Микас 7 1 какой дмрв должен стоять

Обновлено: 08.01.2025

Возникла проблемка - имею ЗМЗ-409.10 с МИКАС7.2 293.3763000-01(Обозначение ОАО "УАЗ" 31602-3763010) должен стоять ДМРВ Bosch 0 280 212 014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 производства ОАО «АПЗ» г. Арзамас (информация с 2а2), однако у меня стоит ИВКШ.407282000 в связи с чем "фантастический расход". Пробовал найти родной Bosch, оказалось, что снят с производства, на Екзисте стоит больше 11т.руб. (душит жаба). По информации с микас-сервис http://www.mikas-service.ru/forum.ht. 97&idmain=1168 аналогов нет, Арзамасского ДМРВ с нужным номером в продаже так же нет.
Теперь вопрос - что делать? Варианты:
1. Менять ДМРВ на Bosch 037 и менять МИКАС на 293.3763000-05 либо на Simens HFM 62C/11 и 293.3703000-03, но вот не знаю можно ли заменить ДМРВ, совпадают ли у них разъемы и остальные датчики http://www.2a2.ru/esud/mikas7-2.html.
2. В случае удачной замены ДМРВ возможно ли ограничиться перепрошивкой МИКАСа или обязательно нужна его смена, как понял в разных версиях разные настройки.
3. Если необходима замена МИКАСа, то совподают ли разъемы.
Прошу помощи.

P.S. На микас-сервисе спрашивал по возможности замены своего МИКАСа на другой, отвечают туманно - замена возможна, но не факт что будет работать http://www.mikas-service.ru/forum.ht. 97&idmain=1020
P.S.S. Аналогом какого датчика является ИВКШ.407282000 ?

Знакомая ситуация. Аналогом вот этого Боша. которого нигде нет. пару лет назад он еще стоил тысяч семь. на какой то древний Сааб он применялся, впрочем и тогда его было не найти. даже на суперзаказ.

Я у себя поменял расходомер на . 014 Он же идет на Волги с первыми инжекторами. Ну или на наш аналог, благо он стоил дешевле 1500р. тогда. Пришлось поменять прошивку, т.е. взял кривую расхода воздуха от 014 расходомера из какой то прошивки, затем вставил в свою. Блок у меня древний, современный прошивки не подходят.

Далее, почему ты решил, что у тебя должен стоять именно 14, вернее сказать так эти расходомеры отличаются по характеристикам, и скорее всего если мозги расчитаны под один, с другим поедет очень-очень плохо. Расход (а какой он вообще? )- а расходомер то исправен. Параметры смотрели, сколько там соотношение (блин, забыл за давностью лет), вообщем массового расхода воздуха что ли. на х.х. должен быть больше 10, где то 15. у меня с неисправным расходомером было около 25.

И кстати, а какого года выпуска авто или двигатель? Его история известна? Т.к. если выпуск не такой старый, то не должно там быть такого расходомера. Их уж давно не делают. Хотя может где то на заводе завалялся и его поставили. Но опять же на ЗМЗ. Они его вроде не использовали. У меня то двигатель ульяновский.

Но если это действительно тот расходомер и он исправен, то береги его, раритет, больших денег стоит. я бы в свое время купил за любые деньги (тут смайл) А так пришлось изучать инжектор

А так, по делу, если блок поддеживает новые прошивки заменить расходомер на Сименс (он все таки пленочный), для этого косичка-переходник понадобится и блок прошить под новые данные расходомера.

Парни, всем привет. Помогите решить вопрос и устранить колхоз. История такова, купил себе хантер с мотором от волги, 406ым. Горел чек, на газу второго поколения едет хорошо, на бензе тяги вообще нет, на газ реагирует очень вяло. Купил шнурок, решил его диагностировать. по ошибке датчик распредвала, который я заменил.
Нашёл эталонные показатели по датчикам, у меня значительно не совпадает.

Есть отклонения по дмрв, после его промывки карбклинером стали получше.

Решил набрать прошлого хозяина и он мне поведал историю о том, что на старых волговских мозгах этот уаз вообще не собирался никуда ехать(и они не шились).Поэтому им были приобретены данные мозги от газели, по инструкции он их перепаял на дмрв нового образца и кому-то отдавал на прошивку, они вроде как адаптировали их под этот дмрв и игрались с углом зажигания.

Сейчас залито ПЗУ Е0000138. Насколько я нашёл в источниках, прошивка для такого расходомера должна быть хххх5хх. Реально ли отредактировать ту старую или они просто не зашили туда ничего?
Сейчас в мыслях просто купить стоковые мозги на родной прошиве и попробовать их подкинуть. нужен совет какие брать, чтоб всё стало без заморочек

Комментарии 52

Да без проблем редактируется. У тебя скорей всего стоит модифицированная. По поводу не едет, а как он поедет если по паказаниям у тебя заточка под бедную смесь. Подойдут как микас 7.1 от 31 и выше так и микас 7.2(придётся модифицировать прошивку чтоб по дд не было ошибок)
Но эти все эбу желательно шить, ибо на запуске боготят, а это лишнее.
Любой диагност который хлеб зря не ест, сделает это легко.
Если ты хочешь пойти тернистым путём, и сделать сам. В принципе могу объяснить что к чему и как.

Там что-то делали с прошивкой, чтоб она поехала на газу. Сегодня уже заказал мозги, стоковые, как придут буду подкидывать и смотреть результат

Вообще по идентам прошивка все же от пленки.
у 138 блока карта калибровок 80я никак не 825я.
и расход местами нормален.
короче — чинить его надо!

Так ведь все, что ниже модификации хранится в EEprom'e.
Его просто оставили от этого блока и все.
Остальное фарш из прошивок. Причем 241_64_FAN как бы намекает на электровентилятор… но нет, в комплектации его нет.

там что-то непонятное напрошивали и теперь целое дело

блок открой внутри сфотографируй.
может там ничего и не переделано раз не зашито.

Он бы тогда показания не давал, насколько я понимаю

Почему — и пленочный и проволочный ДМРВ в конечном счете на 1 вход процессора идут, и можно добиться чтоб не перепаяный давал показания.

138-я прошивка, значит нихрена они там не перепаивали. Этот блок так и остался под нитку, и прошивка тоже. Можно сам ДМРВ найти нитяной и тогда все срастется. Второй вариант заменить блок на такой же, но под пленку (или перепаять этот). Учесть стоит лишь одно: в этом блоке стоит старая микросхема канала детонации, что не позволит залить в этот блок более свежие прошивки. Ее тоже можно заменить на новую с определенными танцами с бубном. Блок готовый, думаю, найти проще и быстрее, чем дорабатывать этот. Нужен такой, чтобы начинался на 241, а не 243, на конце должно быть 31, 62, 63, 64, а версия ПЗУ начиналась на 5 (например, 580).

нашел варианты с 335 прошивкой, вроде тоже они под пленку и под старый датчик детона?
блок этот разбирал и переделывал прежний хозяин сам, отдавал чисто шить
вот теперь и думаю, как он работает то? если не шитый, что за показания на диагностике)

Сам будешь шить или на сторону отдавать?
Если сам, то берешь стоковую с ниткой и старой мс детонации, например ту же 138-ю или 357-ю и меняешь калибровку ДМРВ из "пленочных".
А если новый брать, то Андрей выше написал с какими индексами. Только 591-ю в -34 блоке не бери. Если нет реле вентилятора, адсорбера и ДК — вылезут ошибки по ним.
И еще -62 не твой вариант по тем же причинам.

С этими мозгами уже не хочу ничего делать, непонятно что и как там перепаивали. Хотел на авито взять мозги. С 31 мозгами почти везде прошивка 3хх идёт. С ленточным дмрв они работать не будут? Вот один ещё такой нашел

Открути четыре винта, сними крышку и сделай фото, что там внутри. Тогда может будет более понятно как обстоят дела.

Shershavchyk

Не срастется, потому, что ТС сказал, что блок перепаивали. Т.е уже выпилили ОУ и обвязку.

Надо бы глянуть, что там паяли. Подозреваю, что открыли, глянули и закрыли, если 138-я прошивка осталась.

А то, что еще Двигатель ZMZ405_GAZEL тебя не смущает?

Так он вроде же написал, что
<<купил себе хантер с мотором от волги, 406ым. >>

Ну, я и говорю. Мотор 406й, а в прошивке 405_gazel

Я на это не обращаю внимания пока ввиду того, что до этого еще далеко. Для начала, как по мне, надо с самим ЭБУ разобраться что делать. А прошивку мы тут, думаю, подберем нормальную.

Вангую:
Будешь агитировать за ДАД.

Не! Я уже зарекся агитировать. Меня Мурад раскритиковал…

Reverberator

Вангую:
Будешь агитировать за ДАД.

К стати, я эту просадку оборотов так и не победил. Достала меня эта болячка. Лечится только приоткрыванием дросселя, но я этого не хочу делать принципиально.
Пока недогретый движок — все в норме. Но градусов с 70-ти, хоть подгазовывай…

У меня с дад наоборот высокие, 1300-1400 перегазовкой падают до 850. Надоело, убрал всё нафиг до лучших времён.

Значит дроссель не сразу закрывается. Либо износ, либо трос перетянут. Ну или подсос где-то есть. Это относительно легко победить.

Shershavchyk

блок решил покупать, сейчас смотрю что есть в продаже и ближе ко мне. нашёл пару вариантов с пзу 5хх, но далеко. по близости есть с 335 прошивкой, но человек говорит, что он у него на волге с дмрв нового образца работал

С ДМРВ то нового образца он работал, но в нем стоит старый канал детонации. Лучше взять сразу нормальный блок, чтобы ни чего потом не колхозить.

Понял, тогда буду искать с 5 прошивкой

Shershavchyk

Поменял мозги, результата 0. Холостые улетели до 2,5 тыс)

Ну почему же результата 0? Результат есть, хотя он пока неудовлетворительный.
Самым первым делом, если холостые слишком велики, надо полностью отрубить газ (закрыть вентиль на баллоне, выработать/стравить весь газ из магистрали) и заняться диагностикой на бензине. Для начала надо полностью выкрутить упорный винт, подпирающий заслонку дросселя и существенно ослабить трос газа (даже если кажется, что он не натянут). Если холостые не упали (на прогретом двигателе), пробуем заглушить шланг ВУТ. Если ГБО 2-е, то на всякий случай все кишки отсоединяем вместе со всеми хлопушками и прочей требухой и устанавливаем ДМРВ в правильном положении сразу же перед дросселем (как по заводу). Если картина не изменилась, на заведенном двигателе затыкаем (пережимаем) патрубок, идущий от дросселя на РХХ. Если изменений не произошло, то пробуем снять патрубок-крючок (между РХХ и трубкой ХХ, идущей в коллектор) и заткнуть трубку хотя бы пальцем. Если и в этом случае холостые не удастся снизить, то следует искать дикий подсос воздуха. Разбирать коллектор, менять дроссель, резинки на форсунках и так далее. Если же на каком-то этапе будет явный результат, то сразу станет ясно, куда копать.

Тут в соседней человек помог разобраться, что на самом деле кз в мозгах и как раз по линии рдв, сгоревший чип. Возможно, при подключении неисправных мозгов рдв заглючило жестко, вот теперь такая проблема. поломки механические особо в расчёт не беру, так как за минуту до замены мозга она отлично держала холостые. Трубку пережимал, сразу глохнет, подсоса нет. По диагностике видно, как эбу намеренно снижает до 20 шагов рдв. Так что вопрос больше с управлением

Сгоревший чип? Вполне может быть. РХХ гудит сразу после выключения зажигания?

Гудит. Купил б/у блок с мёртвым чипом, обороты выросли на холостом. Ошибка постоянно висит. Но почему-то при установке обратно родных мозгов, ошибок нет, но обороты тоже огромные

Сейчас читаю вторую тему…
Не стоит сразу паниковать, надо по порядку все проверить, чтобы локализовать хотя бы место, где придется рыть.
Первый вопрос: гудит на обоих мозгах? Если да, то еще не факт, что чип дохлый.
Тут я бы отчленил оба разъема от РХХ и ЭБУ и внимательно прозвонил все провода. На обрыв лампой 21W, и на короткое на массу при помощи тестера, установленного на большое сопротивление. Потом соответствие этих проводов номерам.
Мое предположение, что предыдущий кулибин с этими проводами что-то там намудрил и при подсоединении нормального блока РХХ "крутнуло" в крайнее положение, в котором его и заклинило (механически). Сняв верхний патрубок, можно в этом убедиться — будет видно открытое положение на незаведенном двигателе.

Рхх на моем блоке при снятом дмрв приходит к 110 шагам и его можно механически добавлять и убавлять через прогу. Так что клин маловероятен. Тестером сопротивление провода это я промеряю, насколько понимаю, чем показания ближе к 0, тем лучше. А вот про проверку кз можно подробней. Не силён в электрике особо

Сначала надо бы все прозвонить, а потом уже подключать блок. Велика вероятность его сжечь, если провода перепутаны или замкнуты.
Чтобы прозвонить провод на предмет его целостности и надежности контактов, необходимо пропускать через него относительно большой ток. Тестер тут бесполезен, звонить надо только с помощью контрольки. А вот на предмет утечек на массу и на предмет короткого замыкания между проводами надо использовать тестер. Предел измерения надо ставить в положение МОм. В общем, чем больше, тем лучше, чтобы любая, даже незначительная, утечка была видна на индикаторе.

Shershavchyk

Еще неизвестно насколько правильно блок переделали под пленку
Если такие умельцы, почему просто было не залить пленочную прошивку
Я бы взял другой блок с 530 или 580 прошивкой

на старом дмрв винтик был выкручен в упор (сопротивление почти 1)
иначе тоже так же ведет себя.

[strong]какие советы будут ?[/strong]

сорвалось. не держит ХХ
в сервисе всяко крутили
бензину переливает

взяли соатэ - все отлично и едет и работает

поймали проезжавшего мимо товарища на 3110
выдернули у него автэл - еще лучше

с этим элкаром ваще никак
пробовали и завышать и занижать параметры - не помогает
временно воткнул соатэ
завтра поеду менять в магаз

неее, не согласен. даже соатэ едет лучше М1.5.4 а уж расход.

мой 5.4 жрал 23л 95 на сотню.
хотя я не жму в пол с каждого светофора

замена дмрв с боша на русс - дала 25л

потому я уже не выдержал и пошел менять все на пленку и 7.1

ну во-первых нитяной дмрв плывет с годами хар во вторых у 7.1 алгоритм более хитрый
потому и едет лучше когда нажмешь
и экономит хорошо если не топтать педаль

вот седня весь день катаюсь на соатэ
то ли прошивка там динамичная, то ли как
но едет отменно
работает лучше. даже можно сказать что тише и ровнее
прогревается быстрее

единственно что появился глюк при сбросе газа
обороты проваливаются аж до 300 бывает
потом подпрыгивают до 1300
потом падают опять но уже до 500 и опять вверх
и так постепенно уменьшая амплитуду приходит к 800
на 800 чуток тоже плавают но не критично

на 5.4 такого не было

там был глюк горячей заводки
при заводки горячего движка не держал хх
пару раз газанешь - устаканется

и там и тут ошибок нет :-)

думаю надо бы помыть РХХ для профилактики

дело в том что на 5.4 пробовал 3 дмрв - одинаково сделал вывод что прошивка
(тем более уже лет 6 здесь обитаю, потому очень много читал про это
относится именно к 5.4)

для перепрошивки выпаивать микросхему и искать программатор

решил перейти на 7.1 и шить хоть каждый день :-)
да и сломанных пленочных дмвр не встречал
искл составляют порченные при взрыве газа в рессивере

Макс, а можно небольшой ликбез по Микасам и особенно по тем, с которыми ты можешь работать?
Я пока выцепил для себя такой перечень:

Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-01
а/м ГАЗ-3110, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ нитевой Bosch 0 280 212 014, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31
а/м ГАЗ-3110, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-34
а/м ГАЗ-3110, дв. ЗМЗ-40621, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), с управлением реле электровентилятора, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-23
а/м ГАЗ-3111, дв. ЗМЗ-4052, ДМРВ пленочный 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд 5wk91000 (27.3855). форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-62
а/м ГАЗ-3221, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-63
а/м ГАЗ-3221, дв. ЗМЗ-40522, с управлением реле электровентилятора (электромуфты), с датчиком скорости. ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-64
а/м ГАЗ-3221, дв. ЗМЗ-40522, управлением реле электро-вентилятора (электромуфты) с датчиком скорости. ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.

Блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-01
а/м ГАЗ-3302 Газель, дв. ЗМЗ-4063, ДАД Bosch 0 261 230 037.

Блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-31
а/м ГАЗ-3110 Волга, дв. ЗМЗ-4061, ДАД Bosch 0 261 230 037, с управлением реле электровентилятора и главным реле.

_________________
Я нафиг шел такой походкой, с таким уверенным лицом, что все кем я туда был послан, просили взять меня с собой.

241.3763 000-01 нет! только начиная с 31!

241.3763 000-31 Да, если софт (написан на крышке) от 5хх и выше

241.3763 000-34 Да, если софт (написан на крышке) от 5хх и выше

241.3763 000-23 с єтим лучше не связываться, под него проводку переделывать как минимум

241.3763 000-62 Да, если софт (написан на крышке) от 5хх и выше

241.3763 000-63 Да, если софт (написан на крышке) от 5хх и выше

241.3763 000-64 Да, если софт (написан на крышке) от 5хх и выше

243.3763 000-01 и 243.3763 000-31 блоки карбовые, в них нет схем управления форсунками, ясное дело что толку от них.

вобще все микасы почти одинаковы, газелевский он или негазелевский неважно. главное отличие между ними ПРОШИВКА.

софт 3хх это старый софт, под старую микросхему в канале Датчика детонации, софт 5хх и выше под новую микросхему канала детонации.

есчё есть микасы под нитку (они все нам ненужны) и микасы на карбовую газель (они нам тоже ненужны)

если подитожить, нам нужен газелевский или волговский Микас 7.1 с цифрами в конце от 31 и прошивкой 5хх и выше (у меня вобще 600я прошивка была с завода)

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Типы и исполнения блоков «МИКАС-5.4»
1.201.3763—для автомобилей ГАЗ-3129, ГАЗ-3110 и для ГАЗ-микроавтобусов с двигателем ЗМЗ-4062.10 с синхродиском.
2.207.3763—для автомобилей ГАЗ-3129, ГАЗ-3110 и для ГАЗ-микроавтобусов с двигателем ЗМЗ-4062.10 с маховиком синхронизации.
3.209.3763—для автомобилей «ГАЗЕЛЬ» и ГАЗ-микроавтобусов с двигателями ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-4061.10 с синхродиском.
4.2012.3763—для автомобилей «ГАЗЕЛЬ» и ГАЗ-микроавтобусов с двигателями ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-4061.10 с маховиком синхронизации.

Аналоги блока «МИКАС-7»
1.Аналогами блока управления 29ХK.3763-YY «МИКАС-7» являются соответствующие исполнения блоков:
блок «М1.5.4 АВТРОН» производства АО «РПЗ» г. Раменское;
блок «М1.5.4 АВТРОН» производства АО «ЧПЗ-ЭЛАРА» г. Чебоксары;
блок 30.3763 производства АО «СОАТЭ» г. Старый Оскол.
2.При замене блока «МИКАС-7» на другой тип необходима предварительная консультация с заводом-изготовителем автомобилей.

Типы и исполнения блоков «МИКАС-7»

1.Типы блоков управления:
«МИКАС-7.1»—для автомобилей ГАЗ;
«МИКАС-7.2»—для автомобилей УАЗ.
2.Обозначение блока «МИКАС-7» по ТУ: 29ХK.3763-YY, где:
Х—четная цифра для исполнения блока с иммобилизатором, нечетная—без иммобилизатора;
Х—цифра 1 или 2—для двигателей УМЗ-ХХ;
Х—цифра 3 или 4—для двигателей ЗМЗ-ХХ;
К—климатическое исполнение: к=7 для исполнения «У-Т», отсутствие цифры для исполнения «У»;
YY—номер исполнения по назначению: марка двигателя, комплектация системы управления, тип автомобиля.
3.Для примера блок «МИКАС-7.2» имеет следующие исполнения:
291.3763000-01—для УАЗ-31625 с двигателем УМЗ-4213.10;
293.3763000-01—для УАЗ-3159 с двигателем ЗМЗ-409.10.

_________________
ГАЗ-31105 "циклон", 2004 г змз 406, КПП-Ford Sierra 2.0, мост-Volvo 940 с самоблоком, прошивка M7Sport

Для эффективного бизнес использования автомобилей Газель, все системы двигателя должны работать исправно. Одним из ключевых элементов, обеспечивающих экономичность и максимальную отдачу двигателя, является датчик массового расхода воздуха. Это устройство известно автомобилистам под аббревиатурой ДМРВ, или в английском варианте MAF. Неисправность или некорректная работа этого датчика в любом случае приведет к дополнительным затратам: повышение расхода топлива или покупка нового ДМРВ для вашего автомобиля Газель. Поэтому водитель должен обеспечить условия, при которых расходомер прослужит максимально долго.

Принцип работы датчика расхода воздуха

Прибор устанавливается между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Он определяет количество воздуха, проходящего во впускной коллектор двигателя.

Существует два конструктивных решения:

Механический (флюгерного типа) работает с помощью пластины определенного размера, соединенной с переменным резистором. Под напором воздуха пластина отклоняется, меняется сопротивление, в электронный блок управления двигателем поступает информация для правильного формирования топливной смеси.
Электронный датчик может быть проволочным (используется платина) или пленочным. Именно такие варианты в зависимости от экологического класса автомобилей, применяются на Газель Бизнес. Остановимся подробнее на схеме его работы.

Прибор представляет собой воздуховод, диаметр которого соответствует воздушной магистрали системы впуска автомобиля. Внутри располагается ряд электронных компонентов.

Принцип действия «термо-анемометрический». Что это означает на практике?

Основной элемент ДМРВ – элемент, сопротивление которого зависит от температуры. Его значение постоянно (в реальном времени) сравнивается с эталонным постоянным резистором, который работает в таких же условиях (расположен в непосредственной близости). Через термочувствительный элемент проходит воздух, в зависимости от интенсивности потока происходит охлаждение. Сопротивление меняется, элемент приходится нагревать электрическим током для соответствия эталонному резистору. То есть, мы получаем линейную зависимость тока и напряжения от объема проходящего через ДМРВ воздуха. Именно это значение анализируется модулем управления датчика. Информация передается в ЭБУ, в результате чего электронный мозг двигателя подбирает оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

Алгоритм работы на первый взгляд кажется сложным, на самом деле это самая надежная и недорогая реализация датчика расхода воздуха. Основной термочувствительный элемент может быть проволочным (платиноиридиевый сплав) или пленочным. Второй вариант более точен, и применяется на автомобилях Газель с более высоким экологическим классом Евро 3. Например, ДМРВ Сименс (на иллюстрации).

Информация: при эксплуатации более простых (нитевых) датчиков-расходомеров, возможна ручная регулировка уровня CO в отработанных газах. Более современные (пленочные) ДМРВ такой регулировки не требуют, токсичность выхлопа поддерживается на безопасном уровне автоматически.

Где купить аксессуары для автомобиля

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Что может сломаться в датчике расхода воздуха

Банальное засорение расходомера. При жесткой эксплуатации в городском режиме или на пыльных проселочных дорогах, воздушный фильтр может не справляться и пропускать мельчайшие частицы в канал. Датчики можно прочистить сжатым воздухом или специальным аэрозольным средством, если проблема не сильно запущена.
Попадание обратных газов из впускного коллектора (некорректная работа ЕГР) на чувствительные элементы. Проблема характерна для автомобилей с высоким экологическим классом Евро.
Физическое повреждение термочувствительного элемента. Он может разрушиться от естественного износа или попадания посторонних предметов (включая масло или влагу). Сам элемент ремонту не подлежит (по крайней мере, трудозатраты выше реальной стоимости нового ДРМВ). Поэтому разумнее будет просто заменить весь расходомер.
Механическое повреждение корпуса измерительного канала (вмятины, трещины). Пластик можно восстановить, если при этом не нарушена внутренняя геометрия. Похожая «неисправность» — корпус неплотно прилегает к фланцу воздуховода или корпусу дроссельной заслонки.
Разрушение контактной группы (разъема) или окисление контактов. Датчик расхода воздуха установлен в месте, подверженном негативным воздействиям внешней среды (влажность, перепады температур и пр.) Поломку контактов можно определить визуально, или прозвонить с помощью тестера. Если сломана контактная группа на разъеме жгута проводов – ее можно заменить. Контакты в корпусе ДМРВ восстановить сложнее. Окисление устраняется банальной зачисткой с помощью жесткой щетки. Затем необходимо нанести специальную смазку для контактов.
Обрыв питающего или сигнального провода. Даже абсолютно исправный ДМРВ не будет работать при отсутствии контакта или поврежденном кабеле. Неисправность легко устраняется с помощью паяльника.

Совет: не соединяйте оборванные провода скруткой. В условиях подкапотного пространства такой сросток прослужит недолго.

Распиновка и подключение ДМРВ Газель

Чтобы узнать, где отсутствует контакт, или произвести замеры питающего и сигнального напряжения, необходима схема. Рассмотрим вариант для пленочного датчика массового расхода воздуха фирмы Сименс.

Небольшое отступления от темы

На иллюстрации видно, насколько плотно интегрирован ДМРВ в систему управления электронного блока двигателя. Малейший сбой в обмене данными мгновенно приведет к нарушению формирования топливно-воздушной смеси. Как результат – потеря мощности и увеличение расхода топлива.

Важно знать: поломка или даже полное удаление ДМРВ из системы ЭБУ не приведет к остановке автомобиля. Однако продолжительная работа без датчика пагубно влияет на ресурс двигателя, не говоря о текущих финансовых потерях.

Как проверить исправность ДМРВ

Прежде всего, надо регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, даже в гаражных условиях с помощью элементарных автомобильных сканеров. Любая версия автомобиля Газель оснащена портом OBD-II, с помощью которого можно получить детальную информацию о работе электронных систем двигателя.

Исходные параметры датчика расхода воздуха (предварительно выбираем модель и тип двигателя на вашем авто) зашиты в программу диагностики. Так что отклонение от нормы будет зафиксировано, а продвинутые программы еще и подскажут вероятную причину поломки.

Однако есть и более примитивный способ, которым можно воспользоваться, если под рукой не оказалось диагностического сканера. В гараже любого автолюбителя найдется цифровой мультиметр. Главное, чтобы его погрешность была невысокой: показатели напряжения на информационном контакте ДМРВ варьируются в пределах сотых долей вольта, именно на такой минимальный разброс величин рассчитан ЭБУ.

На иллюстрации показана распиновка датчика от фирмы Сименс, или его российских аналогов «Автэл» и «Элкар».

В первую очередь проверяем целостность жгута проводов и контактной группы кабеля. Для этого (предварительно скинув минусовую клемму АКБ) отсоединяем разъем и подключаем аккумулятор обратно. Включаем зажигание без поворота стартера. На контакте №2 должно быть 12 вольт. Не 13,5, как на АКБ, а именно 12, после регулятора напряжения. На контакте № 4 питание датчика 5 вольт.
Затем подключаем разъем обратно (не забывая временно отключить «массу» аккумуляторной батареи). Проверяем самый важный сигнал датчика: напряжение компенсации терморезистора. При включенном зажигании эта величина должна быть в диапазоне 0,99 – 1,02 вольта. Допускается 1,03 – 1,05 вольта, но такой ДМРВ прослужит недолго. Любое иное значение, даже с допуском 0,01 вольта от номинала, свидетельствует о поломке.

Признаки неисправности ДМРВ, видимые без измерительных приборов

Система контроля ошибок OBD-II на автомобиле Газель моментально определяет сбой в работе расходомера, и высвечивает на приборной доске сигнал «Check Engine». Однако опытный «газелист» по ощущениям может определить, что с ДМРВ не все в порядке.

Читайте также: