Мазда 6 распиновка замка двери
Всем привет.
С момента покупки авто не хотела открываться водительская дверь, при нажатии кнопки на ключе что-то там внутри замка щёлкало, но открываться не хотело, приходилось вертеть замок ключом. Всё остальное функционировало как надо. Побороздив просторы драйва я решил, что виноват во всём движок внутри замка, который и был куплен на китайском сайте. Заказал такой: FC-280SC-20150 за 350 рублей. И вот движок у меня в руках, а так же инструменты (отвёртка крестовая, отвёртка плоская, головка S10, удлинитель, трещётка) и клей, который очень хорошо склеивает пальцы.
Дверную карту, думаю, снимать умеют все. Под ней пластиковый кожух, откручиваем абсолютно все винты, выдёргиваем жгут проводов. Не забываем предварительно скотчем закрепить стекло на двери, иначе, говорят, может упасть вниз, проверять не хотелось, поверил на слово. Помучался с тросиками, их выдавливал при помощи плоской отвёртки. Чтобы проще было выдернуть тросики необходимо предварительно открутить замок (3 винта с торца двери). После этого лезем внутрь двери, снимаем тяги, на одной из них надет пластиковый кожух, крепится одним винтом, вот тут пригодится удлинитель. Далее замок в руках, протираем вековую пыль и идём с добычей домой.
Далее снимаем с замка пластиковые накладки и кожух.
Перед откручиванием верхних рычагов настоятельно рекомендую запомнить (отметить на корпусе замка), их крайние положения. к этим рычагам изнутри крепятся зубчатые сектора, и при смещении зацепления на зуб потом будут проблемы вроде той, что ключ в замке поворачивается в разные стороны на разные углы.
Так, снимаем рычаги, и плоской отвёрткой аккуратно располовиниваем корпус и разъединяем на 2 половинки, Извлекаем движок, сравниваем его с новым, видим, что вал у нового короче.
Не беда, стягиваем при помощи пассатиж и пивной открывашки червячный вал, откусываем от старого моторчика кусок вала, и собираем всё на новом движке.
Ставим движок в корпус
А далее я всем рекомендую прочесть следующую статью раз 10 mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2845583, шаг за шагом проверяя правильность выполнения операций, держа замок перед собой и сравнивая его с фотографиями. Я этого не сделал, поспешил склеить половинки между собой, в результате чего, короче, "это фиаско, братан, это фиаско". Подключил замок к жгуту проводов, нажал кнопку, что-то внутри жужжит, чё-та дёргается, эффекта ноль. Почесал репу, вскрыл замок повторно, а проклеил половинки на совесть, супер-клей оказывается, не только пальцы склеивает. Открыл в инете упомянутую мной статью и начал шаг за шагом собирать замок обратно, после чего обмотал его изолентой, проверил работу, склеил, и установил обратно. Итог, да нихрена не получилось. замок щёлкает, как и раньше, но с кнопки открывается не желает. Куплю на авторазборе за 1.5 рублей.
Отдельное спасибо помощнице, без неё всё прошло бы быстрее, но было бы не так интересно.
ps: в тот же вечер на почту пришла болванка ключа, нарезал жало, перекинул потроха из старого ключа. Иммобилайзер определяется, а вот ЦЗ почему-то вообще никак на новый ключ не реагирует, пробовал привязать, никак. Заказал новый ключ, но уже с внутренностями (но без чипа), он к дверям "привязался", работает отлично.
pps: через месяц узнал, что это не помощница, а помощник)))))
ppps: И всё таки я его победил!. Причина была в загрязнённых контактах, которые я недостаточно тщательно почистил.
Точки подключения автосигнализации на Mazda 6 2006 (концевики дверей не в замках)
Жгут замка зажигания
+12 В – чёрно/жёлтый и чёрный
зажигание – голубой
зажигание – чёрно/красный
асс – чёрно/белый
стартер – чёрно/синий
Центральный замок (управление отрицательное):
открытие – сине/чёрный, разъём в блоке предохранителей, за предохранителями самый верхний разъём
закрытие – тот же провод через сопротивление приблизительно 890 Ом
Повороты:
зелёно/белый и зелёно/оранжевый в правом разъёме на панели приборов
В левом разъёме панели приборов:
концевик водительской двери (-) – светло зелёный/чёрный
концевик всех дверей, включая водительскую дверь (-) – зелёно/оранжевый
давление масла – фиолетовый
Левый порог:
тормоз – зелёно/жёлтый
концевик багажника (-) – коричневый
бензонасос – зелёно/красный
Импульс – на форсунках, правые провода по ходу движения, не зелёные (Starline прекрасно отсекает стартер)
Точки подключения автосигнализации на Mazda 6 2009
Жгут замка зажигания:
+12 – черный
IG1 – синий
IG2 – черный/красный (пропадает при старте)
ACC – черный/белый
Start – белый/синий
Чёрный разъём блока предохранителей в кик-панели водителя:
центральный замок закрыть – синий/черный, минус через 1кОм
центральный замок открыть – тот же синий/черный, чистый минус
все концевики с задержкой 20 сек. (-) – белый/черный
багажник (-) – коричневый
Водительский порог:
повороты – зеленый/белый и зеленый/оранжевый (там таких по 2 провода - проверяйте!)
тормоз (+) – зеленый/желтый, или на концевике педали левый
Контроль работы двигателя (импульс) – на любой из форсунок правый по ходу движения провод (который на всех форсунках разного цвета)
Качественные цветные схемы автомобиля MAZDA 6 на русском языке. Предназначены для поиска неисправностей и ремонта авто. Система электрооборудования имеет напряжение 12 Вольт с отрицательным заземлением. Увеличить схему можно кликнув по ней. Продолжение сборника схем MAZDA тут. Приведены схемы для новых моделей с 2008 г выпуска. В подписи к схемам указаны наименования элементов и контакты соответствующих разъёмов модулей.
Схема блока фар автомобиля MAZDA 6
Электросхема блока противотуманных фар авто
Указатели поворота и аварийная сигнализация MAZDA 6
Фонарь заднего хода и стоп-сигналы
Схема стоп сигналов для хэчбек, седана и универсала
Электрооборудование авто - стеклоподъёмники
Схема стеклоочистителя MAZDA 6
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой»
Функцию второго провода выполняет кузов автомобиля. Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по мнсгопроводной схеме и соединены с «массой» автомобиля только через электронный блок управления
Питание потребителей осуществляется от аккумуляторной батареи (при неработающем двигателе) и генератора (при работающем двигателе).
Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.
Для удобства работы и просмотра схемы разделены по участкам цепи
Любые работы с электрооборудованием автомобиля проводите только при отключенной аккумуляторной батарее.
Отсоединять или подсоединять аккумуляторную батарею можно только при выключенном зажигании.
При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования. Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохранителей проволоку.
При замене предохранителей запрещается применять отвертки, поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.
Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во избежание выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи, генератора и контроллера.
В состав типичной электрической цепи могут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромоторы, предохранители, плавкие вставки или прерыватели цепи, относящиеся к данному элементу, проводка и контактные разъемы, служащие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.
Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назначение
Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура.
При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя либо нарушение контакта с «массой» (разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления).
Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, такими как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плавкой вставки или повреждение реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.
В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки контура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффективного выявления неисправности.
В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольтметр (можно использовать и 12-вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов.
Кроме того, всегда следует иметь в автомобиле комплект проводов для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля), оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно прерывателем электрической цепи. Их можно применять для шунтирования и подключения различных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения
Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи
Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъема проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю
Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумуляторной батареей
Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее (где было напряжение питания)
В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреждении самих контактов (окисление)
Поиски места короткого замыкания
Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать
Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов
Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.
Проверка надежности контакта с «массой»
Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания
Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).
Проверка на отсутствие обрыва проводится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания. Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет. Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.
Локализация места обрыва
При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контактов из-за ограниченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта
Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва
Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.
Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т.п.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля. Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.
Замки всех дверей, а при отказе дистанционного привода и замок крышки багажника, отпирают одним ключом, которым также включают зажигание.
. или клавишей блокировки, нажав на нее до щелчка.
Разблокировать двери можно, воспользовавшись ключом (передние) или потянув на себя клавишу блокировки.
На автомобиле установлена система центральной блокировки замков дверей, поэтому поворот ключа в замке двери водителя или нажатие (поворот) клавиши блокировки на двери водителя приводит к блокировке (разблокировке) всех четырех дверей. Задние двери можно заблокировать или разблокировать только клавишами блокировки. Дверь водителя можно заблокировать только в закрытом положении, для блокировки остальных дверей на клавишу блокировки можно нажать в любом положении двери.
В этом случае при ненажатой клавише блокировки можно открыть дверь только
снаружи, внутренней ручкой замок отпереть невозможно.
Для отключения «детской» блокировки при открытой двери передвиньте рычаг переключателя в обратном направлении и закройте дверь.
Для того чтобы открыть крышку багажника (дверь задка), нажмите на клавишу расположенную в накладке крышки багажника (двери задка), и поднимите крышку (дверь) вверх.
Для удобства закрывания крышки багажника (двери задка) с внутренней стороны расположена ручка. Потяните крышку (дверь) вниз, преодолевая сопротивление упоров, и захлопните ее.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМКИ ДВЕРЕЙ"
Mazda 6 проблема с центральным замком Mazda 6 (2004) Проблема с электро замками Мазда 6 наглядное пособиеЧитайте также: