С хрустом включается вторая передача на шевроле нива

Обновлено: 08.01.2025

Если ход штока сцепления нормальный, вилка сцепления не гнутая и не треснутая, то 99% что тебе попалась некачественная корзина.
первый диск видимо был потолще и он себя показала сразу, второй более близок к норме, но у нагрешейся корзины при выжиме начинают гнуться усики диафрагмы и не отводят нажимной диск.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 19.06.2014
Сообщений: 2
Откуда: Киров
Возраст: 37
Авто: Ваз 21213 1996 г.в

Рег.: 22.01.2012
Сообщений: 21
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Авто: ВАЗ 21213 2002

В этой теме, ранее, пару примеров было, о том, что на холодную педаль сцепления "берёт" у пола, а на нагретую в середине. или на холодную в середине, а на горячую в конце.

У меня наоборот после трассы. Настроен шток на середину при холодной, в город приезжаю схватывает, берёт у пола(

Какие подскажите варианты происходящего процесса?

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 22.01.2012
Сообщений: 21
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Авто: ВАЗ 21213 2002

МИХ: приезжаю в город и на первых светофорах уже начинается, с дёрганьем при троганье. Через 5 минут не проходит, чуть лучше чуть хуже, раз, два заглохну но доезжаю до гаража. Или час стоять стынуть, остывать. Какие там процессы физические с корзиной протекают, подскажите?

дополнение: дело было в сцеплении

Рег.: 22.12.2008
Сообщений: 1713
Откуда: 1
Авто: 1

Рег.: 30.09.2014
Сообщений: 207
Откуда: РФ, Тольятти
Возраст: 37
Авто: LADA 4x4 3D 2014г.в.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 52
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Griffith-tvr
Ну это точно не сцепление, оно на все передачи действует одинаково, а на 1 и з.х. вообще жутко.

4-ю не выбивает под нагрузкой или при сбросе нагрузки? если нет, то попробуй проверить затяжку гайки хвостовика ( через резиновую муфту отверткой попробуй покрутить).
Если гайка затянута, то готовься (не срочно) к снятию коробки и замене синхронизаторов.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 30.09.2014
Сообщений: 207
Откуда: РФ, Тольятти
Возраст: 37
Авто: LADA 4x4 3D 2014г.в.

Рег.: 06.03.2012
Сообщений: 22
Откуда: Россия, Москва, СВАО
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21218 (Нива Фора) 1,7 карбюратор, 2000 г.

Прошу подсказки!
Случилось странное.

Я понимаю, что вскрытие покажет, но всё же мнение знающих людей всегда полезно и важно.

ВАЗ 21218 (удлинённая 213), 2000 г., у меня 5 лет.

Коробка работала всегда отлично, в прошлом году менял масло.
Сегодня ехал не спеша в городе и при очередном включении 2-й передачи раздался треск, характерный для несостыковавшихся шестерёнок. Передача соответственно не включалась.
Прочие передачи продолжали работать без проблем.

В автомобилях я разбираюсь плохо, но подумалось про синхронизаторы. Провёл эксперимент, вспомнившийся из прочитанного некогда: в случае предварительного выжима сцепления в нейтральном положении КПП - затем в 95% попыток 2-я передача включалась как положено, без намёка на затруднения и без шума.
Про перегазовку не вспомнил, поэтому не проверял.

Наверное - всё выше описанное не странно и вполне объяснимо.

Но далее стало уже интереснее.
Произошла мучительная парковка в незнакомом тесном дворе с бордюрами на пониженной передаче и, разумеется, на 1-й и задней передачах (остановился там не для осмотра, на это времени не было - просто надо было сходить по пути банк. ).

И вот, главное! - выехав снова на дорогу (конечно, на повышенной передаче), я вдруг обнаружил, что 2-я скорость включается как прежде, без намёка на беды происходившие пол-часа назад.
И дальнейшая езда по узким улочкам и пробкам с естественно активным применением первых трёх передач не показала никаких отклонений от нормы! Ни шума, ни затруднений, всё легко и чётко! Не знаю - что будет в следующей поездке, но на душе стало неспокойно.

Вот такая проблема.
Может быть у кого-то было подобное?
Я в интернете не сумел найти сходный случай, возможно - плохо искал, конечно.

Доброго времени. Хрустит кпп когда вкл. заднюю, причем на прогретой машине. На холодной все нормально. На что смотреть?

Comments 16

Сначала 5-ю, потом заднюю) Посоветовали здесь же. Работает.

такая проблема возникала на предыдущей машине 10-ке. появилась после замены трансмиссионного масла на синтетику. зимой все нормально. масло жидкое при отпуске сцепления машина не глохла и не ехала вперед. зато летом — проблемы. пока холодная все включается. как прогрелась ни первая ни задняя без хруста не включалась. привлекал всеобщее внимание. пробовал стоять с выжатым сцеплением. бесполезно. иногда приходилось гасить движок, включать скорость, опять заводить и только после этого начинать движение.
у тебя есть несколько вариантов.
1. если нет время и достаточно средств, попробуй слей масло и залей минералку. она погуще. синхронизаторы подносились не выравнивают угловые скорости шестерен.
2. даже если заменишь сцепление не факт что хруст прекратится.
3. синхронизаторы бронзовые. имеют левую и правую резьбу. они свободно сидят на валу. при вращении по резьбе гоняется масло. это создает тормозной эффект и выравнивает скорости вращения. если бронза подизносилась, зазор увеличивается и не обеспечивает торможение. возможно что и в коробке придется наводить порядок… ИМХО

синхронизаторов нет вот она и хрустит иногда. включением задней через 3 или 5 поможет в любом случае так как там есть синхры и происходит уравнивание в скорости валов и задняя пойдет без хруста

не обязательно сцепление, у многих она хрустит

Сейчас все труднее хорошее сцепление купить, с завода вообще ставят полную лажу…

Сасч или крафт вполне годные. Валео да, уже не то, их вот с завода и ставят.

у меня так было и раньше и осталось даже после нового сцепления.
Уже обсуждали это ))) www.drive2.ru/l/7211571/

Завтра попробую через 5ю включать. Хотя если начнет дергать в гору, как писали ниже, то может и вправду сцепление. Ну пока не дергает)

Менять сцепление, чем раньше, тем лучше. Пока не сменил, включай заднюю через третью.

о как. я думал это беда в механизме выбора передач.

Этой проблеме сто лет в обед, к сожалению и я ее проходил, на всех своих нивах. Потом дерганье начнется в горку при троганье, лучше до этого не доводить.

Ясненько. Спасибо, думаю если недельки полторы еще так поездить, то ничего критичного не произойдет.

Верный способ проверки моих слов — попробуй включать заднюю (на горячую, когда плохо включается) через третью. Это подтвердит диагноз.

Какой диагноз если конструктив такой? На фф3 и на шниве новой такая же песня. Одно дело, что машина пинается при включении задней, вот это уже повод приобрести комплект и кинуть в гараж.

Конструктив не конструктив, но с заменой сцепления на качественное проблема уходит надолго.

Если ушла в единичном случае, то это не истина. Ну на клубе давно изжевали эту тему.

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Хрустит коробка передач: признаки

Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.

Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.

Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.

Важно понимать, если переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.

В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач требует определенных усилий, передачи не включаются и т.д.

Что в итоге

Появление хруста в МКПП может быть первым сигналом к серьезной поломке этого агрегата. Поэтому при появлении таких симптомов, как хруст, скрежет или треск при переключении рычага коробки передач с повышенной на пониженную скорость или наоборот необходимо провести полную диагностику и выявить причину неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно переключать передачи на механической коробке. Из этой статьи вы узнаете об основных правилах и рекомендациях по переключению передач на МКПП.

Всем привет!!
Вообщем КПП перебирали, после прохода гарантии на переборку(2 месяца), потекла откуда то. Причем в масле вся, раз в тысячу надо доливать. А понять откуда, сложно, она считай вся в масле.

Антоха: Это только на яме можно увидеть. Течь может откуда угодно. У меня как то текла из кулисы, посмотри её.
Captain: Было такое, с завода прошла машинка без ремонта несколько десятков тыщ км, затем кпп засопливилась сурово, нипадецки, откуда-то сверху, не понять откуда. Оказалось, начал разбираться рычаг кпп ("кулиса"), там пакет железячек, переложенных треугольными прокладками, с завода не затянули. Кпп снимать, собирать всё на герметик.

Проблемы с КПП

Помогите советом что делать. Как-то проехал км так 100 по трассе, въехал в город, там сразу на 1 и 2 передаче сильный скрежет в коробке появился, остальные передаче норм. Думал все, приехал. но потом постоял, поехал, хруст пропал. Сейчас 1 и 2 тяжело включается, 2 скорость вылетает и включается иногда с характерным звуком трущихся шестеренок. При езде на большой скорости нечто прерывистого свита какого то. Еще, при включении 1 передачи небольшой рывок. Какое масло залито и когда его меняли-хз, машина у меня около месяца. Какое масло в коробку лучше залить и чем промыть ее (если это поможет ).

Captain: Уровень масла проверь, для начала. Долей, если его там нет. Подешевле, ибо всё равно менять, там чернота одна будет, если без масла поездил.

Уровень масла был нормальный, и не такое уж черное, ну с опилками конечно. Снял крышку кпп, нашел половину стопорного кольца или еще какого то, оно с таким отверстием. вторая половина где то болтается значит. сейчас тнковского залил масла чуть лучше стало и переключаться и шума.

Слава: Похоже развалились синхроннизаторы, было уменя. Коробку все равно перебирать, ане то ей ой!. А масло по барабану какое, лишь бы было.

Найти бы человека который бы помог перебрать и место где это сделать, а то даж гаража нету. Так что подумал, в моей ситуации лучше на этой поездить пока совсем не развалиться а там новую купить. а если перебирать то там все менять надо износ всего сильно заметен, только корпус останеться, да и он галимый, цилиндр привода выключения сцепления болтами к коробке где крепиться резьба сорвана, такая ж фигня и на нескольких болтах нижней крышки коробки, гайках для замены масла.

Все. коробку перебрал, все внутренности новые, заодно новое сцепление, промвал ,всего вышло в 12 тыров. Теперь сцепление как у иномарки правда на прежней коробки скорость была больше на км 15-20. и на 3 предаче при оборотах движка больше 2 тыщ ручки РК так шатает , почему? но прежняя из такого хлама и так коряво собрана была

Замена КПП

Полетела коробка, а ремонт дороже чем купить другую. Начал искать, посоветовали поставить Фиатовскую. Может кто-то уже себе менял. Расскажите стоит ли или может ставить ВАЗовскую, а може ещё от каких-то моделей подходит?

Magellan: Покупай вазовскую пятиступку, и не насилуй мозг!
G.A.R.: Если найдёш Фиатовскую подешевке - тогда ставь!

G.A.R., а какую лучше ставить? Тяговую или скоростную? И нужно ли что-то менять?

народ помогите, купил ниву неделю назад - не включаеться пятая передача; когда на второй едешь - вибрация появляется и первая вылетает, когда бросаешь газ
в чем дело, помогите!

Santano: Ехать к мастеру, пусть смотрит коробу, возможно синхронизаторы и вилка. А может диск сцепления. Поможет только вскрытие))))

У меня такая беда была, едешь на пятой (хотя бы минут 10) потом снимаешь передачу, рычаг в нейтраль встает, а передача не снята Снять можно только сделав следующие манипуляции: выжимаю сцепление, перегазовка, потом включаю 4, а потом только нейтраль..
В чем проблема!? Как бороться!?

Captain: Такая неисправность встречалась на "Шевике". Там рычаг проскакивал между штоками 3-4 и 5-ЗХ.
Просто выключай пятую аккуратно, толкая рычаг не просто назад, а вправо-назад. Или ремонт КПП!

Да машину то мне уже разбили, просто решил поинтересоваться что это было Да и перебрать попробывать хочу, своими силами

Проблема не очень существенная, но неприятно. На холодной машине плохо включается первая и вторая передачи. После прогрева передачи включаются как как по маслу. Пробег 3000 и эта проблема у меня с первого дня. Может подскажет кто, в чем может быть причина?

MNV: У меня всё 1:1 как у тебя. Я тож подумывал тут этот вопрос спросить. А потом забил. Подумал, какая разница что там именно? Полюбэ из-за этой фигни ничего разбирать не буду.
И так в прошлом году три раза её снимали и ковырялись.

Я тоже ничего разбирать не собираюсь, но возможно эта проблема решается не так сложно - банальным увеличением или уменьшением свободного хода сцепления. Помню как то на одной из предыдущих машин после замены сцепления, первая скорость вообще не хотела втыкаться, но когда полностью выбрали свободный ход вилки, то все стало на свои места. Может и в этой ситуации цена вопроса - регулировка?

MNV: Конечно хотелось бы мне тебя как-то обнадёжить и приободрить.

Всем привет! Вопрос: насколько сложно поменять заднюю крышку на КПП4. Отломал шпильку крепления подушки. Выкрутить не смог. Пришлось подрезать крышку. Сейчас шпилька на Локтайте на 3-4 витках. Неустраивает. Кто чего подскажет?

Captain: Ничего сложного. Откручиваешь гайку заднюю, снимаешь фланец-"трилистник", откручиваешь гайки М8 по периметру (одна из них под кронштейном выхлопной трубы, его сними, не забудь!), выкручиваешь сбоку-справа болт с медной шайбой, отводишь рычаг КПП максимально влево и снимаешь крышку.
Злопыхатель: Ищё проще: высверливаешь остаток шпильки, хорошо если получится точно по оси, зачищаешь-восстанавливаешь резьбу, вкручиваешь новую шпильку.
Если не удалось высверлить ровно, рассверливаешь под следующую резьбу и нарезаешь её (10-ка, кажется). Делаешь ремонтную шпильку М10-М8. Я делал тупо из болта М10, обтачивая под диам. 8 просто точилом (не было под рукой токарного станка). Хитрось тут только одна: чтобы нарезать резьбу в КПП надо иметь маленький ключик под квадрат метчика, ибо нормальным метчикодержателем там не размахнуться.

Добрый вечер!
Прошу консультации. Утром работала КПП, а вот когда поехал с работы, четвертая передача не включается. Такая же ситуация на заглушенном двигателе, все есть, кроме 4. Позвонил знакомым, сказали, что за ремонт, плюс замена сцепления в сборе, с меня возьмут около 4-5 т.р.
На сколько я попал при таком раскладе? Сцепление в сборе, масло, замена синхронизаторов. На какую сумму мне примерно расчитывать?
Спасибо!

Captain: Обычно при ремонте КПП с большим пробегом уходит на детали от 2 до 8 тыщ руб, если больше, то лучше новую КПП купить. Шестерня и муфта V передачи требуют замены почти 100% из-за сильного износа шлицев, подшипники самые большие (2 шт) тоже шумят почти 100%. Синхронизаторы и вилки -- вероятность замены 50%. Остальное -- как повезёт.
Если не менять изношенные детали заранее, то можно попасть на новый ремонт через пару недель-месяц-полгода.

Спасибо за ответ!

Скока ходит нивская КПП?

Антоха: На моей ниве тыщ 120 отходила.
Captain: На "кроке" и "шевике" (с "разорванным пакетом") отхаживает иной раз 100-150 тыщ, потом или раковины на самых больших подшипниках появляюца и возникает неэпический грохот или проблемы с 5 передачей или всё вместе. Это если аккуратно ездить! А на простой ниве гоняют азартнее, на них редко доживают до 100 тыщ.

эва как. чой та моя в панике

Чегет: А если пробег уже за 250? И КПП старого образца, то можно смело ее под замену?
Captain: Старую продать не разбирая, ИМХО. Там нечего ловить.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Несколько советов по покупке новой КПП
На новой КПП должны быть нанесены консервирующий состав на открытые металлические поверхности, метки краской и бумажка со штрих-кодом на "колоколе". В ней должно быть масло! Осмотри поддон, он должен не иметь вмятин под краской (иначе это крашеный б/у) и покрашен чуть матовой тёмно-серой (черной) краской. Пробки для масла должны быть на герметике. Прокладка поддона резинопробковая, коричневая или чёрная. КПП должна быть сухая и чистая, блестящий некрашеный алюминий (проверь внутри колокола на предмет копоти и сажи, их не должно быть!). На "колоколе" возле крепёжного отверстия должна быть отлита дата в кружке, год и вокруг него 12 секторов с точками. Год 2010 или 2011.
Иначе это будет самосбор, то есть кот в мешке! Даже из серьёзных вроде магазинов привозили такое!
В Москве ремонт КПП экономически нецелесообразен, работа дорогая. Проще заменить.

Чегет: При установке нужно что-нибудь дополнительно подшаманить, чтобы дольше служила КПП? Или все как обычно? Ну чтобы потом не кусать локти. Что еще рекомендуют при замене на новую?

При замене проверь, чтобы направляющие втулки не остались в старой КПП в нижних крепёжных отверстиях, их место в двигателе. Лучше новые купи, они копейки стоят. Удали консервант ветошью с бензином. Смажь рабочие поверхности вилки сцепления, её упора, стакана выжимного и шлицы смазкой ШРУС. После установки проверь уровень масла, должно быть не ниже 10 мм от края маслоналивного отверстия (слева, под ключ "на 17"). Это удобнее делать, пока не установлен передний кардан. Если маловато -- долей любое трансмиссионное GL-4 или GL-5 или GL-4/5.
После обкатки (1-2 тыщи км) поменяй масло и всё.
Не нужно наливать масла больше, чем положено, это бессмысленно. На долговечность КПП не влияет.

Прошу совета, пропала 5 скорость,последнее время ездил от дома недалеко 5 не включал, а сегодня за город собрался и на тебе При попытке включения как будто во что то упирается,или что то мешает и не включается,рычаг дальше не идет.Посторонних звуков нет, остальные передачи работают нормально,что произошло? Может после морозов такие глюки, у нас только сегодня потеплело до -2.

Captain: Что-то с синхронизатором. Точнее только вскрытие покажет.

Спасибо,буду подумать.А может ну ее 5, я все равно не гоняю больше 90, если продолжать ездить?
Скорее всего было густое масло и 5 тихо умерла.В коробке была минералка ТНК, а на улице по утрам в конце февраля доходило до -35,поездки были непродолжительные.Как думаете,могло это повлиять? И стоит вскрывать коробку или фиг с ней 5.

Сегодня, как ни странно включилась 5 передача, вчера снимал механизм кулисы он в норме, утром поехал, попробовал и на удивление 5 заработала.
Рано радовался, после обеда опять вырубилась. Думаю все же масло поменять на нормальное, заодно погляжу что сольется, может обломки какие мелкие будут.

Не выдержал, вчера снял коробку, вы оказались правы - развалился синхронизатор.

Кто подскажет! На Нивовской 5-ти ступке начала выбивать задняя. Разобрал и обалдел. Оказывается это переделанная с 4х ступки, да так паршиво. Причину нашел - вал шестерни влючения задней передачи не поменяли, шайба его держала слабо, короче выбивала задняя из-за люфта вала. Поставил вал с 5-ти ст., хорошо затянул - люфт пропал, все включается отлично, задняя не выбивает. Но там еще и блок промеж.шестерен не был поменян, получается Блок шестерен 5-й передачи держится только на шлицах и с др. стороны упирается подшипником в гнездо крышки (болтом не стянут,из-за отсутствия резьбы в бл. промеж.шест.). Два года так ездил, так и поставил. Интересно на сколько еще хватит. Вопрос: -Коробка не шумит. Покупать вал промеж. шест. или купить КПП от Фиат-Полонез-Каро (нашел в инете за 550грн.)Нива 21213 Дв.1.7,редуктора 06. Жду совета дорогие нивоводы.

Спасибо. Но единственное, что я от туда понял, так это то, что на промежуточном валу у токаря можно нарезать резьбу. Хоть мне кажется нужен очень хороший токарь, для такой работы. Надо же сначала сделать отпуск метала,и после всего опять закалку и цементацию. Я так понял вы советуете не ставить Плонезовскую, а сделать путем 5-ти ст.

Прошу совета.
Машину (21213) прикупил на днях с рук. И только сегодня она преподнесла мне неприятный сюрприз - вылетает вторая передача и задний ход. Курил мануалы и форумы, все ссылаются на вскрытие и замену синронизатора, шестерни 2 передачи и муфты. Обмозговав все это хозяйство, появилась мысль прикупить 4кпп от классики. И вот сейчас стою перед выбором: либо разбирать 5ступку и тратиться на замену или купить на развале коробку от какой-нить копейки и ее впендюрить. Что можете посоветовать и какие могут быть в этом деле засады?

tatarin545: Если хочешь для себя и надолго, придется тебе вскрывать коробку!
Можно конечно б/у 4 х взять, но не известно какая попадется, обычно они не кому не нужные и дешево их отдают, у меня такие две коробки валяются.
Также коробка хороша для езды по бездорожью, т.к. передаточные отношения другие и хороши с большими колесами и с другим ГП 4,3. Можешь здесь порыться в оффроуде и в трансмиссии.

Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой в коробке передач.
Прежде всего пред история:
Даже не знаю с чего начать.
В общем, тёплым осенним днём Нива(теперь уже моя), выехала из пункта А в пункт Б, проехав всего четыреста метров, на небольшом подъёме коробка передач стукнула. Позже по пути следования были обнаружены следы вытекшего масла (предположительно из коробки, т.к. вся она была в нём). После машина не заводилась.
В данное время я решил снять коробку и попробовать разобрать её сам достиг определённого успеха, были сняты передний и задний карданные валы, раздатка, стартер, а после и коробка передач. И началась её разборка.
Были сняты: механизм выбора передач, нижняя крышка и верхняя крышка, предо мной предстали шестерни.
Единственный дефект который я заметил, это недостаток двух зубьев у самой большой шестерни промежуточного вала.
Разборку делал по инструкции, но остановился беспокоясь за дальнейшую разборку. Меня отец отговаривает говорит что я не смогу сам разобраться в чём неисправность.
Как вы считаете стоит ли попробовать делать разборку коробки передач самому, и что бы вы посоветовали в этом нелёгком деле.
Ссылка на инструкцию:
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni . edach.html

Captain: Не боги горшки обжигают. Два-три раза переделаешь -- и научишься! И спецы иной раз переделывают, а тебе сам бог велел!
А если серьёзно, то последовательность сборки должна строго соблюдаца, главное -- ничего не забыть снаружи, если оно должно быть внутри!

А можете что нибудь посоветовать для оптимизации работы. Вот допустим где брать комплектующие для коробки, в какую сумму это выльется (примерно), как хранить разобранные детали, т.е. подшипники, шестерни. Просто не хочу сильно косячить с деньгами есть определённые трудности.

Captain: Комплектующие для коробки брать в крупном автомаркете - меньше риск нарваться на "левак". Лично я считаю, что в Омске наилучшее качество деталей у официального дилера Шевроле-Нива, там каждая шестерня продаётся в консервации, с упаковкой в жёлтый полиэтилен, а полный комплект 5 передачи н/о упакован в коробку с паспортом. И проблем с этими деталями не было у меня ни разу.
Разобранные детали надо уберечь от пыли и сырости, на балконе хранить не надо. В закрытой коробке на полке. Или помыть перед установкой (это в любом случае не будет лишним).

Вот вам загадка:
Как такое возможно?

DRON_63: Что-то было в коробке и наконец попало между шестерней и корпусом.
Был похожий случай у отца (я тогда малек еще был), шарик от фиксатора попал между зубьев шестерен и разорвало корпус. Благо только тронулся во дворе, а не на скорости. А откуда шарик взялся я уже не помню. выскочить вроде физически не может, значит осталось наследство от прежних ремонтников.
Антоха: Подшипник вала кончился, ось вала сместилась и шестерня раскрошила корпус. ИМХО.

Помогите пожалуйста советом,НИВА 21214 новая ,что то непонятное с коробкой на холодную все нормально а как нагреется масло- гремит,чуть остынет опять тихо.Гремит когда стоит,на ходу всё тихо.

EGOist963: абсалютно такая же хрень с коробкой, а так же хруст при торможении двигателем с 70 км/ч и выше, авто прошло 5 тыщ всего, обещали что после замены обкаточного масла всё будет ок , но к сожалению история продолжается Подскажите на какие узлы и агрегаты обратить внимание??

tatarin545: Меняйте по гарантии коробки. Они обязаны. А что шумит то. Какой именно звук. А масло греется в двигателе а в коробке не сильно. Попробуйте на холостом отжимать сцепление что да как шумит. Бывают партии в которые одну запчасть левую суют и у всех такая хрень идет.
Да в яме посмотрите всю ходовую может там открутилось че и оно просто звенит.

Large: Та же беда, новая машина. Только при торможении двигателем хруста нет. То есть имеем: утром машина едет как ни в чем не бывало, никаких посторонних шумов. Доезжаю до работы (летом в июле жарища у нас была), на месте от машины звук такой, как будто дизель работает не очень отрегулированный. Я первым делом погрешил на гидроопоры. Потому что буквально чуть-чуть газку дашь (КПП в нейтраль, в раздатке повышенная, сцепление не выжато), этот "дизелинг" пропадает. Я связал это с повышением давления масла. Однако, стоило мне залезть в яму по возвращении из поездки домой (где-то 30 км прошел), стало однозначно понятно, что грохот идет от КПП. Звук резкий, жесткий я бы сказал. Впечатление такое, что у шестерен зуб на зуб попадает, но не заклинивает. Утром на холодную опять все нормально. И так уже 850 км. пробега.
Чем жарче на улице, тем быстрее достигается это состояние "нирваны" (17-18 км). Чем больше нагрузка на КПП (например много подъемов в гору по дороге), тем так же быстрее "дизелит" коробка. Поставил я раздатку в нейтраль и при гремящей коробке поигрался включением передач. Когда ведешь рычаг на включение 4-й передачи, когда уже по идее в коробке вступает в работу синхронизатор, передача еще не зафиксирована, грохот усиливается до страшных пределов.
Сейчас стало прохладнее. Получить такой звук в коробке труднее. Пройти надо где-то 25-30 км или в горку поездить. Ехать в сервис я, честно говоря, боюсь. В общем и целом машина меня радует. Если в ремзону пускали бы, поехал бы уже давно. А так. Езжу и все время думаю, что там может быть. Коме температуры больше ничего не изменяется при движении в начале пути и на финише. Значит влияет температурная деформация. От чего, как, почему. подшипники не могут давать такое изменение межосевых расстояний валов. Если рассыпятся, то уж и на холодную греметь будет, на подшипники не грешу. На валу что-то не так собрано. знать бы только что именно. Сильно смущает меня увеличение силы грохота при переводе рычага КПП на выбор 4-й передачи.

вовчик: Large, если так стрёмно в сервис ехать, то слей масло из коробки и открути крышку нижнюю. Можно относительно недорого и более-менее полно подиагностировать все передачи, кроме задней.

Большинство автолюбителей хотя бы раз слышали посторонние звуки во время переключения коробки передач. Постукивания и скрипы возникают иногда и в Niva Chevrolet. Связано это с особенностями эксплуатации машины. Внедорожник используется для передвижения по различным типам покрытий. Неровности, тряска или особый стиль вождения могут негативно отразиться на состоянии узлов.

Статья расскажет, по какой причине может быть стук при переключении коробки передач в Ниве Шевроле и как устранить эту проблему самостоятельно.

Причины возникновения стука

Владельцы машины отмечают, что в большинстве случаев появление посторонних звуков, скрипов, ударов и шумов исходит от трансмиссии. Связано это с тем, что узел чаще других испытывает на себе повышенные нагрузки. В результате могут наблюдаться такие проблемы, как рывки в момент старта движения, щелчки или потрескивания при переключении любой из передач. Эти признаки характерны для разных проблем, поэтому нужно знать основные из них.

Производитель заявляет, что небольшие шумы допускаются. Конструкция предполагает использование полного привода, поэтому нагрузка возрастает в условиях бездорожья. Посторонние звуки могут появляться даже в отсутствие поломок или неисправностей. Основная причина подобного поведения связана с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены так, чтобы учитывать наличие тепловых зазоров. Размер выверен так, чтобы учитывать физические свойства применяемых материалов расширяться при нагревании.

Отдельного внимания заслуживает трогание. В момент старта движения производится переключение передач. В этот момент могут возникать посторонние звук, шумы и постукивания. Связана проблема с тем, что сцепление не прогрето и включение его в работу проходит не достаточно плавно.

Наличие зазоров не единственная причина появления стука во время переключения коробки передач. Он появляется, если пришли в негодность:

шестерни;
подшипники;
валы трансмиссии.

Также издавать посторонние звуки могут неисправные мосты с коробками. Часто к этому приводит низкий уровень трансмиссионного масла, которое находится в картере. В том случае, когда появляются проблемы с ходовой частью, водитель может столкнуться со следующими изменениями в поведении машины на дороге:

шумы появляются во время поворота или вращения колес;
появляются затруднения в момент переключения скоростей в момент движения (не при старте);
выбранная передача отключается;
самостоятельно переходит в положение «нейтраль»;
отмечаются подтеки масла.

С подобными проблемами владельцы могут столкнуться уже на пробеге до 10000 км. Стук в трансмиссии будет только усиливаться.

Также существуют следующие проблемы:

возникает люфт;
ход утрачивает плавность;
скорость нельзя включить или переключить, находясь в движении.

Если появились подобные нарушения, рекомендуется провести подробную диагностику состояния машины.

Диагностика неисправностей

Если появился стук при переключении передач Нива Шевроле, нужно незамедлительно провести диагностику машины. Сделать это рекомендуется в специализированном СТО, так как там имеется все необходимое оборудование.

Первичные признаки и последствия можно вычислить самостоятельно:

характерный звук на нейтрали – нужно проверить уровень масла, а также проверить подшипник ведущего вала, он с вероятностью в 90% требует замены, устранение неисправности можно произвести своими силами;
стук появляется в момент включения или переключения скоростей – устройство блокиратора пришло в негодность, муфты синхронизаторов требуют замены, крепление трансмиссии ослаблено;
стук присутствует в коробке только во время движения – синхронизирующие муфты или подшипники изношены, в коробке снизился до критического уровень масла;
удары присутствуют во время трогания с места или переключения скорости в движении – педаль сцепления выжимается не полностью, низкий уровень масла (на 90%, когда удары не прекращаются), изношенные шестерни.

Диагностика позволяет выявить редкую для подобной проблемы неисправность – поломку кулисы. Этот узел связывает между собой трансмиссию и шток по средствам передающего вращения в коробке.

В свою очередь, проблема с кулисой выявляется, если присутствуют дополнительные проблемы:

люфт рычага переключения передач;
сложности с переключением;
трудности в процессе регулировки механизма.

Обследование поможет исключить или подтвердить необходимость регулировки привода трансмиссии, так как выход этого элемента из строя также может привести к постукиванию. Признаком неисправности в этом случае будет ошибочное включение скоростей.

Компьютерная диагностика позволит выявить проблемы со сцеплением. Если они есть, то во время начала движения или уже в дороге появится характерное подергивание. Если не предпринять мер, потребуется полная замена узла. Рекомендуется во время проверки сцепления обратить внимание на все детали механизма. Они помогут яснее понять, почему присутствую посторонние звуки или происходит быстрый износ деталей, которые находятся рядом.

Как устранить проблему своими руками

Диагностика поможет найти правильное решение. Устранить проблему можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Во втором случае потребуются определенные знания и умения, а также запас свободного времени. Чтобы убрать все неисправности, потребуются также инструменты (наборы могут отличаться в зависимости от присутствующих неисправностей).

С ремонтом или диагностикой, как первым шагом для решения возникших сложностей, затягивать нельзя. Вся причина в том, что возникающие рывки, удары или посторонние звуки в трансмиссии могут привести к ускоренному износу деталей. В результате выйдет из строя не определенный элемент – под замену пойдет коробка передач полностью. Пострадать может также привод или мост.

Если вышли из строя подшипники и шестерни, то возникает люфт. Его не удастся предотвратить, просто работая педалями – проблема будет сохраняться. Поможет решить задачу полная замена пришедшей в негодность детали. Затягивать с проведением ремонтных работ нельзя, так как вовремя замененные запчасти помогут предотвратить более серьезную поломку или аварийную ситуацию на дороге.

При возникновении шума также нельзя медлить с обследованием и последующим ремонтом. Проще всего своими силами измерить уровень масла. Если окажется, что его не хватает, первое, что потребуется сделать, это долить до нужного уровня. Это восстановит работоспособность узла в полном объеме. Жидкость потребуется проверить в картере, мосте и коробке.

Важно помнить, что эксплуатация перечисленных узлов без смазки (наличия масла) не допускается. В том случае, когда после замены масла через короткий промежуток времени вновь отмечается его нехватка, проблема может быть связана с его подтеканием. В этом случае можно заметить частички масла на коробке. Для устранения неисправности может потребоваться, например, снятие коробки передач или ее переборка.

Заключение

Каждый водитель может столкнуться с таким явлением, как стук при переключении передач Нива Шевроле. О поломке или скором выходе из строя деталей сообщают характерные проявления. В коробке или прилегающих к ней узлах слышится удар во время движения. Также стучать может начать еще в момент старта. В некоторых случаях становится трудно переключить скорость.

Рекомендуется своевременно устранять поломки, а также раз в год проходить техническое обслуживание и диагностику автомобиля. Важно учитывать, что не все виды поломок можно устранить самостоятельно. Именно поэтому, если знаний и умений не достаточно, рекомендуется обратиться в мастерскую для качественного ремонта.

Читайте также: