Моторчик печки лада гранта работает на одной скорости стрекочущий звучание
Для тех у кого появилась или появиться данная проблема. На первой скорости шелестит. Хотел записать на видео звук, но вентилятор предательски стал еле заметно шуметь. Это его не спасло, разбираем… )). Как добраться тут ссылка. Сверх сложного ни чего нет, но помучиться придется. Для снятия понадобиться, короткая крестовая отвертка. Штекер отцеплять лучше после того, как вынете вентилятор.
Отщелкиваем заднюю крышку.
Чтоб снять крыльчатку с вала ротора, нужно снять стопорное кольцо, дальше стягиваем аккуратно не повредив лопасти (снимается туго, эсвдэшкой брызгал).
По состоянию и не скажешь, что эксплуатация данного агрегата подходит к пяти годам. Мусора не было, пыли тоже не особо. Износ якоря и щеток не значительный.
Можно снять втулки, только гемору много. Я не стал, так набил, втер литолу 24 сколько смог. С одной стороны под пыльник смазки набил (сам пыльник с внутренней стороны моторчика), но нужен шприц с толстой иглой.
Итог: Как и предполагалось проблема лечиться добавление смазки в подшипники/втулки. Собрал, включил полная тишина.
Метки: шелестит вентилятор печки гранта
Комментарии 10
Подшипники скольжения на производстве замачиваются в синтетическом масле. Никакого литола не используется. Работаю на производстве вентиляторов — ещё ни разу не встречал, чтобы какой-либо дефект вентилятора возник из-за "закончившейся" смазки подшипника.
Чем грозит брызгание вэдэшкой — если она попадёт на коллектор, то он засрётся и возрастёт потребляемый ток (потом он в конце концов сгорит или начнёт выбивать предохранитель).
Надо всё-таки постараться определить причину шума. Например, звук типа "сверчка" на 1-2 скорости может возникать из-за вкрапления твёрдых частиц в материал щёток, которые царапают коллектор. Такой дефект либо пройдёт со временем сам либо будет с вами всегда.
Практически все вентиляторы сейчас делают неразборными, поэтому кроме как брызнуть масла в подшипник и сделать особо ничего нельзя.
Насчёт того, что в России не могут сделать аналога. Могут, но политика бывшего президента Автоваза Бу Андерсона как представителя альянса Рено-Ниссан была направлена, чтобы перевести наши машины на комплектующие действующих поставщиков альянса. Невзирая ни на качество, ни на цены. В Калине ещё стоял российский отопитель, в Гранту он по наследству не переехал, российских поставщиков даже не номинировали — т.е. не дали права предложить заводу свой вариант вентилятора.
какой литол?какая ведешка?народ вы что творите? втулки смазываются маслом, я пользуюсь трансмисионным, можно моторным погуще, вкачивается шприцем, обычно вокруг втулки фетровая прокладка, она всасывает масло и потихонечку отдаёт втулке, так вот в первую очередь её надо пропитывать маслом со шприца
И этот моторчик стоит такие бабки . В РОССИИ не могут сделать достойный аналог (
Почему вентилятор печки работает только на 4 скорости? Причина этого явления в резисторе, через который происходит включение моторчика печки. Его неисправность может приводить к таким последствиям. Давайте для начала посмотрим, как работает эта система. Скорость работы мотора регулируется путем снижения силы тока. Максимальное значение тока соответствует 4 скорости. Меньшая скорость работы обеспечивается более высоким сопротивлением, которое снижает силу тока. Причина отказа малых скоростей – в невозможности переключить сопротивление. Эта неисправность является неустранимой, поэтому придется заменять деталь целиком.
Также иногда выходит из строя предохранитель, который расположен на корпусе резистора. Устраняется эта проблема путем его замены. Для большей надежности лучше использовать флажковый предохранитель.
Проблема Калины. Перед тем, как начать разговор о замене резистора, следует упомянуть одну особенность, которая характерна для Лада Калина, и неисправностью по сути не является. При включении печки сразу после запуска двигателя, доступна только 4 скорость. Чтобы можно было включить остальные, выставьте печку на максимум, и через 5 секунд можете включить любой из режимов. Также на этой модели слабый резистор. Не стоит включать печку до момента запуска мотора, при подключении стартера велик риск выхода из строя резистора.
Выбор детали. Если вам необходимо поменять резистор, то первая сложность, с которой вы столкнетесь, это подбор деталей. Резисторов для Лады используется 5 вариантов, и угадать какой из них стоит именно у вас не получится. Придется сначала снимать деталь с машины. Установка другого резистора может привести к проблемам в работе печки.
Технологически процесс замены не сложен, но придется производить большое количество мелких операций, что приводит к большой потере времени. Замена производится в следующем порядке:
-
Сначала отключаем аккумулятор, для этого достаточно снять минусовую клемму;
Снимается накладка рамы лобового стекла;
Вакуумный усилитель может мешать, поэтому лучше снять его. Хотя, это действие производится по желанию водителя;
Отключите от резистора колодку с проводами;
Ребят, сегодня утром завожу машину как обычно, а вот вентилятор печки не работает. как надо. на первых трёх скоростях никакой реакции, а на 4 скорости (максимальная скорость) работает как обычно.
И сказать, что моторчик сломался не правильно, ибо на 4 скорости работает.
и вроде не засорился ибо на 4 скорости работает.
И как-то резко, до этого не барахлил нисколько. ну только посвистывал чуток на 1 скорости.
Что такое, кто знает? Провода может какие отошли? Что-то с контактами?
P.S.: Я в печку и вентилятор печки ниразу не лазил, поэтому представления об этом у меня примерные.
Авто Fiat Punto
Реально на Мазду он стоит 30 долларов бу (хотя на просторах тырнета я нашёл новый за 23 доллара, но нужно было бы еще платить за доставку).
Всем привет, ребят!
В общем, начну издалека, ОДНА ИЗ САМЫХ ТРЕПЕЩУЩИХ ТЕМ У ПРИОРОВОДОВ:
"Не работает печка на 1-2-3 положении, а работает только на 4 максимальной"
"Печка работает только на 4ом положении" или РЧВ (регулятор частоты вращения)
Я сделал это.О да! Не ну я, а электрика рука) Но не суть!)
Зимой это сущий ад, ребят.
На улице и так мороз, машине еле прогревается еще и печка мозги делает, все окна потеют, ехать невозможно, а еще и температура падать начинает, твою то мать!
Это просто нечто, кто ездил в таких условиях поймет.
Теперь расскажу последовательно: у меня двоякая ситуация, бывало, что включаешь печку — все работает, любая скорость, а тут все иначе.
Сама схема простая: если вообще наотрез отрубается и моргает лампочка обдува:
Чем чреват такой способ? Такой способ череват лишь тем, что печка теперь подается напрямую без термопредохранителя (без защиты), то есть если аварийный режим: напр, умер мотор, не может запуститься печка, то предохранитель должен выбиться тот, что находится внутри РЧВ (регуляторе частоты вращения)
Что же делать, чтобы не выбивало термопредохранитель?
Вот пару моих советов на будущее!
1) Когда вы запустили мотор, не стоит сразу включать печку, ибо у приор есть косяк — моторчик печки.
Если особенно прохладно на улице, то ему запуститься чтобы нужно усилие, которое даст вам только 4 скорость печки!
Получается, запустили авто, подождали минутку, потом на 4ую скорость кидаем (10-15 секунд), затем постепенно опускаем скорость до 1ой.
2) НИКОГДА — НИКОГДА — НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ АВТО, ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНА ПЕЧКА.
Это первая и самая важная особенность выхода из строя термопредохранителя (защиты). Вам ничего не стоит перевести печку в положение: OFF.
Вот кажется и все, что из основного хотел сказать.
Ну разве что, этот ремонт подходит только для тех авто, у кого есть кондиционер, в моем случае PANASONIC.
Для тех, у кого без кондиционера все куда проще.
На этом обучалка закончена! Я буду рад, если вы поделитесь этим бж с кем-нибудь из знакомых, если вы поделитесь на ДРАЙВ2, ведь это может кому-то помочь, а значит, что я не зря старался…
Я мог бы сделать и промолчать, но какой в этом толк?
Поэтому, делитесь с пользователями D2 и своими знакомыми!)) Я буду приятно удивлен!))
Автор статьи: Везирян Давит.
Для сообщества: Лада Приора Клуб.
Диагностика неисправностей по посторонним звукам в автомобиле.
Повернув ключ зажигания в автомобиле или нажав на кнопку старт/стоп запуская двигатель, Вы (каждый автомобилист) как доктор должны уметь слушать и слышать свой автомобиль. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить в машине посторонние шумы, которые могут указывать вам на различные неисправности в машине.
К большому сожалению многие автоводители совсем забывают о том, что любой автомобиль является сложнейшим техническим устройством, которое периодически со временем может ломаться. Помните друзья, что любой автомобиль в исправном состоянии не должен издавать ни каких посторонних шумов или непонятных звуков.
1. Шипение.
Конечно же шипение может быть еще из-за того, что под капотом вашего автомобиля завелись змеи (шутка). Но это из области фантастики. Все друзья намного проще.
Если вы услышали шипение под капотом своего автомобиля при работающем двигателе, то наиболее вероятной причиной этому стала утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения, или просто произошла разгерметизация вакуумных систем машины.
Если причиной шипения стала утечка антифриза, то это может привести к перегреву двигателя. Поэтому помните, если вы вдруг услышали шипение под капотом вашей машины, то срочно обратитесь в технический центр для проведения диагностики автомобиля, чтобы в срочном порядке устранить данную неисправность.
2. Клацанье.
Если ваш автомобиль при движении по кочкам, ухабам или выбоинам издает клацкающий звук, не спешите волноваться, вполне вероятно, что это норма.
Но, если подобный звук происходит уже на ровной дороге или совсем на небольших кочках, то Вам стоит провести тщательную диагностику ходовой части автомобиля, на предмет появления дефектов в подвеске или в других частях автомобиля.
Вполне возможно, что причиной посторонних шумов на дороге будет являться неисправность тех же сайлентблоков, тех же шаровых опор, стабилизаторов или рулевых наконечников. Такие же похожие шумы иногда может издавать и неисправная выхлопная система автомобиля.
3. Визжание (резкий визг) под капотом.
Если двигатель вашего автомобиля издает визжащий звук (визг), то причиной этому может быть старый или изношенный ролик натяжителя ремня. Обычно при износе ролика натяжителя ремня ослабевает конкретно сама натяжка ремня, в результате чего ремень начинает просто проскакивать, а это в свою очередь в конечном итоге приведет к его обрыву.
К счастью любого автомобилиста ремонт этой детали достаточно простой и недорогой. Но лучше не доводить до такого состояния, чтобы ремень в автомобиле просто порвался бы. Необходимо друзья просто вовремя менять в машине все приводные ремни и тот же ремень генератора.
Если Вы не удосужитесь вовремя поменять все эти компоненты автомобиля, то однажды, оказавшись на пустой дороге где-то в 2 часа ночи да еще и в зимнее время при обрыве любого ремня в автомобиле, вы сразу же быстро поймете, как важно проводить регулярное обслуживание своего автотранспортного средства, как важно вовремя менять вышедшие из строя запчасти машины.
4. Металлический визг.
Если при торможении Вы услышали исходящий металлический визг из под машины, то вероятнее всего тормозные колодки на автомобиле практически износились.
Многие современные тормозные колодки разработаны и сделаны таким образом, чтобы при стирании фрикционного покрытия колодок до определенного слоя, они (колодки) начали сильно скрипеть при торможении и тем самым напоминать вам о том, что их пора уже заменить.
Если же, не смотря на визг или на скрип колодок Вы решили по каким-то причинам отложить их замену, то этот звук будет увеличиваться с каждым пройденным километром пути.
Но вот если подобный звук появляется не только в момент торможения, а происходит постоянно, то существует вероятность, что в вашем автомобиле неисправен один из подшипников колеса.
5. Треск или хруст.
Если ваш автомобиль переднеприводной и на небольшой скорости Вы услышали какой-то хруст или треск (особенно тогда, когда вы до конца поворачиваете руль при повороте), то вероятной причиной этого хруста или треска в машине стала неисправность ШРУСа.
Также помните, периодически проводите осмотр самих пыльников ШРУСов на предмет, выявления трещин и повреждений в пыльниках. Пыльник ШРУСа защищает привод от попадания в него пыли и песка, что может сильно повредить ШРУС.
6. Рычание или вибрация при повороте рулевого колеса.
Если во время поворотов Ваш автомобиль начинает рычать, то это может быть первым признаком выхода из строя насоса гидроусилителя руля. Помните пожалуйста друзья, что нельзя игнорировать признаки неисправности гидроусилителя руля, так как это вопрос прежде всего вашей безопасности за рулем машины.
Правда сегодня многие современные легковые и грузовые автомобили оснащены электрическим усилителем рулевого управления. Поэтому необходимо знать и помнить, если в вашей машине электрический усилитель рулевого управления, то такого рычания а значит неисправности при повороте машины просто не может быть, оно (рычание) не может появиться.
Тем не менее, сегодня на дорогах нашей необъятной родины еще множество машин, которые оборудованы гидролитическим усилителем рулевого управления. Поэтому, каждый водитель такой машины должен тщательным образом следить за гидроусилителем руля и относиться к этой гидравлической системе бережно, вовремя менять жидкость в данном гидроусилителе и проводить диагностику всей системы на скрытые в ней дефекты.
7. Удары под капотом, свист.
Если Вы услышали стук под капотом автомобиля, то будьте пожалуйста очень осторожны, так как причиной такого стука может быть конкретная неисправность двигателя. Эти звуки прежде всего могут быть связаны с тремя основными причинами неисправности возгорания (горения) топлива в камере сгорания двигателя. Первая причина возможно будет связана с проблемами зажигания (неисправность катушки зажигания, высоковольтных проводов). Другой (второй) причиной даннойой неисправности может быть засорившийся инжектор.
Помните пожалуйста, что из-за плохого зажигания как-раз и могут происходить хлопки или удары раздающиеся под капотом автомобиля, что может привести к излишней детонации при сжигании топлива в самом двигателе. А детонация друзья может повредить мотор.
8. Дребезжания или стук двигателя.
Если ваш двигатель издаёт грохот или шум похожий на удары, который при увеличении оборотов становится все громче, то это может означать, что у вас серьезные неисправности силового агрегата автомобиля.
Если вы услышали звук типа "тук-тук-тук" или т.п.звук, то возможно масленый насос в машине не подает масло с необходимым давлением или те же клапана двигателя требуют корректировки зазоров. Сам стук в двигателе необязательно может означать серьезную с ним проблему, но любой посторонний звук в моторе требует квалифицированной диагностики специалистом. Чем раньше Вы это сделаете, тем лучше будет для вас.
Если это стук находится и раздается откуда-то из глубины двигателя, то вполне вероятно, что Вас ожидает (предстоит) дорогостоящий ремонт мотора. К примеру, такой подобный стук в двигателе может указывать на неисправность допустим шатунных подшипников и т.д., заменить которые обойдется для вас в немалую денежную сумму.
Постарайтесь друзья в этом случае не тянуть с диагностикой и с самим ремонтом, поскольку изношенные шатунные подшипники могут серьезно повредить сам двигатель, что непременно приведет вас к более дорогостоящему ремонту.
9. Хруст в коробке передач.
Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач и во время движения при переключении скорости вы услышали какой-то хруст, то это может быть первым симптомом появления в машине различных проблем. Как правило это в первую очередь связано с достаточно большими пробегами самого автомобиля и во вторых, с естественным износом определенных деталей коробки передач.
Для начала этот хруст в коробке передач при переключении скорости может одназначно свидетельствовать об износе самих синхронизаторов и других компонентов коробки. Синхронизаторы, как многие из нас знают, выполняют важную роль в любых коробках передач, выравнивают частоту вращения валов и шестерней в трансмиссии для передачи в дальнейшем необходимого крутящего момента на определенной скорости.
Также этот хруст может свидетельствовать и об износе сцепления. Обычно при этой неисправности этот хруст появляется при полностью выжатой педали сцепления, во время переключения передач. Тоже самое обычно происходит и при исправном сцеплении, когда вы не до конца выжмите ту же педаль сцепления.
10. Вой.
Если ваша машина оборудована задним приводом и при движении на ней Вы с задней части услышали нехарактерный воющий звук (вой), то вполне возможно, что у вашго автомобиля появилась проблема, которая скорее всего связана с дифференциалом. При изношенном дифференциале как-раз и могут возникать разнообразные шумы в различных дорожных ситуациях (как ускорение, так и замедление). Такие же шумы в машине могут вызвать и те же изношенные подшипники.
Здарова! Давно ничего не писал в бортжурнал, так как с машиной ничего не происходит. Скоро планирую составить список работ и вложений в свою машину за почти год эксплуатации и расскажу о пробеге. Многих этих список удивит, но сегодня о другом.
Всегда обращал внимание на работу вазовских 1.5л двигателей и всегда было интересно, что это за стрекотание? Как будто жестяные лопасти в металлической банке. Кто то говорит, что так работают грузики в трамблере. Знакомый моторист послушал и говорит, чтобы не заморачивался, так как этот звук его специфика работы. Но что не дает покоя, так это то, что у кого то этот звук тише, у кого то громче. Снаружи автомобиля его слышно не очень отчетливо, а вот в салоне как раз он отчетливо ложится поверх низов от двигателя.
Записал видео. В самом начале в салоне слышен именно этот звук, похожий на стрекотание. Потом вышел и записал звук уже на улице.
Вот вопрос заключается в следующем, — знает кто нибудь, что это за звук и от чего он исходит? И да, скоро подходит срок замены масла.
Клапана отрегулированы
Компрессия по 13 — 13.5
Масло не ест
Расход смешанный 7.7
Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.
Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.
При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.
Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.
Привод навесного оборудования
Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.
Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.
До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.
Привод ГРМ
Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.
В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.
Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.
Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.
Клапанный механизм
Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.
Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.
Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.
Цилиндропоршневая группа
Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.
Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.
В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Вкладыши
Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.
Заслонки во впускном трубопроводе
Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.
Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.
Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.
Как работает обдув?
Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.
Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.
Основные неисправности
Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.
Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:
Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.
Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина.
Просто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.
В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится. Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей. Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!
Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему.
На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна.
(14 голосов, средний: 4,79 из 5)
Новичок
Сообщений: 5
На форуме с: 04.04.14
Элита
Сообщений: 4439
На форуме с: 15.09.13
Элита
Новичок
Сообщений: 5
На форуме с: 04.04.14
Элита
Ясно, спасибо ребят, посмотрю что дальше будет, к мотористу заеду обязательно)) Очень кстати оперативно ответили спасибо.
Администратор
Элита
По моему вы хотите шумоизоляции уровня машин больше 2 муликов. Лучше бы ролик снял с хорошим звуком, чем описывать буковками.
Опытный пользователь
Пользователь
Пользователь
Сообщений: 65
На форуме с: 22.03.14
Элита
Ветеран
Сообщений: 621
На форуме с: 15.12.13
Пользователь
Сообщений: 65
На форуме с: 22.03.14
KoSTbIL,
На хх недостаточно оборотов для прижима пружин, при увеличении оборотов шум пропадает.
Ветеран
Сообщений: 621
На форуме с: 15.12.13
Пользователь
Сообщений: 65
На форуме с: 22.03.14
Элита
В этот момент лишь вакуумный усилитель вступает в работу, но звук тухнет на секунду.
Новичок
Сообщений: 5
На форуме с: 04.04.14
Элита
Элита
Сообщений: 4439
На форуме с: 15.09.13
Новичок
Сообщений: 4
На форуме с: 23.05.14
| Перейти на форум: |
Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.
Читайте также:
- Распиновка щитка приборов марк 2 90
- Перестал работать турботаймер на старлайне
- Опель корса д отключается электроусилитель руля
- Как через obd2 прошить тсм модуль
- Сааб 9000 климат контроль калибровка