Машина не глохнет при выключении зажигания ваз 2107

Обновлено: 24.01.2025

И что только не придумают учителя, чтобы скрыть собственную профнепригодность.

Скажите заодно, каким образом нецензурная ругань в глухой деревне может поспособствовать невыключению зажигания.

наверно никак просто двигатель после выключения работает некоторое время не от искры. открыв капот температуры двиг может не хватить для поджига

т.к. кал. двигателю вредит, то думаю что проверять надо начинать отсюда, естественно убедившись что ЗЗ исправен и провод на катушку нигде не коротит на +

Мне сказали 468 раз
Я сказал 304 раз

Для просмотра нужна авторизация!

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

гаечный ключ для распределителя зажигания;
защитные очки;
отвертки;
ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

привет всем. суть проблемы такова. при повороте ключа зажигания чтобы заглушить мотор и вытащить ключ машина продолжает работать, машину можно заглушить но тогда не вытащить ключ из замка(ключ поворачиваю не до конца) если повернуть до конца то опять включится зажигание. что может такое быть и как можно это решить, знающие люди посоветуйте что нибудь пожалуйста. на двух замказ такая ситуация. заранее спасибо.

Явно неисправен выключатель.И, большая вероятность, когда отсоединял штекеры проводов с выводов выключателя зажигания, то при подключении попутал их местами.Проверить.
Дополнительно, проверь контактную части выключателя зажигания www.autoprospect.ru/vaz/2…iguli/images/18-9_6_2.jpg
www.autoprospect.ru/vaz/2…iguli/images/18-9_6_3.jpg
Ну, а лучше всего поставь новый, так надежней.

провода я не мог перепутать, так как они зафиксированы в пластмассовом клеммнике и этот клеммник вставляется в замок. а что может быть неисправного в контактной части?

Кирилл, на этом фото www.autoprospect.ru/vaz/2…iguli/images/18-9_6_2.jpg видна хлипкая конструкция самой контактной части.Может быть какой то элемент пластиковой основы сломался! Но, это мои предположения и не факт, что она сломана.
В целом же, из описания неисправности замка следует мой вывод о поломках механизма в самом замке, который не подлежит разборке и ремонту.
В свое время, я поменял пять штук замков, буквально в течение полу года.Из-за того, что в одном случае не работала возвратная пружина, которая возвращает ключ из положения "старт", в другом, ключ просто клинило в замке в положении "зажигание".И не получалось выключить питание в цепи.И, так случилось, что в последнем замке, который пришлось менять на новый обломился ключ.Замок же покупал за 500 км от дома.И уже в последствии вспомнил советы бывалых водителей о том, что партии "отбракованных" замков продаются в регионах также партиями.
Последнее это к тому, о чем Вы пишите: "…на двух замках такая ситуация"!
Ну, вот и все, что могу сказать и посоветовать, а выводы и принимать решение Вам! Удачи.

да я понял… второй замок когда покупал, не сразу нормальный попался тоже. будем пробовать менять контактную группу для начала

именно, было такое же ))) для того что бы глохла вытаскивал предохранитель

Не хочу Вас путать, т. к. возможно советую не правильно. Возможно не впорядке система зажигания и после выключения её на катушку продолжает подаваться напряжение.

Про клапан и его выключатель всё таки не рпавильно наверное сказал.

__Макс__
Съездь лучше к электрику,

Чувствую что в итоге придется((((..Просто не привык с классикой в сервис ездить. Хотелось бы самому разобраться. К тому же раньше все нормально было..А потом в ноябре прошлого года мне движок перебрали(мужик вроди грамотный, в городе все в очередь к нему выстраиваются, 20 лет движки перебирает уже), потом сразу генератор новый поставил(сказали что диодные мосты пробиты)..А после этого всю зиму машина стояла(ездил на другой, а заниматься с пятерой времени не было, да и без гаража зимой не очень то). вот щас время появилось, решил занятся пятеркой, а тут проблема такая оказалась. Поехал к тому кто движок перебирал, он говорит что как было так все и собрал после переборки, посмотрел и ничего не нашел.

kент
Прям сразу после ремонта не знаю). Я когда домой отгонял машину, она тупила, дергалась. пару раз глохла вообще на трассе..как уже говорил зарядки не было..и в итоге она вообще не завелась. До дома метров 500 оставалось и мы её на троссу дотащили и оставили, на улицу холодно было и заморачиваться желания вообще не было. А потом через месяц генератор поменяли. Завел, зарядка есть..Я порадовался и решил оставить все остальное до лета, но вот тут то и заметил что она не глушится с ключа.

Nik555
пробовал. Процесс такой был: завожу машину, потом поворачиваю ключ на "выкл", вытаскиваю из замка, отсоединяю реле сигнализации, отсоединяю реле зажигания, отсоединяю колодку с проводами от замка зажигания(просто еще в самом замке сомневался) и без всего этого движок продолжает работать. Причем такие вещи как приборка, печка и т.д. еще при повроте ключа сразу выключаются(как и должно быть)
вообщем пока генератор так сказать не остановится, напряжение на катушку идет. Но насколько я понимаю как раз "между" генетором и катушкой в цепи и есть эти реле и замок. Так почему же цепь не размыкается если я все это высовываю?(

или зажигание выставлено совсем мимо, или бензин совсем гавно.
называется это "калильное зажигание". Свечки раскалились так, что без искры поджигают бензин.

Дорогой бензин покупай, ХОРОШИЙ,
а не самый дешовый.

Вариантов много - если при выключении зажигании приборка гаснет, а двигатель продолжает несколько оборотов молотить - это дизельный эффект - быть может не правильно выставлено зажигание, не правильно создается топливная смесь, паршивый бензин. Если приборка не гаснет - что-то с замком зажигания или проводкой. Возможно свечи стоят не с родным калильным числом.

Замена свечей. Нагар в камере сгорания и на днище пршня, некачественный бензин, не правильно выставлен УОЗ, перегрев ДВС.

а в монтажнике водички нет?

Если я не ошибаюсь он у Вас дитонирует? то это последствия некачественного бензина, надо будет поменять топлевный фильтр, прочистить карбюратор (инжектор) да и заправку))

вопрос расплывчатыйю машина карб или ижектор! ? все ответы правильные. только может ты перед этим ещё и генератор на восьмой поменял. так она и не будет глохнуть. может клапан холостого хода трогал на карбе. она детонировать будеть если у него иглу убрать или она зависла!

Вопрос не совсем точен - при выключении зажигания зажигание выключается или нет? вар 1. то карбюратор или инжектор? Если карбюратор, то это т. н. "калилка" т. е калильное зажигание, которое часто неправильно называют "детонация", происходящее от того, что негерметичен клапан ЭПХХ (электрический на карбах типа 2107-11070-20 и подобных) и бензин продолжает поступать в горшки и вспыхивает от имеющегося там нагара.. . лечите карб. и удалите нагар из камер сгорания, отпескоструйте или замените свечи зажигания. Если инжектор - не наю ((
во втором случае, если зажигание продолжает оставатьсчя включенным - лечите электрику.. . у меня так однажду было как не странно на первый взгляд, при замене правой косы проводки для подключения дворников на фары))) )

Кстати, ВОПРЕКИ распространенному мнению, от октанового числа бензина или его качества калилка слабо зависит или не зависит вовсе, нагар в камерах сгорания в основном от проникновения масла в горшки (цилиндры) при износе маслосъемных колец и сальников клапанов.

зажигание на градус назад крутани и все станет хорошо, а еще может иметь место перегрев

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

На фото разъем выключателя системы зажигания Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Главное реле топливной системы — реле питания ECM (J271) В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Читать дальше: Масло с завода киа рио

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

топливные добавки для очистки двигателя;
высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

При обсуждении вашей проблемы вам, скорее всего, встретится бывалый специалист, который посоветует налить стакан воды в карбюратор при работающем двигателе. Вежливо поблагодарите знатока, но ни в коем случае не следуйте этому совету. Это всего лишь хороший способ повредить ваш двигатель.

Шаг 2. Смените топливо

Устройство вентилятора

Прежде чем перейти непосредственно к причинам и методам решения проблемы необходимо понимать конструктивные особенности узла. Иными словами говоря — как устроен вентилятор радиатора на автомобиле.

Устройство системы охлаждения.

Элементы системы охлаждения: 1 — электровентилятор; 2 — кожух электровентилятора; 3, 34 — гайки; 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 45 — хомуты; 5, 28, 46, 47, 50 — болты; 6 — подводящий шланг подогрева дроссельного узла; 8 — тройник; 11 — подводящий шланг отопителя; 14 — перепускной шланг; 16 — отводящий шланг отопителя; 19 — отводящий шланг подогрева дроссельного узла; 21 — корпус термостата; 22 — уплотнительное кольцо крышки термостата; 23 — термостат; 24 — патрубок водяного насоса; 26 — отводящий шланг водяного насоса; 29 — соединительный патрубок; 31 — жидкостный шланг расширительного бачка; 33 — расширительный бачок; 35 — пробка расширительного бачка; 37 — пароотводный шланг расширительного бачка; 40 — подводящий шланг радиатора; 42 — радиатор; 44 — отводящий шланг радиатора; 48 — кронштейн крепления радиатора; 49 — верхняя подушка крепления радиатора; 51 — нижняя подушка крепления радиатора

Также стоит рассмотреть, электрическую схему вентилятора радиатора:

Электросхема вентилятора охлаждения.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Читайте также: