Митсубиси кольт не включается кондиционер
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Вот вся история !
машине 9й год!
и с самого начала кондей работал исправно! в 2009 году я попал в дтп и мне заменили радиаторы оба! заправили чем надо и всё!
но шли годы!) стал он фигово холодить! и фигово осушать!поехал я лет 5 назад к умельцам! те сказали что фрион надо бы заменить! что они на хитром апарате и сделали ! сразу он холодил ( 20 минут) и то не как надо!
я типа чЁ за фигня а они мол хз! может это беда с компрессором! но денег тогда не было вообще! и я был вынужден на кондей забить!
Симптомы были таковы! что в холод что в жару!
включаем просто печку на двойку к примеру на 20 градусов !
дует возлух нормально!
нажимаем на кнопку кондея!
клоцает какое то реле в блоке предохранителей и реле
повышается нагрузка и начинает дуть холод! при этом ветилятор начинает молотить(это так и надо)
дует пару минут холод потом клоцает тоже реле и нагрузка пропадает и холод уже не дует (вентилятор по прежнему молотит) и проходит много времени и опять клоцает реле и опят на пару минут и повышается нагрузка и опять холодит пару минут! и такой цикл постояяно был(не правильный) из за чего я кондеем и не пользовался!
важный факт что если дать на холостых или при езде газку резко то клоцало реле тоде и опять холодило пару минут! если газку не давать то нифига(
и так я ездил года 4! особа кондей и не включая!
в 2016 году решив что это не дело! решил взять б.у компрессор!
сначала мы с помощтю апарата высосали весь фрион и масло из системы! при этом система держала отрицательное давление то есть вакуум!
Поставили б.у компрессор а тот этот вакуум не держал! решили снять его для замены прокладок которые видать высохли ! и вернули мой! который опять же вакуум держал!
залили в систему грамм 70 масла и грамм 300 фриона!
и о чудо! в режиме кондея стало холодить холодом и при этом реле клацало постоянно каждые секунд 20!
добавили ещё 250 грамм фриона и грам 80 масла! и стало холодить ещё сильнее на выходе давало 6-7 градусов ! при этом при роботе был слышен лёгкий шелест из воздуховодов! мастер обьяснил тем что фриона чуть меньше что бы системе было легче в жару !
и так я радостно ездил до этой недели!
начались сильные дожди начало фигово осушать салон и в следствии окна потели! и шелест из воздуховодов усилился заметно! при этом реле клоцало каждые 20 сек примерно и как бы всё работало!
поехал к кондиционерщикам!
те выпустили весь фрион, создали вакуум и закачали 550 грамм фриона! ШЕЛЕСТ ПРОПАЛ!
ИЗ СИСТЕМЫ УШЛО МНОГО ФРИОНА !ИЗ ЗА ЭТОГО И ШЕЛЕСТ И ПЛОХО ОСУШАЛО! ТАК МНЕ ОБЪЯСНИЛИ!
и тут началось((((((((
реле перестало щелкать как тогда ранее когда проблема возникла в 2009 году!
опять включаем кондей в дождь! реле клоцает просидают обороты салон осушается и длится это пару минут!потом опять реле клоцает, нагрузка падает и начинает всё потеть!
проходит опять минут 10 реле клоцает и всё осушается 2е минуты и пять по новой!
дашь газку реле клоцает и сушит 2е минуты после клоцает и опять потеет!
ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРАВИЛЬНОЕ!
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО БЛЯЯЯЯЯЯ.Ь НЕ ТАК?
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ ПОЖАЛУЙСТА!
При нажатии снежинки загорается индикация, но на ДВС реакции не видно, раньше падали обороты потом поднимались. Такое ощущение, что компресор не включается. Воздух естесвенно идет горячий. Заметил это только по весне, когда тепло стало. Зимой был свист небольшой несколько раз, как раз из вентиляции доносился.
Что делать? Как продиагностировать? Боюсь доверить сервису пока сам не пойму что сломано.
До последнего надеюсь, что просто фреон вышел.
Какие советы можете дать?
- Пол: Мужской
- Город: Домодедово
- Реалнейм: Жорик
- Марка: BMW
- Модель: MMC Colt CJ
- Двигатель: 1.5t
- Год: 1996
- Пробег: 220k
- Гости
Предохранитель проверяли? Реле кондея щёлкает при включении?
я не нашел предохранителя кондиционера.
есть №8 для отопителя, его проверил - целый.
Реле не слышно. Как его еще слушать, может стоит его поменять местами с каким-нибудь от отпления сидений?
- Пол: Мужской
- Город: Лобня
- Реалнейм: Виктор
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt 1.3 Z34 робот
- Двигатель: 4A90
- Год: 2007
- Пробег: 102 тыс.км
- Гости
- Гости
Я думаю, что кондиционер сидит на одном предохранителе с остальными агрегатами печи. Это №8 - отопитель.
Реле не щелкает.
- Гости
- Пол: Мужской
- Город: Лобня
- Реалнейм: Виктор
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt 1.3 Z34 робот
- Двигатель: 4A90
- Год: 2007
- Пробег: 102 тыс.км
- Гости
вообще то не фреон. а хладогент Р134а. при его утечке будет мигать лампочка со снежинкой.
- Гости
цитата из руководства, про снежинку не говорят, что мигать будет.
Если кондиционер долго не используется
Необходимо включать кондиционер не менее чем на пять минут в неделю, даже в холодную погоду. Это делается для смазки деталей компрессора и поддержания системы в рабочем состоянии. Если кондиционер не включать в течение долгого времени, при включении может появиться посторонний запах. Это не является признаком неисправности системы.
Включаем кондёр, загораеться оранжевая лампочка, имоций ноль, муфта копрессора не срабатывает.
Первым делом проверили работоспособность копрессора, кинули напругу прям на фишку копрессора, работает, дует.
Следом сразу прикинул, что может тупо глючить датчик давления (тот, что рядом с окошком смотровым), снял фишку замкнул на ней контакты, имоций ноль.
Начал проверять проводку, подозрения сразу упали на ту часть проводки которая идет под правым крылом (т.к. машина была битая в эту сторону), но и там все оказалось в полном порядке, прозванивается от датчика, до фишки которая в салоне на правой стойке ниже бардачка.
Потом допер проверить наличия тока на приходящий разъем, все того же датчика, там пусто, а я так понимаю, что на одном из проводов должен быть плюс.
Пробывал менять реле с соседними, ноль имоций, но если перемкнуть два контакта в гнезде для релешки, то копрессор так же включаеться. И если кинуть плюс напрямую на разъем от этого датчика (помоему на желто-черный провод), то все опять же начинает работать, правда независимо от того включен ли кондей в салоне.
Сегодня еще вычитал, что там в системе есть еще несколько датчиков так же отвечающих за аварийное отключение компрессора (где-то в районе испарителя), но до них еще не добрался.
Сейчас первые подозрения на сам блок включения кондея (кнопка), может она сама по себе здохла?
Иначе уже ума не приложу, что может быть еще.
Все мастера на станциях заправки и ремонта кондеев опускают руки, посылают в жопу к электрикам.
Очень прошу совета, кто сталкивался, может есть слабые места? где копать? куда смотреть? уже задолбался просто так всю машину по болтикам разбирать и заного собирать.
Заранее благодарен за любые советы, даже за самые безрассудные.
Ах да, на гугле тоже уже забанили за слишком частый запрос "Не включаеться/не работает кондиционер", там таких случаев всего 1, и тот автор не описал, как решил.
И предохранитель тоже соответственно смотрел, прозванивал, менял (тот, что в коробочке, под капотом).
Или там еще где есть предохранитель на кондей?
Последний раз редактировалось Alex1957 01 апр 2015, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Детали системы.
Компрессор с муфтой - качает газ, если бы качал жидкость был бы помпой.
Кондесор- радиатор спереди моторного отсека нужен для превращения газа в жидкость.
Расширительный клапан - нужен для создания разности давлении, через него проходящая жидкость переходит в газ
Испаритель, радиатор внутри которого распыляется газ через расширительный клапан.
Далее газ попадает снова на компрессор, сжимается нагревается, в конденсоре остывает и переходит в жидкость,жидкость разбрызгивается в через расширительный клапан переходит в газ, отдает холод в испарителе и низким давлением газа попадает снова на компрессор и так по кругу.
Давление высокое после компрессора, в конденсоре и до расширительного клапана, после расширительного, в испарителе и до компрессора - низкое.
Я думаю понятно что без расширительного клапана кондиционер не будет работать, чтоб получить холод надо жидкость распылить, как из аэрозольного балончика
На наших бибиках он автоматический, даже на картинках с экзиста видно небольшой термостат с торца клапана.
Если в расширительном клапане отверстие будет маленькое то проходящий поток будет небольшим и эффективность охлаждения будет низкой.
Если отверстие будет большое относительно) то поток будет больше.
Термостат стоит на выходе с испарителя и в зависимости от температуры регулирует отверстие в расширительном. По этому клапан автоматический.
схемы есть на торрентах я не могу выкладывать схемы.
Нахожу для машин до 2010г. Если сможешь, то скинь ссылку.
По принципу работы он больше смахивает на редуктор.
_________________
L 200, 2011 год, Super Select, 5MT
Ты всегда с нами!
если не получится найти обрыв то могу оставить как есть? (накинутый провод с другого реле)
или это сделано для того если не работает вентилятор печки значит и не включается компрессор.
Читайте также: