Мигает n на роботе опель
Надеюсь эта запись будет полезна. Потому что хоть и материала по данной теме в интернете много, но толкового мало и приходится очень много чего перебирать.
В общем все началось с того, что коробка начала периодически становится в аварийный режим. Моргала(или горела уже забыл) буква F на экране передачи, машина не заводилась. Появлялось случайно и несколько раз пропадало после буксировки.
Помогла замена щеток в моторе блока выжима сцепления. Покупались самые мягкие вроде медно-графитовые. Подгонялись наждаком под нужную форму, впаивались, притирались. После чего проблема ушла.
Руководствовался этим видео.
Где-то писали, что прокачивать удобно шуруповертом на самой слабой трещетке ибо отверткой по 22 оборота в одну сторону делать надоедает и вообще место не самое удобное. Так вот я не советую, может у меня такой шурик был, но трещетка могла не стработать, что не очень то приятно для блока потому что там все внутри пластиковое.
Так же не советую без причины лезть внутрь самого блока. Ничего полезного кроме как пыль убрать — там сделать нельзя, опять же повторю, все пластиковое и применение усилий не уместно. Все что там можно сделать человеку без полного понимания конструкции — протереть пыли, поменять щетки и если очень аккуратно и действительно необходимо — нижний подшипник. К тому же внутри блока спрятаны мозги робота.
Пару слов о блоке. Блок состоит из моторчика, мозгов робота, датчика положения цилиндра, червячной передачи которая передает усилие с моторчика на тягу поршня главного цилиндра сцепления(ГЦС). Шестерня червячной, как и тяга — пластик, поэтому если через паз под отвертку крутить через силу, то чаще всего это приводит к слизыванию зубцов шестерни, что ещё не самое страшное ибо чтобы слизать полностью — нужно действительно постараться. Но если очень не повезет, в теории, можно сломать тягу, а это уже совсем другой уровень неприятностей.
ГЦС. Эта штука, как запчасть, в природе не водится. Только с блоком. Но какие-то умельцы уже во всю изготавливают кастом и продают его за около 200$, б/у найти вряд ли получится, только с блоком зачастую. Встречал на просторах интернета и вариант ремонта цилиндра, но это будет далеко не каждому под силу. Поэтому даже не буду искать, кто в силах уверен — пусть ищет, а нет — то и не стоит туда лезть.
Еще раз добавлю, что внутрь блока лучше не лезть, разобрать его полностью не сломав невозможно, только если знаешь как. И будьте аккуратны с верхним подшипником, я не уверен, что он вообще меняется, а всякого рода разрушающим факторам очень подвержен, не забывайте закрывать его крышечкой.
И так, с ошибкой F и щетками разобрались. Прокачка в видео тоже есть. Но от себя !настоятельно! советую приобрести op-com, стоит он копейки, даже самый старый как у меня версии 201008 — свои функции выполняет в полном объеме. Так вот, там есть очень удобный инструмент для прокачки, который в принудительном порядке сам крутит этот моторчик. К тому же чем чаще делать адаптацию — тем лучше, да и ошибки почитать лишним не будет. Прибор себя окупит очень быстро.
И так идем дальше. Ошибка P1734 — адаптация точки схватывания не завершена/проведена.
И все вроде понятно и просто если у вас авто действительно не проходит адаптацию — привет сцеплению.
Ну так обычно говорят. А по факту?
1. Причина — изношенные подушки двигателя/коробки. У меня каким-то чудом пропал 1 болт из 2 которые держали коробку за подушку.(как он пропал совсем другая история) Как это выражалось — при ускорении были громкие глухие удары по кузову, которых практически не было слышно снаружи. Двигатель был перекошен и слегка завален назад. Стоит ли говорить о его вибрации…
Так вот эти вибрации одна из возможных причин ошибки адаптации. Хотя она может и пройти случайным образом.
2. Конечно же сцепление. Слишком большой износ диска. Диску на роботе обычно пророчат 90-100тыс.км.
В моем случае диску по самым оптимистичным прогнозам — 150тыс.км. Но машина прошла адаптацию и ведет себя достаточно плавно. Так что, что-то конкретное утверждать сложно. А процедура эта не самая дешевая. Диск сцепления робота отличается от обычного и стоит дороже потому что корзина обладает способностью компенсировать износ диска.
3. Гидравлика. Слабое звено ГЦС. Самое веселое начинается когда он начинает перепускать. Течи нигде нет и ничто не предвещает беды в гидравлике. До этого обычно доходят в последнюю очередь, да и определить эту проблемы порой достаточно сложно.
Но что делать, если машина проходит адаптацию и геометрию, но ошибка остается активной и машина едет не выше 1 передачи?!
Вот это был как раз мой случай. Ох и налюбился я лазить по форумам… Уже был готов идти покупать комплект сцепления. Но все оказалось куда хитрее и я не могу только представить как люди умудрились до этого дойти.
Как проводить адаптацию Меривы в таком случае:
"1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ, ( ВАЖНО!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении (автомобиль будет себя вести так : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ (А )АВТО ТРОНЕТСЯ ГДЕ ТО С 1500- 2000 ОБОРОТОВ
2. Трёте ошибку (она остаётся)
3. Теперь делаете (АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ), всё как пишет программа. (НО, ВАЖНО! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. В нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!).Опять трём ошибку, но она присутствует.
4. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ), она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ после завершения.
5. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то стирается и видим, что машина начала адекватно реагировать на педаль газа и прочие приятные ощущения разработанные инженерами и программистами.
P.S. Ещё пара моментов, из личного опыта. Если всё выше сказанное не прокатывает. ТО, ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТО ТОГО КАК ПРОГРАММА ПОПРОСИТ ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ (А) ВКЛЮЧАЙТЕ ®. И ещё парадокс, программа требует выключить все потребители (кондёр, свет, и.т.д). Если не адаптируется, попробуйте наоборот всё включить (у меня именно так и получилось). И ещё чуть не забыл, ВАЖНО! обороты двигателя должны быть стабильные!"
Спасибо за данную инструкцию igor434 c форума carmasters.org.
Таким и только таким способом удалось провести адаптацию потерев ошибку и машина довольно поехала и на 2 и на 3-4-5 передачах. Без замены чего бы то не было.
Но это хоть и было финалом истории, но до этого были ещё приколы. Ведь я говорил о адаптации, но это процесс подразумевает ещё заучивание геометрии.
Тут была проблема, что машина отказывалась включать передачу, не помню 1 или 2. Но процесс завершался ошибкой и машина вообще отказывалась ехать. Полез в блок выбора и переключения передач. Достал, разобрал. На штоке, который является тягой для моторов и фиксируется стопорным шариком — была лютая выработка, точнее даже сказать "выкатка" тем самым шариком. Это было единственной видимой проблемой. Но как водится в деталях робота — никаких запасных и бу деталей по разумным ценам нет.
Проблему решил тем, что вооружившись точным инструментом провернул лапку выбора и переключения на штоке на несколько градусов так, что "рабочая" поверхность шарика была на девственно ровной и гладкой поверхности. Дополнительно была сделала только маленькая ямка которая видимо выполняет функцию фиксации штока шариком в определенном положении.
После этого машина спокойно заучила геометрию.
Вот такие вот приколы робота довелось пережить, в куче материала разобраться и все блоки перебрать.
Очень рекомендую ознакомится с обслуживанием робота, если уж вы стали обладателем этого "счастья".
Ещё одна большая и полезная статься:
www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=147676
Буду очень рад узнать, что тебе помогла эта запись. Если можешь что-то добавить, конкретизировать, то обязательно пиши! Возможно это кому-то спасет не мало времени, а главное — денег. Ведь нас "робоводов" так "любят" во всех смыслах на СТО.
Рассмотрим ошибки возникающие при адаптации коробки робот Easytronic. После ремонта любого узла роботизированной кпп, обязательно следует сделать адаптацию. Мастер подсоединяет диагностическое оборудование, заходит в режим адаптации. Если все исправно и правильно отремонтировано, то адаптация проходит с первого раза. Разберемся что такое адаптация и из чего состоит.
Адаптация РКПП (обучение Easytronic).
Адаптация (инициализация) – настройка коробки Easytronic под реальные параметры с учетом износа узлов кпп и сцепления. Блок управления TCM запоминает все параметры и адаптируется под реальное состояние автомобиля. Инициализация состоит из трех пунктов. Если адаптация прерывается на одном из пунктов, возникают ошибки Р1735 и Р1734.
- Гидравлическая прокачка системы с удалением воздуха.
- Обучение параметров коробки передач
- Обучение параметров сцепления
Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.
Гидравлическая прокачка системы с удалением воздуха.
Блок управления Easytronic выжимает сцепление. Рабочей жидкостью является тормозная (DOT 4). Электро-мотор соединен через редуктор с гидравлическим насосом. Мотор приводит в движение гидравлический насос, создавая высокое давление в контуре сцепления. Когда в систему попадает воздух, его следует удалить так как воздух сжимается и сцепление включается с ударом или вовсе не работает. Мастер открывает воздушный штуцер и заливает свежую жидкость. Затем нажимает кнопку прокачки на диагностическом сканере и стравливает весь воздух.
Обучение параметров коробки передач.
Обучение параметров сцепления.
Как правильно сделать адаптацию на Easytronic opel.
Адаптация роботизированной коробки передач является одной из основных функций. Поэтому адаптацию нужно выполнять каждые 20-30 тыс.пробега. Прежде всего обучение коробки поможет продлить долговечность узлов робота и предотвратить серьёзные поломки коробки Easytronic.
4 Replies to “P1734 P1735 ошибки адаптации робота.”
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста?
Сделал адаптацию коробки , теперь коробка не включается, не видит передачи.
Что может быть за причина?
PS Адаптацию сделал после того как при включении задней передачи был сильный толчок!
Здравствуйте. Каким сканером делали адаптацию коробки робот? Это важно.
Здравствуйте. Какие ошибки появляются после как загорается буква F? Возможно проблема в электронной плате блока управления.
Easytronic как любимая жена: надёжный и приятный, но порой такой капризный. И если ты не знаешь как к нему подкатить, то он будет *** моск тебе постоянно.
Робот. как он работает? В основе всё таже механическая КПП F17, на которой сверху прикручены два блока. Один управляет переключением передач, второй выжимает сцепление.
Чаще всего проблемы возникают с блоком сцепления. Всё потому что он слишком заморочено устроен. В нём есть электромотор, который двигает главный цилиндр сцепления, затем гидравлика двигает рабочий цилиндр сцепления. Хотя когда начинаешь разбираться, то оказывается всё очень просто.
На самом деле Easytronic — это гениальное изобретение! и всё было бы идеально, если бы не GM.
В один прекрасный вечер, когда все уже уехали с работы домой, наш опель вместо того чтобы запустить двигатель показал букву F на приборке. это означало только одно — робот не видит сцепление и никуда не поедет. Причина отказа проста и копеешна — кончились щётки в электромоторе. Каждый опелевод знает что это такое) Процедуру ремонта впервый раз я прошёл в начале лета, но здесь ничего не описывал. Сейчас мне пришлось пройти всё это ещё раз и теперь я расскажу что и как было.
Первый раз мы разобрали блок, и оказалось, что щётки изношены только наполовину! и это за 150 тыс. км!
фото после промывки жидкостью для карбюраторов. до промывки там всё было в пыли. очень сильно был забит коллектор. Вобщем то сейчас мне не совсем понятно что было первоначальной причиной выхода из строя. скорее всего это было из-за загрязнения коллектора. наверняка было достаточно просто прочистить и поставить обратно. но мы поменяли щётки!
поехал по магазинам. искал щётки с сопротивлением близким к нулю. если попадаются 4 ома и выше — сразу НЕТ. должно было 0 — 0.4 Ома. Нашёл каки-то щётки от печки ГАЗ или что-то в этом роде. Но это была роковая ошибка!
Данные щётки были внедрены в блок. я всё собрал, прокачал, адаптировал. поехал. Поехал в Казань. всю дорогу робот прекрасно работал и буквально на следующее утро снова F. опа. тут я научился в экстренном порядке реанимировать астру. Берём большой хромированный ключ на 18 ) и аккуратно, но сильно, стучим под капотом по блоку easytronic в районе щёточного узла. затем включаем зажигание и через пару секунд загорается N и двигатель запускается.
всё лето я проездил без проблем. только пару раз по утрам, когда температура была меньше 10 градусов вылетала ошибка F, я стучал хромированным ключом и всё проходило.
Лето кончилось, наступила осень, похолодало. В четверг я сидел на кухне, пил горячий чай, нажал на кнопку автозапуска. . . и сразу всё понял. F.
ключ на 18 был под рукой. я постучал. машина завелась. но это было последней каплей.
на следующее утро я ехал на работу и на каждом светофоре молился богу, чтобы сейчас не отказало сцепление. а оно, сука, отказывало каждые 100 метров. с одной стороны это ужасно так передвигаться, а с другой — забавно наблюдать, как отрабатывают алгоритмы защиты )
доехав кое-как до работы я быстренько полчасика поработал, а всё остальное время чинил тачку.
А теперь картинки и конкретика!
Вот ссылка на мои ошибки, диагностика педалями. Подцепляли сканер ругается на блок выбора передач, снял разобрал там вроде всё тоже хорошо.
Почему, если адаптировал и моргает F,, не считать ошибки. Давай спрашивать на форуме.
Учись автор.Инетом пользоваться.icon
Коробка Робот (Easytronic)
icon
Airbag, SRS
icon
Блок управления ЭБУ
icon
Иммобилайзер (Immo) Car Pass
icon
ABS, EPS, EBD
icon
Коррекция пробега
Самостоятельно чинить машину не рекомендуется – если нет опыта и подходящих инструментов, можно только усугубить ситуацию. В итоге то, что можно было устранить малыми силами, потребует крупных денежных вложений и продолжительного времени на ремонт.
Опель Астра буква FТакже не пытайтесь завести машину – если причина в обрыве ремня ГРМ, можно загнуть клапана и, чтобы их заменить, придется разбирать двигатель. А это долго и стоит очень дорого.
В общем, когда заметите, что на панели Опель Астра горит F, вызывайте эвакуатор и везите машину на специализированный сервис. Лучше на тот, где ремонтируют конкретно машины этой марки, иначе на СТО может не оказаться подходящего оборудования или запчастей.
Компания Opel-Robot ремонтирует только автомобили марки Опель. У нас работают опытные специалисты, обслуживающие автомобили на стендах и станках, созданных специально для этой машины. Мы используем качественные запчасти, которые храним прямо на СТО – вам не придется ждать, пака привезут деталь.
Причины появления ошибки F на панели Opel Astra
Сама по себе мигающая F сигнализирует о какой-то ошибке, но, что конкретно вышло из строя, можно выяснить только после полной диагностики на компьютерном стенде. Для этого машину доставляют на станцию, подключают к оборудованию и опытный оператор считывает ошибки. При этом автомобиль лучше не заводить и не брать на буксир, так как проблемы могут быть, как с КПП, так и с двигателем.
В случаях, когда машину невозможно или нежелательно транспортировать, можно вызвать передвижной пункт ТО, который на месте обследует авто с помощью компьютера, и устранит неисправность. Причем стоимость такой услуги не выше, чем цена ремонта в капитальном боксе.
Итак, если горит F на Опель Астра, ошибки могут быть следующими:
Стоп-сигналы не работают.
Отказал датчик воздуха или температуры охлаждающей жидкости.
Не отрегулирован холостой ход.
Дроссельная заслонка работает некорректно.
Неисправность CAN-шины.
Ошибки в работе КПП.
Нет связи с ECM.
1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом". Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим "стопам" узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель. Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания - это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще - например, если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания - правильно «момент касания диска сцепления» - как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно "заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» - машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки - унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из штуцера - закручивание - добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-и зитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте - машина может покатиться, и не переживайте - селектор сам перейдет в "N", ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).
Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
"В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. "
Читайте также: