Момент затяжки гайки ступицы переднего колеса ваз 2101
Моменты затяжки для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ)
Деталь Резьба Момент затяжки, Н•м (кгс•м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров М12х1,25 см. примечание 2
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10x1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала M12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8x1,25 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8x1,25 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя М10х1,25 32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя М10 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата М10 41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата М10 31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата М12 60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20x1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)
Коробка передач
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16x1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову
М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)
Гайка подшипников ступиц передних колес М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса
М12x1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка соединений тормозных трубопроводов М10 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М10 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М12х1,25 58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Примечания:
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.
2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н•м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
С чего все начиналось?
По началу… при езде доносился слабо заметный звук из передней части авто. С каждым днем эксплуатации авто, звук начинал увеличиваться. Вообщем ничего приятного) Терпения моего на долго не хватило и я решил локализовать эту неисправность.
Приобрел два комплекта ступичных подшипников на классику.
Для замены пришлось снять колесо. Ну это всем понятно, иначе никак :-)
Затем при помощи плоской отвертки снял крышку, которая защищает гайку ступицы.
Далее ключом на 27 отвернул гайку ступицы.
Далее снял тормозной суппорт, открутив два болта на 17.
Извлек шайбу с оси.
Снял ступицу совместно с тормозным диском с цапфы поворотного кулака.
Вынул наружный подшипник.
При помощи торцевого ключа «на 12» с глубокой головкой открутил два направляющих штифта.
Отделил от ступицы переднего колеса дистанционное кольцо и тормозной диск тормозного механизма.
При помощи пассатижей или же отвертки извлек из ступицы переднего колеса сальник.
Вынул внутренний подшипник.
Удалил из полости ступицы отработанный смазочный материал, а затем очистил ее внутреннюю поверхность при помощи ветоши, смоченной в уайт-спирите.
Далее плоской отверткой поддел разрезную дистанционную втулку, а затем извлек ее.
Зажал ступицу в тиски, а затем легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла по наружному кольцу внутреннего ступичного подшипника, выпрессовал кольцо.
Аналогичным образом выпрессовал кольцо наружного ступичного подшипника.
Далее начинается обратный процесс. Для установки новых колец можно использовать тиски, либо при помощи деревянного молотка.
Затем, обработал сепаратор и кольцо нового внутреннего подшипника графитной смазкой.
При использовании графитной смазки использовал медицинские перчатки)
При помощи молотка и наружного кольца старого подшипника запрессовал в посадочное место в ступице новый сальник.
Установил тормозной диск с дистанционным кольцом и закрепил их штифтами, а затем установил данный узел на цапфу поворотного кулака.
Обработал смазкой и установил внутреннее кольцо на цапфу поворотного кулака, а затем установил шайбу и навинтил новую ступичную гайку.
Гайку необходимо затянуть "на силу", а затем на 90 градусов развинтить, чтобы обеспечить свободное вращение.
При помощи зубила или отвертки застопорил гайку, во избежании раскручивания гайки.
В защитную крышку ступичной гайка добавил графитной смазки и установил на место.
Далее останется надеть колесо и закрепить его.
На этом ВСЕ!
Спасибо за внимание!
Жду комментариев)
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о проблеме, которая может проявиться при диагностике передней подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем основные причины возникновения этого люфта, должен ли быть он вообще, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту проблему и не обращать на нее внимания, каким способом его устраняют.
Также научимся правильно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это сделать своими руками в гараже, чем опасна неправильная регулировка. Плюс ко всему, наглядные видео ролики помогут в разборе этой темы.
Реклама:
Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается
Да, люфт должен присутствовать. Если быть точнее – это тепловой зазор подшипника. Он нужен, чтобы при нагреве он мог спокойно расширяться. Как известно, во время езды ступичные подшипники испытывают большие нагрузки, они греются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то увеличится износ. В результате полное разрушение сепаратора и последующее заклинивание.
В случае большого люфта, происходит разрушение. Да, они сильно греться не будут, у них будет место для теплового расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В результате подшипник рассыпается, появляются удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.
Поэтому, небольшой люфт должен обязательно присутствовать. На разных моделях он колеблется в пределах 0,02-0,08 мм. Как говорят мастера – на грани мышечных ощущений. Его можно замерить специальным прибором или микрометром. Но он не у всех есть, а так как регулировка подшипника ступицы проводится в гаражных условиях, то будем ориентироваться «на глаз».
↑ Схема регулировки подшипников ступицы переднего колеса
Момент затягивания гайки 0,7 кгс·м. Ослабление гайки на 20–25°
- на шайбе сделайте метку В, затем отпустите на 20–25° гайку так, чтобы кромка А немного не дошла до метки В;
- застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на шейке гайки в пазы на конце оси поворотного кулака.
После регулировки зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. При регулировке зазора следует учитывать, что направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правое, на правой цапфе — левое.
Из-за чего может начать люфтить подшипник
Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к появлению люфта:
- Износ или разрушение ступичных подшипников
- Неправильная регулировка.
С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Многие замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через какое-то время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обычный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.
Через определенное время необходимо проверять и при необходимости проводить регулировку заново. Рекомендуется это делать на пробеге 5-10-20 тыс. км. Например, на Нивах ступичные подшипники считаются расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.
Стоит не забывать, что после замены подшипника передней ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не обратить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Поэтому, обязательно проводим регулировку. Об этом подробно поговорим ниже.
Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107
Правильно затянуть подшипник передней ступицы ВАЗ 2107 можно следующим образом:
Если люфт и шум таким образом устранить не удается, необходимо заменить подшипник.
Процедура замены достаточно проста. Чтобы заменить подшипник ступицы ВАЗ 2107, понадобятся:
Работа производится на подъемнике или после поднятия переднего колеса домкратом.
- поднять автомобиль на подъемнике или «вывесить» колесо при помощи домкрата;
- выкрутить болты крепления колеса;
- снять колесо;
- открутить болты крепления суппорта;
Советы по поводу замены ступичного подшипника
Своевременное устранение люфта — гарантия долгой службы подшипника.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Во время поездки на своем авто в передней части подвески возникает шум, гул иногда даже свист, это говорит о том, что скорее всего требуется замена ступичного подшипника ВАЗ 2107.
В передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107 находится пара роликовых подшипников, один внутренний, а другой разумеется наружный.
Как проверить подшипник ступицы
- Поддомкрачиваем авто, что бы колесо свободно вращалось.
- Подставляем подставку под порог машины.
- При покачивании колеса в разных плоскостях возникает стук, это может быть подшипник, шаровая опора , возможно рулевая тяга , значит проверяем дальше.
- Прокручиваем колесо руками, при появлении шума вам сразу станет ясно, что подшипник подлежит замене.
Таким же вышеописанным способом проверяем другую сторону вашего транспортного средства, так как скорее всего подшипники ступицы и там износились.
Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107
Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:
- С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
- Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».
Рассмотрим оба способа
Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.
1. Вывешиваем колесо на домкрате
2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.
3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.
4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.
5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.
6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.
7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.
8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.
9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.
10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.
11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.
Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:
Замена ступичного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Примечание! Для замены подшипника ступицы, нужно будет приобрести: Рем комплект для ступицы (Там подшипники будут и смазка), а так же запастись молотками, отвёртками и всеми необходимыми ключами и конечно же выбрать свободный день и приступить к работе!
Краткое содержание:
Где находится ступичный подшипник? Прочитав само название, уже можно понять что подшипник связан со ступицей, так вот он располагается во внутренней её части, обычно при осуществлении замены данного подшипника, люди снимают тормозной диск совместно со ступицей, потому что отделять тормозной диск это только время своё терять, а поменять подшипник на установленной ступице вообще никак не получиться, поэтому её нужно будет снять (Не снимая тормозной диск) и после чего осуществить замену.
Когда нужно менять ступичный подшипник? Когда он гудеть начнёт, но вся суть в том что это очень тяжело определить когда ездишь постоянно на автомобиле, потому что сильно гудеть подшипник начнёт только тогда, когда действительно уже весь разобьётся и придёт в негодность, поэтому так проверять это не вариант, для осуществления более точной проверки, нужно будет вывесить сперва колесо (Вначале правое переднее, потом левое, без разницы, оба колеса проверить нужно) и после этого, прокрутить рукой его, оно должно будет крутиться без каких либо заеданий и гула (Постороннего звука), быть не должно (Могут только колодки об тормозной диск задевать, но этот звук будет совершенно другим, как гудит подшипник и как трут колодки, Вы различите), более подробно о том как его проверить, смотрите в ролике ниже, там и про этот гул будет сказано, а ещё о том, как посредством покачивания определить, пришёл ли подшипник в негодность или ещё нет пока.
Проверка и регулировка момента затяжки
Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. Момент зависит от:
- размера подшипника;
- номинального осевого люфта колеса;
- диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси.
Для выполнения процедуры понадобятся следующие инструменты:
- плоская отвертка;
- зубило;
- молоток;
- плоскогубцы;
- динамометрический ключ.
Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. Порядок выполнения:
- Ослабить болты.
- Поднять кузов, снять колесо.
- Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы.
- Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта — снять плоскогубцами.
- Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. Добиться требуемого значения.
- Собрать узел в обратном порядке, установить колесо.
На некоторых моделях автомобилей гайка фиксируется путем вдавливания грани в паз. Гайка одноразовая, меняется при каждой регулировки. Поврежденные, негерметичные защитные колпачки гайки рекомендуется заменить новыми.
Пример – регулировка на Ниве Шевроле
Рекомендуется выполнять процедуру на двух колесах одной оси Нива Шевроле.
Конструктивно, узел колеса состоит из нескольких частей:
- поворотный кулак, удерживаемый парой шаровых шарниров;
- тормозной диск;
- ступица в сборе;
- суппорт крепления цилиндров, тормозных колодок.
Необходимый набор инструментов:
Молоток, зубило, плоская отвертка, головка на «27», индикатор часового типа со штативом.
Пошаговая инструкция на примере Нива Шеви:
- Фиксируется машину стояночным тормозом.
- Ослабляются крепления колеса.
- Поднимается кузов домкратом, подъемником.
- Демонтируется защитный колпачок.
- Устанавливается штатив индикатора на ступичные болты. Ножку микрометра упереть в ось привода.
- Производятся измерения.
Наличие момента, отличающегося от допуска, свидетельствует о необходимости регулировки. Для этого:
- раскрутить крепеж, вывернуть из резьбы полуоси;
- наживить новую;
- затянуть до момента 19,6-19,7 Н*м;
- одновременно поворачивать колесо в обе стороны для самоустановки шариков;
- проверьте состояние смещение индикатором, момент затяжки динамометрическим ключом.
2 способа регулировки без индикатора смотрите на видео:
Пример — регулировка на ВАЗ 2107
«Классические» модели ВАЗа имеют схожую процедуру регулировки. Особенности конструкции деталей ходовой:
Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.
Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.
Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.
Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
Читайте также: