ниссанам, Ариду Омаровичу Гаджиеву, он тоже работает в Москве как и я, только в центре.
- Арид Омарович, а нет ли у вас нового блока управления или, может быть, сможете отремонтировать блок управления на Ниссан…
Вот нравятся мне «гуру авторемонта»! Тут главное их знать и не наглеть постоянными просьбами, если звонить, то редко, и говорить конкретно, по существу, иначе прослывешь пустобрехом.
Нравятся почему: Арид спокойно расспросил, что за машина, какой год, кузов, с чем пришла машина, какие симптомы, что показал осциллограф и прочие нюансы…
А потом неожиданно: - Проверьте массы, у меня уже были такие случаи!
Оба-на… «массы»? Вот это поворот. Надо разбираться посерьезнее, на кону репутация своя и сервиса, и что немаловажно - можно попасть на кругленькую сумму, если купленный клиентом блок управления не устранит проблемы с перегоранием катушек зажигания. Значит, проблема не в блоке и этом случае за блок придется заплатить и оставить себе на память, так как такой товар назад в магазин не вернешь (во всяком случае не у нас в стране).
Ну раз гуру по Ниссанам сказал в каком направлении копать, то без общей электрической схемы тут не обойтись. Смотрим, что нам говорит программа Мотордата:
Это общая схема электрических соединений блока управления двигателем. Рекламировать не буду, но удобно, вся схема перед глазами.
Вот они, все массы катушек и блока управления.
Очень удобно, не надо лазать по страницам мануалов и искать нужные точки, тут надо только два раза мышкой щёлкнуть – появляется менюшка «Расположение»:
Еще щелчок, и открывается полная картина всех точек соединения с массой:
Спорить не буду, МОТОРДАТА сэкономила мне время!
Теперь тестер в руки и вперед на Ниссан.
Дальнейший анализ выявил много интересного. Некоторые МАССОВЫЕ соединения имели явные следы окисления, а другие были просто не достаточно сильно притянуты! Просто какая-то «масса МАССОВЫХ неисправностей. ». Короче, нонсенс!
Все массовые соединения зачистил и подтянул. Для надежности продублировал массу на катушках зажигания. Как говориться: «Обжегшись молоком, на воду дуешь» и «Береженого Бог бережет!». Снова подключил осциллограф на канал управления катушки зажигания и завел двигатель. На всеобщую радость он работал ровно, но для самоуспокоения, я следил за температурой катушек зажигания с помощью инфракрасного пирометра, перегрева не было -УРА! Вот как стала выглядеть осциллограмма управляющего импульса на катушку, после приведения в порядок всех массовых соединений:
(0.024в против 1.109в!)
Ничего не скажешь, - повезло, что когда двигатель работал с новыми катушками при некачественных электрических соединениях, катушки не успели сгореть.
Ну что, цель достигнута, автомобиль починен, клиент и диагност по-своему рады. Тему можно закрыть.
В завершении хочу обратить ваше внимание, что в интернете огромное множество автомобильных форумов с еще большим количеством разных советов, полезных, бесполезных и самое обидное, вредных. Мне стало интересно, и я «пробежался» некоторым из таких форумов, и прочитал что советуют при данной проблеме, т.е. в случае перегорания катушек зажигания на Ниссане Ноут. Вот что там было написано:
«Батенька, я ремонтами занимаюсь не первый год, так что скажу, что у вас на вашем ноуте катушки горят из-за плохих свечей зажигания! Меняйте и не парьтесь!».
Другой подтвердил: «Катушки вылетают из-за неправильных или неисправных свечей и неисправных ВВ проводов. ».
Как обычно на таких форумах, возник зубовный скрежет: «Откуда на ноуте высоковольтные провода. Ты хоть раз видел этот мотор. Там только сигнальные. ».
Один раз проскользнул совет «проверить массу», но автора поста засмеяли: «хрена её проверять, причем тут масса и «катушки горят».
Многие сторонние советы заведут в такой тупик, что для выхода из него потратишь деньги, время и нервы. Так что, «надо отбирать зерна от плевел»! Информации разной море, и я так решил для себя, если и буду что-то в сети смотреть касаемо Ниссанов, то только статьи Арида Омаровича (пригодится). На Ниссанах многие проблемы возникают именно из-за плохой массы.
Рассказать постарался подробно как смог. Теперь вы знаете еще одну причину «почему горят катушки зажигания».
Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
(ник на форуме Легион-Автодата - AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС"
Тел.: +7 (916) 626-71-98
Катушка зажигания – элемент системы зажигания, обеспечивающий подачу корректного питания на свечу, формирование искры и воспламенение топливной смеси в цилиндре.
Неисправность катушки сильно сказывается на ходовых качествах Ниссан Кашкай, мотор начинает работать нестабильно, теряется мощность.
Ремонт, впрочем, вполне выполним собственными силами, потребности в специализированных знаниях нет.
Когда нужно менять катушки
Установка новых элементов требуется при появлении ряда симптомов:
- Обратный выхлоп – проблема, которая фиксируется на первых порах некорректной работы катушек. Заключается она в формировании дыма насыщенного черного оттенка с характерным бензиновым запахом.
- Рост топливного расхода.
- Пропуски зажигания, мотор работает неравномерно, нестабильно, с выраженными рывками.
- Неожиданные остановки мотора, необходимость снова пользоваться замком зажигания.
- Сложности при пуске силовой установки.
- Загорание индикатора “Check Engine”.
Как проверить катушку
Тестер
Если в тестере пусто значит дело в другом и надо дальше проводить диагностику.
Метод проверки «на искру»
Для начала визуально проверьте целостность изоляции высоковольтной проводки. Начиная свечами зажигания и заканчивая катушкой. При этом зажигание должно быть отключено (ключ находиться в положении 0). В случае, если с изоляцией все в порядке, алгоритм дальнейших действий будет следующим:
- Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините его к заранее подготовленной рабочей свече.
- Самостоятельно или с помощью помощника поверните ключ зажигания в положение II (заводите машину).
- Если катушка исправна, то между электродами свечи появится искра. При этом нужно обращать внимание на ее цвет. Нормальная рабочая искра имеет ярко-фиолетовый оттенок. Если же искра желтоватая и слабая, значит, есть проблемы с проводкой или катушкой. Если же искры нет вовсе, значит, катушка зажигания неисправна.
- Повторите описанные действия для всех катушек в случае, если в машине они индивидуальные.
Также нужно внимательно проверить наконечники, внешне они могут выглядеть целыми. Вам нужно сжать конец наконечника и посмотреть, есть ли на нем трещины.
Необходимый инструмент и расходные элементы
Для выполнения замены нужен следующий инструмент:
- вороток с трещоткой;
- головка на 8 и 10;
- ключ с динамометром;
- круглогубцы;
- пассатижи;
- отвертка с плоским шлицем;
- удлинительный элемент.
Обозначение фирменной детали от Nissan по каталогу – 22448-ED80A. Допускается, впрочем, использование аналоговых запчастей марок Bremi, Bosch, Beru, NGK.
Снятие декоративного кожуха мотора
Это первая стадия операции по установке новых катушек зажигания. Последовательность действий следующая:
- Открытие капота, его фиксация при помощи упора.
- Демонтаж пары крепящих болтов.
- Снятие декоративного кожуха с усилием, достаточным для того, чтобы преодолеть фиксацию удерживающих элементов.
Снятие дроссельного узла
Когда декоративная панель снята, нужно демонтировать дроссельный узел, придерживаясь следующей инструкции:
- Скидывается минусовая клемма с АКБ.
- Ослабляется фиксирующее усилие крепящего хомута шланга, подающего воздух к картеру, хомут несколько перемещается вдоль шланга, элемент отделяется от штуцера.
- Снимается рукав, подающий воздух к фильтру.
- Отсоединяются шланги, соединенные с верхним и нижним патрубками узла дросселя.
- Снимается колодка, фиксирующая провода на дроссельном узле.
- Демонтируются болты, удерживающие дроссельный узел на впускном коллекторе, после чего он легко снимается.
При работе нужно помнить, что из отключаемых шлангов может вытечь немного антифриза, это нормальное явление.
Снятие впускного коллектора
Это последняя стадия, выполнение которой позволит добраться до катушек, подлежащих замене. Нужно придерживаться следующей последовательности действий:
- Отсоединяется колодка, удерживающая кабели на электромагнитном клапане.
- Демонтируется шланг, отводящий топливные пары к продувочному клапану.
- Снимаются вентиляционные, вакуумные шланги.
- Выкручиваются болты, удерживающие декоративную накладку мотора и непосредственно впускной коллектор, детали снимаются.
Снятие катушек зажигания
В сравнении с многочисленными подготовительными манипуляциями, работа непосредственно с катушками зажигания максимально проста и проводится по следующей методике:
- Сжимается фиксирующий элемент, отсоединяется колодка, фиксирующая провода на катушке зажигания.
- Выкручивается фиксирующий болт.
- Демонтируется катушка, на ее место ставится новый элемент. В идеале, стоит поставить детали с аналогичными маркировками.
При обратной сборке рекомендуется провести чистку некоторых элементов двигателя, удалить с них следы несгоревшего масла, топлива, нагар.
Дроссельный узел можно обработать жидкостью, предназначенной для чистки карбюраторов, более габаритные узлы, не требующие особого отношения – протереть ветошью или тканью. Также по завершении работы нужно восполнить уровень антифриза, долить его до максимальной отметки в бачке.
Видео
1. Сгорела катушка на модуле зажигания, и как следствие двигатель затроил.
2. Купил новый модуль зажигания, заменил его, но двигатель продолжал троить
3. Приехал на диагностику - выяснилось, что у нового модуля тоже сгорела катушка.
5.Диагност дал резюме - неисправен ЭБУ.
Так ли это, кто сталкивался, можно ли элементную базу ЭМУ заменять(впаять выпаять).
Для этого недостаточно знать просто "Альмера". Год, модель, двигатель?
год выпуска - 2005
модель двигателя QQ15
Nissan Almera 1.5 Comfort
Устал менять уже 4раз не помогает. Может реально эбу?
to saha87: А может лучше массу катушек почистить. Подешевле все-таки.
to saha87:
Укажите сведения о машине - год выпуска, пробег - тип двигателя, и подробнее опишите проблему.
Вот схема питания катушек на рейстал N16. Сгорает всегда одна и та же?
vitalliy: to saha87: А может лучше массу катушек почистить.
to vitalliy: Наверное массовые контакты разъёма? На схеме они под №2.
to >АвтодеД<: Может. мы даже не знаем что там за двигатель.
to NikolAs: Пост топикстартера с датой 08.02.12 - ушёл в историю.
Всё же более полутора лет прошло.
Сейчас речь вот об этом -
Тов. задал вопрос и пропал, а мы гадаем на кофейной гуще.
>АвтодеД<: to NikolAs: Пост топикстартера с датой 08.02.12 - ушёл в историю.
Всё же более полутора лет прошло.
Сейчас речь вот об этом -
to >АвтодеД<: Сорри,проглядел автора проблемы! Но метод для проверки катушек зажигания все же классический! Может поможет кому. Удачи!
уже в пятый раз сгорела катушка после того как ВСЕ массы были почищены. раньше горели 1,2,3 цилиндры,а теперь только 2,3. эбу узнавал оригинал 60.000т.р б.у 10000-12000 скажите где искать причину.
если что пишите в почту кто решил эту проблему [email protected]
to saha87: Если изоляция проводов от ЭБУ до третьих контактов разъёмов катушек цела, остаётся грешить на ЭБУ.
При включенном зажигании но остановленном двигателе ЭБУ должен запирать транзистор усилителя тока в катушках зажигания. Если этого не происходит катушки будут гореть систематически.
Столкнулся с одной маленькой, но при этом неприятной проблемой. В индивидуальных катушках зажигания 22448-8H315, на пружине, соединяющий коммутатор и свечу зажигания установлен резистор. Появился данный резистор, кажется, начиная с рестайлинга. До этого катушки, что я видел, с предыдущем номером 22448-8H300 резистор этот не имели. Видимо пришли к выводу что он нужен. В моем случае данный резистор сильно пострадал от времени или из-за плохого контакта обгорел. Фото можно посмотреть ниже. Нужно было что то делать.
Итак, все по порядку. Имеется катушка зажигания двигателя QR20DE.
Непосредственно пружина с резистором.
Вынимаем его из разъемов.
Вот такое неприглядное состояние у данного резистора. И это после того как я его помыл и почистил. Сопротивление данного резистора появлялось и исчезало в зависимости от как его пошевелить.
Требовалось найти решение. Вот что мне придумалось. Это обычный стеклянный предохранитель.
Пришлось им пожертвовать. Раздавил аккуратно его и в торце просверлил отверстие. Отверстие в пределах 0,8 …1,0 мм. В эти отверстия просунуть придется вывода резистора. Об этом чуть ниже.
Далее необходимо подобрать резистор. Вот непосредственно он сам. Сопротивление должно находиться в пределах 1,5 … 2,0 кОм. Мощность резистора в моем случае 0,5 Вт.
Отрезаем термоусадочную трубку в размер 17 мм и усаживаем ее на резистор.
Далее все просто. Припаиваем и откусываем оставшиеся, лишние вывода.
Для большей жесткости и дополнительной изоляции накрыл полученный резистор еще одной термоусадочной трубкой. Получилось следующее:
Далее устанавливаем с обоих сторон пружинки. Они плотненько встали, как и всю жизнь здесь стояли.
Ну и все. Дальше собираем катушку, устанавливаем ее и возбуждаем двигатель.
Что можно сказать. Моторчик поинтереснее зашуршал. Естественно все в работе мотора и в динамике автомобиля улучшилось. Проехал на данной конструкции 1 000 км. Все отлично. Разбирал катушку пока мотор и сама катушка горячие, то есть сразу после остановки. Трогал и промерял резистор. Резистор холодный, сопротивление не изменилось. То есть все просто отлично и данная конструкция и сам подход имеет право на жизнь.
В общем всем владельцам QR20DE, а так же возможно и остальным у кого установлены индивидуальные катушки с резистором на выходе, рекомендую посмотреть, проверить и убедиться в работоспособности Ваших катушек. При необходимости устранить проблему выше описанным способом.
Несколько дней назад в процессе езды по городу двигатель внезапно начал троить. Вечером, в процессе поиска нерабочих цилиндров, были найдены 2 нерабочих на дальней бошке, под впускным коллектором.
Утром сняв коллектор, были обнаружены две сгоревшие катушки с "волдырями" сбоку, которые были заменены, параллельно были заменены свечи (поставил иридиевые). Всё было собрано, двигатель перестал троить, как будто никаких проблем и не было. Но проехав не более 10 км, как машина опять начала дергаться. Как выглядела сгоревшая катушка я уже знал, поэтому заглянув под капот я увидел вновь сгоревшую катушку, на следующий день поменял и её.
3 дня катался каждый день без проблем, а сегодня решил прокатиться до Аламединского ущелья, машина работала отлично, двигатель шепчет и всё такое. Но перед Кой-Ташем решил обогнать машину и как то не получилось набрать обороты, а в Кой-Таше она вообще тянуть перестала. Я остановился, открыл капот и увидел, что сгорело 4 катушки. Кое-как добрался до Бишкека (на 2-х горшках не едет даже по ровняку, но есть хотя бы руль и тормоза).
Итого: за 4 дня - 7 сгоревших катушек.
Есть много подозрений, от блока управления, до плохой массы. Но если ЭБУ прогоняет - то вроде как машина не должна кататься по нескольку дней с идеально работающим двигателем?
Когда сгорели первые две катушки, менял их со снятием коллектора на СТО, где сказали, что это норма, что старым катушкам уже пришел ппц, но сегодня одинаково погорели как старые, так и новые катушки.
Массу проверял сегодня, вроде между движком и кузовом 0 ом.
ЗЫ: весной сгорел диодный мост генератора, зимой сдох датчик коленвала. Вообщем все траблы с машиной были сугубо по электрике.
надо проверить входной импульс на катушки (микросхему драйвера стоит в ЭБУ)с нее поступает импульс на катушки.
Снять минус с аккумулятора и проверить провод. То есть открутить его в местах крепления, зачистить соединения, прикрутить назад, покрыть лаком или спреем-изолятором для защиты от воздуха и воды. Ещё добавить дополнительный провод от минуса АКБ к блоку двигателя, пока не сгорели блоки ЭБУ и коробки.
Мультитестер показывает только моментальное сопротивление на gnd. Он не показывает активное сопротивление и его состояние при вибрации кузова.
Не омы меряйте а напряжение, особенно при старте. Это будет более наглядно, напряжение между двигателем и минусом АКБ
Берем вольтметр измеряем напряжение в бортовой сети на оборотах , разгазовках и т.п. - вполне возможно что приехали щетки или регулятор напряжения в генераторе. И проверяются они в первую очередь. Впрочем если много денег , то можете начать эксперименты с поиска массы
- Laf и Брежнев это нравится
Так, напряжение в бортовой сети 14.4 при зарядке и 13.1 когда двиг остановлен.
Почистил старую массу с аккума, на АКПП и кузове, дополнительно прокинул толстый сварочный провод с клеммами на двигатель. Сейчас при заведеной машине сопротивление между минусовой клеммой и двигом 3.5 ома, при заглушенной 0.05 ом ( поправка на провода тестера). Напряжение между двигом и минусовой клеммой 0 вольт.
Щетки диодный мост с регулятором менялись весной, когда в дождливую погоду после проезда лужи гена загудел и перестал давать зарядку.
черным по белому напишешь людям - при разгазовках и на оборотах . Глюки проявляются именно при резком сбросе и наборе газа.
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм
Все, поставил катушки, машина работает отлично, завтра притащу осциллограф, посмотрю импульсы, но мне кажется там все нормально. Где то читал, что на длительность импульса и его форму отчасти ещё влияет датчик коленвала.
Выяснилось, что за пару дней до выхода из строя первых катушек, жена помыла машину. По её словам поливала со шланга обильно, не забывая полить и фальшрешетку радиатора. Под прямым углом. Могло ли это помочь "убежать" массе, неизвестно.
ну вот и отлично а насчет обильным '"политием" шланга на решетку радиатора, не тебе писать раз связан с электроникой а электроника в этой машине она такая
Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?
Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработать
- Брежнев это нравится
Осциллограмма по мануалу такая:
Я измерил на 1v/20ms
зазор в свечах сколько поставил ? или как с упаковки вынул , так и заткнул ? -если так , вынимай ставь 0.9мм
Уже не первый раз слышу про 0.9. На кой тогда завод такой зазор рекомендует? Что бы катушки горели? У себя всегда ставил рекомендованные свечи, (заказывал именно тот парт номер, который бьется по вину и модели двигателя). Проблем с катушками не было не на одной машине. Тьфу, тьфу.
- Дёма это нравится
Именно ! Прое. пропустил ТО - оплати катухи на трибютах вообще до смешного доходит - бьет искра по изолятору под колпачком на массу , но не в камере сгорания А вы до сих пор верите , что производитель о вас заботится ?
Ты такой - оп -машина чот затроила .. Приезжаешь на стошку на этом трибюте. а тебе там начинают считать - свечи поменять иридювые оригинальные по 1000-1500 сом/шт снятие установка впускного коллектора , а по регламенту там при снятии должны быть заменены все колечки- еще 50 баксов с тебя .. ну и после того как собрали выясняется что одна из катух погибла , снова собери-разбери - заплати и катуху купи, потом снова поставь оригинальные свечи.
3-5 замен свечей и плати по новой.
потом мы тебе падле еще засаду в акпп устроим , чтоб в крышке выработка поскорее образовывалась , и машина не ехала и ты приехал к нам коробку ремонтировать. ну и до кучи сделаем тебе тормозные шланги из плсатилина , чтоб ты наконец уже въе лася кда-нить да пришел купил у нас новую машину . а для пущей надежности закусывающий трос газа .
Тойота чуть поболее дорожит имиджем и бабки вымогает по другому - по поводу и без зажигает vsc . на любой чих и пых . ну и едь товаришь на сто , вези денег - а то писец те !
Doctor Exe
сигнал как сигнал. ток синхронизацию по спаду включите , чтоб было видно чего там в начале . а то мож там корявая подпорка в 0.5в, которую мы не видим и которая может жечь катуху , приоткрывая ключ
- Брежнев и doe это нравится
Шта за бред ?!уменьшите-увеличите мощность разряда и нагрузочную способность,
Мощность разряда определяется исключительно индуктивностью катушки и током через нее проходящим.
(LI^2)/2
Скажите пожалуйста где туту зазор участвует ?
Ой не трындели бы а . зазор по мануалу на маздах , тойотах и лексусах как раз и приводит к скорейшей гибели катушек . при не вовремя земененных свечах. особливо на трибьютах с их зазорами 1.3мм - производители хотят заработатьЗазоры свечей строго по мануалу, не больше, не меньше, нагрузка на катушки изменится в худшую сторону
вместо демонстрации своего остроумия, делный совет дайте человеку
Ваще-то это физика и реалии жизни, а не остроумие пока что все дельное он проверил и исправил.. Осциллограмму правда не полностью выложил такча ждем результата
Читайте также: