Лямбда зонд понтиак вайб замена
Итак, всё естественно началось с Check Engine и ошибки P2238 (O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low bank 1 Sensor1). Пробовал чистить кислородник ортофосфорной кислотой, не помогло. Через какое-то время ошибки P0420 и P2A00 вдобавок выскочили.
Почитав наш мануал на стр.148 и форум, где сказано, что на первом кислороднике должно быть Ω 3.4Ом, решил заказать универсальный Denso 0121 (DOX0121) Ω-4Ом, говорят, что меньше Ω нельзя, можно мозги спалить, больше можно.
Установил кислородник, прокатился по улице, на 1и2 передаче всё Good, бодро едет ! А вот на 3и4 передаче, когда выехал на трассу появились НЕ сильные толчки, рывки двигателя, особенно когда поддаешь побольше газу.Вернулся в гараж, выкрутил Denso 0121 , вкрутил старый Toyota 89467-12010
Решил не играть в лотерею (подойдёт не подойдёт), заказал Toyota 89467-12010 (made in эмираты).
Блин, ну вот почему нигде небыло информации, что Toyota 89467-12010 и Denso 0253 одно и тоже, заменяемы. Хотя и то не факт, пока ни замеришь Ω нельзя быть уверенным, а может дело вообще не в сопротивлении, ведь бывают циркониево-оксидные, титановые датчики и неизвесно ещё какие.
Хмм… на Drive2.ru и на нашем форуме читал, что Ω этого датчика до 10 Ом
"Короче дело ясное, что дело тёмное"
Установил, прокатился.МашиН едет отлично, как неспеша так и по трассе.Набирает скорость бодро, без рывков, толчков, вибраций.
Еще на этапе подбора просиживая бессонные ночи у монитора в поисках "истины", выписал из разных источников кое — какую информацию по Ω кислородных датчиков. Конечно гарантии нет, что инф. точная.
Toyota 89465-30250 Ω 13Ом
Toyota 89467-12010 Ω 3.4 Ом
NGK 0148 Ω 13 Ом
NGK OZA624-E4 Ω 4.9 Ом
Bosch 0 258 986 602 Ω 9.8 Ом
Bosch 0 258 006 537 Ω 9 Ом
Bosch 0 258 986 507 Ω 4 Ом
Bosch 0 258 005 133 Ω 2 Ом
Vernet LS040100 Ω 9 Ом
Denso DOX0242 Ω 1.7 Ом
Denso DOX0246 Ω 1.9 Ом
Denso DOX0253 Ω 3.4 Ом
Denso DOX0101 Ω 6.5 Ом
Denso DOX0106 Ω 7 Ом
Denso DOX0108 Ω 6.5 Ом
Denso DOX0109 Ω 16 Ом
Denso DOX0110 Ω 13 Ом
Denso DOX0111 Ω 13 Ом
Denso DOX0113 Ω 6 Ом
Denso DOX0114 Ω 6.5 Ом
Denso DOX0119 Ω 6.5 Ом
Denso DOX0120 Ω 6 Ом
Denso DOX0121 Ω 4 Ом
Toyota 89467-52030 Ω 3 Ом
Toyota 89467-52010 Ω 3 Ом
Nissan OZA544-N7 (МАРЧ 12) 4.3 Ом
Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.
Критерии для правильной работы лямбда зонда
Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.
Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов
Видео, что такое лямбда зонд
Дополнительные требования для правильной работы лямбды
Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.
Причины неисправности лямбда зонда
Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.
Выбор лямбда зонда
- Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
- Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
- Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
- Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
- Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.
Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль
После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.
Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.
Кислородный датчик, аналоги, варианты замены и ремонта ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари
- Перейти на страницу:
А я купил бошевский датчик от Калины и присобачил накал через резистор 5 ом 10 вт .Работает.
У нас оригинальный 8800 ,а этот 1032
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
провода по цвету одинаковые ,только разъем надо перепаять и лучше
ответную часть. Тогда в будущем датчик просто переставляется
Я резистор примотал проволкой в районе разъема к железке, торопился.Через месяц буду менять масло ,переделаю и обмажу выводы силиконовым герметиком.
Расход субъективно уменьшился, но мало проехал еще.
Позже сообщю результаты
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Есть подозрения что резистор и не нужен.
Сопротивление родного 14 ом, а установленного 9 ом
Разница всего 1.5 раза и ток небольшой
Узнать бы через что накал подается, можно точно сказать
датчик на 12 вольт ,он не сгорит
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
но если накал идет через транзистор (что вероятнее всего)
то последний возможно будет работать на пределе по току
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Ток через Датчик из за резистора наоборот меньше номинала
датчик NTK Japan - IMG_0038.JPG (69.85 КБ) 19307 просмотров
датчик с налётом. Такойже красный налёт на всём выпускном тракте. - IMG_0041.JPG (72.31 КБ) 19273 просмотра
осадок в банке с кислотой - IMG_0043.JPG (74.43 КБ) 19291 просмотр
Видно чистую керамику внутри - IMG_0044.JPG (79.73 КБ) 19317 просмотров
Протёртый промытый просушеный датчик. - IMG_0047.JPG (76.48 КБ) 19325 просмотров
aNDREJ
Изначально датчик расчитан на 12 вольт(на корпусе написано)
А его номинальный ток определяется его сопротивлением ,
т.е. 12/9=1,33 A
А так как вешается еще и резистор то сопротивление цепи увеличивается на величину резистора,ток соответственно
уменьшается 12/(9+5)=0,86A
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Grizzly
У меня старый датчик был почти такой, как у тебя после чистки
Может и нормальный был
Пока очень мало наездил, чтобы статистику расхода определить
Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.
Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.
К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.
Снятие старой лямбды
- Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
![Где находится датчик кислорода]()
- Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
- Отсоедините разъем лямбда от системы.
![Отсоединяем провода]()
![Разъемы на 4 контакта лямбда зонда]()
- Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
![Отсоединяем провода]()
- Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.
Казалось-бы все так просто, но не тут то было.
В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.
Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:
- Баллоник (газовый ключ);
- Молоток;
- Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
- Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.
Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.
Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.
Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.
Главное не сдаваться
Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.
С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.
Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.
Установка лямбда зонда
Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:
К примеру, для ВАЗ.
Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».
Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.
Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.
Подводим итог
Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.
Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.
В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.
В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.
И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.
Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.
.
это датчик кислорода, похож на болт, в установленом варианте торчит одна шляпа из которой идут четыре провода, находится между катализатором и колектором на приемной трубе.
откручивается при помощи одного ключа,
провода идут в дырку днища примерно в район левой ноги водителя, там под ковром есть разьем.
стоит примерно 1100 в закупе, универсальные дешевле, возможно поставить от наших машин, но нужно учесть сопродивление накала.
это в краце.
.
Полпред Президента по Кузбассу
.
| Цитата (0030 @ 17.09.2008 - 22:03) |
| откручивается при помощи одного ключа, провода идут в дырку днища примерно в район левой ноги водителя, там под ковром есть разьем. |
.
.
| Цитата (WadiMen @ 17.09.2008 - 19:20) |
| Если вырубить лямбда зонт, возростает вероятность сильного сокрашения срока службы свечей. |
.
Сейчас будет многабукаф, в двух словах: поскольку у меня понтиак вайб (в подписи ) двигун там 1zz-fe и болячки у всех одни и те же. Так вот, у многих вайбоводов вылезает ошибка Р0420 типа дохлый катализатор. Однако, заменив катализатор за 15-20 тыс.руб через пару месяцев опять горит чек и та же ошибка. Терто-перетерто уже достаточно и путем проб и ошибок пришли к выводу что виновата преслоутая вторая лямбда. Симптомы: горит чек, машину колбасит. Вся эта хрень нужна для экологии, однако мозги у машинки слишком умные чтобы послать эту экологию лесом. Колбасит потому что смесь на холостых идет переобедненная, вобщем как у верного самурая харакири. Новая лямбда стоит прим. 5 тыс.руб, аналог от Бош гдето 100 бачков, есть еще варианты.
А это последователям для информации:
Ресурс кислородного датчика как правило не превышает 70 тыс. км при удовлетворительном качестве топлива. Об остаточном ресурсе в первом приближении можно судить по амплитуде изменения напряжения на сигнальном проводе датчика, приняв за 100% амплитуду 0.9в. Изменения напряжения наблюдают при помощи осциллографа или специального индикатора в виде строчки светодиодов. Особенность работы лямбда-регулирования состоит в том, что эта функция перестает действовать задолго до того, как ресурс датчика выработан полностью. Под 70 тыс. км понимался предел именно рабочего ресурса, т.е. когда колебания потенциала на сигнальном проводе еще отслеживаются, а лямбда-регулирование по показаниям газоанализатора уже не происходит. По нашему опыту такая ситуация складывается, если остаточный ресурс датчика падает до примерно 60% или если период изменения потенциала возрастает до 6…8 сECUнд ( переключения происходят через 3…4 с ). Характерно, что сканирующие устройства не показывают при этом ошибки по лямбда-зонду.
Возможен временный выход из строя лямбда-регулирования в связи с продолжительной работой двигателя на переобогащенной смеси. Например, отсутствие подогрева лямбда-зонда приводит к тому, что датчик не отслеживает для ECU результаты дозирования топлива, и ECU переходит на работу по резервной части программы управления двигателем. Характерное значение СО при работе без кислородного датчика – 8%, и датчик быстро забивается копотью, которая затем уже сама становится препятствием для нормального функционирования лямбда-зонда. Восстановить датчик можно путем выжигания копоти. Для этого вначале следует погонять прогретый двигатель на высоких оборотах в течение 2…3 минут; полностью восстановление произойдет после пробега 50…100 км по трассе.
Лямбда-регулирование как функция ECU может быть проверена при помощи батарейки напряжением 1…1.5в и осциллографа. Последний следует установить в ждущий режим, засинхронизировав его импульсом управления впрыском. Измерению подлежит длительность этого импульса. Вначале размыкают соединение лямбда-зонда и ECU (при этом на свободно висящем лямбда-входе ECU должно отмечаться напряжение 0.45в – его появление свидетельствует о переходе ECU на работу по резервной части программы управления ) и отмечают длительность импульса впрыска. Затем подключают «+» батарейки к лямбда-входу, а «-» -- к массе, и наблюдают через несколько сECUнд уменьшение длительности импульса впрыска. Такая реакция будет означать стремление ECU обеднить смесь в ответ на моделирование по лямбда-входу ее обогащения. Затем следует соединить вход ECU с массой и наблюдать (также с некоторой задержкой) увеличения длительности измеряемого импульса. Такая реакция будет означать стремление ECU обогатить смесь в ответ на моделирование по лямбда-входу ее обеднения. Тем самым проверка лямбда-регулирования как функции ECU будет проведена. Отсутствие этой функции приводит к тем же внешним проявлениям, что и в случае отсутствия подогрева лямбда-зонда ( см. выше ).
Следует помнить, что лямбда-регулирование возникает не мгновенно, а после достижения лямбда-зондом рабочей температуры ( около 1 минуты ). Лямбда-зонды, не имеющие внутреннего подогревателя, выходят на рабочую температуру за счет подогрева теплом отработавших газов. В таком случае расчетное время возникновения лямбда-регулирования после пуска горячего двигателя составляет примерно 2 минуты.
Физически идентичный принцип работы абсолютного большинства лямбда-зондов позволяет производить их замену друг другом. При этом следует учитывать такие моменты:
Читайте также: