Лямбда зонд обманка как долго работает форум
Всем привет! Последнее время у меня часто спрашивают как обстоят дела с обманкой лямбда зонда, которую я установил уже давно ЧИТАТЬ ТУТ.
Самый популярный вопрос: горит чек или не горит?! В этом мы сегодня и разберемся.
Вернемся к истокам проблемы: Вырезанный нейтрализатор и горящий чек.
Так как у львиной доли авто каталик уже давно отсутствует, все ищут решение проблемы с "горящей мясорукой", а производители запчастей предлагают нам легкий путь избавится от злополучной P0420 и других сопутствующих, установив обманку.
Сразу скажу: Победить ошибку, не значит устранить проблему в целом!
Обманки бывают:
1) Механическая:
обычная с отверстием
и как у меня с миникатализатором (в данном случае угловая)
2) электронная: Подменяет показания 2 зонда, подгоняя их под идеальные.
И тут вроде все хорошо когда ты не слишком замороченный или дилетант. Чек не горит, ну и отлично. Одной проблемой меньше, а потом БАЦ ТЕБЕ P0420. Хаотичность которой сложно установить.
Сложно выразить много мыслей в короткий рассказ. Поэтому снова возвращаемся к теории КОЛХОЗА(зайдем издалека).
Каждый вырезая кат. в той или иной степени вносит конструктивные изменения. Ниже привожу зарисовки возможных вариантов с их описанием:
1) СТОК: Все заводские элементы и идеальные параметры работы.
2) КОЛХОЗ 1 : Вырезаются элементы, остается пустая банка и датчик на родном месте
Следствие: Повторение сигнала 1 лямбда зонда . Ошибки по бедной или богатой смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.
3) КОЛХОЗ 2 : Меняется гофра (изменяется длина) + ставится пламягаситель и переносится 2 датчик, где L- длина всей конструкции.
есть и многие другие с вариациями вплоть до стингера, где идет просто труба без пламягасителя.
Следствие: чаше всего ошибка по бедной смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.
Теперь подробнее о тестах и регулировании + обманки в системе.
Добрались до самого интересного: После того как выскочила ошибка и подключив примитивный сканер мы ее просто сбрасываем, но с ошибкой сбрасываются показания ЭБУ в целом + топливные карты + вся подноготная тестов которые проходит ЭБУ чтобы понять Ваш стиль вождения, рассчитывать правильно расход и контролировать ЕВРО 3, 4.
Картинка ниже показывает, что несколько тестов уже пройдены, но есть некоторые которые следует еще проверить. Опустим EVAP с его P0440… нас интересует катализатор и датчик кислорода.
После сброса ошибка может и не загораться, однако система тест не проходит и при наличии 2 не пройденых тестов ЭБУ переходит в усредненные параметры: БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДК, до следующей ошибки. Опять сброс и цикл замыкается. Такая схема характерна для КОЛХОЗ 1 без обманки. Лямбды повторяют параметры друг друга со сдвигом во времени.
УСЛОЖНЯЕМ: Купили обманку(дешевую или дорогую не важно) и внедряем ее в схему КОЛХОЗ 1.
Мы с легкостью можем получить следующий фокус:
1 датчик работает в штатном режиме, а второй плывет в районе 0,1-0,2 В, что говорит о избытке кислорода и требования к ЭБУ обогащать смесь.
При таком раскладе возможна ошибка 0420 или временно ее отсутствие, но смесь обогащается постоянно пока компьютер не пройдет тест.
ПРИ СХЕМЕ КОЛХОЗ 1 — Это практически единственный случай по моему наблюдению, когда после установки обманки возможен идеальный результат с прохождением тестов и присутствием такого графика
Плывущий график в районе 0,6-0,8 с некоторыми просадками до 0,1 (при резком нажатии на газ) наблюдается на автомобилях с нейтрализатором или когда совпали условия прохождения ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ГАЗА в отверстие обманки.
СЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ: Напряжение на 2 датчике 0,1-0,2 приводит к обогащению смеси и ошибке низкой эффективности нейтрализатора. Сама ошибка 0420 возникает на холостых оборотах или на "малом газу" примерно при 55-60 км/ч. Так же обманки обычные или с миникатом не всегда решают проблему появления ошибки, а чаще ее маскируют от рядовых пользователей.
Существует несколько путей решения: Прошивка, возвращение к полному стоку(новый нейтрализатор) или ткнуть "пальцем в небо" и попасть в "Яблочко". С первого раза устранив проблему с удачной обманкой.
В прошлой статье разговор шел про лямбда-зонд или в простонародье – датчики кислорода. Поэтому вы знаете, зачем они нужны, распыляться не буду. Основной причиной установки лямбда-обманок – замена катализатора на пламегаситель . Давайте сегодня разберем, зачем их ставят после такого «хирургического» вмешательства, какие лучше поставить и не навредит ли эта процедура двигателю.
Зачем они нужны
Дело в том, что в автомобилях для достижения определенных экологических норм, устанавливают катализаторы, которые «дожигают» выхлопные газы. Чтобы контролировать этот процесс, блоку управлению двигателем нужно два значения – содержание кислорода до катализатора и после.
Он сравнивает эти показатели и регулирует подачу топлива в топливовоздушной смеси. Если просто удалить каталитический нейтрализатор и вместо него установить пламегаситель, то на этих двух датчиках будет одинаковые значения. Так как нигде ничего не дожигается, выхлопные газы без изменений омывают первый лямбда-зонд и второй.
Это «сведет» с ума блок ЭБУ мотором. На приборке появится значок «Check Engine», двигатель будет неровно работать, снизится динамические свойства авто, может вырасти расход топлива. Все это негативно повлияет на работу силового агрегата.
Чтобы этого избежать, придумали устанавливать лямбда-обманки – физические заглушки или электронные системы для имитации корректной работы датчика кислорода. Они создают для блока управления эффект правильной работы катализатора, хотя его в системы выхлопа нет.
Какие они бывают и что лучше выбрать
Обманки разделяются на механические и электрические. Более простыми и дешевыми являются первые лямбда-обманки. За их дешевизной скрываются серьезные недостатки.
Механические
Их условно можно разделит на два типа:
- Простая металлическая насадка с отверстием на второй датчик кислорода;
- Насадка с миниатюрным катализатором внутри.
Первый тип – металлическая болванка , которая одевается на лямбда-зонд. Она имеет небольшое отверстие в своем корпусе на рабочей стороне, на той, которая вкручивается в выхлопной коллектор.
Целью этой обманки является, ограничить поступление выхлопных газов на датчик. Они не полностью омывают его, как при нормальной его работе, а лишь часть их прорывается через отверстие к нему. Лямбда-зонд «думает», что они уже соответствуют экологическим нормам, катализатор их дожег.
Этот тип лямбда-обманки подходит не для всех автомобилей. Все зависит от стандарта, согласно которому сделан двигатель – Евро-2, 3, 4, 5. Эта обманка с отверстием не все блоки управления двигателем может обмануть. В некоторых системах она работает хорошо, в некоторых не работает совсем или функционирует некорректно.
Второй тип механических лямбда-обманок – такая же металлическая болванка, только внутри её встроен маленький катализатор. Он не просто пропускает через себя часть выхлопных газов, а полностью выполняет функции настоящего, полноразмерного каталитического нейтрализатора. Только не для всего выхлопа, а только для небольшой его части, которая попадает на датчик кислорода.
Встроенный в лямбду-обманку катализатор быстро выгорает, теряет свои свойства. Это происходит за 60-80 тыс. километров пробега. Опять выпадет на приборке ошибка по второму датчику кислорода, придется вновь задумываться, как обмануть ЭБУ.
Электрические
Их тоже можно разделить на два типа:
- Гаражного исполнения;
- Профессиональные.
Первый тип – это когда в разрыв проводов от датчика кислорода до блока управления мотором впаивают определенные электрические элементы. Обычно это конденсатор и резистор с определенным сопротивлением. Это создает «видимость» корректной работы второго лямбда-зонда.
Недостатком является «колхозное» исполнение. Многие отказываются от применения таких лямбда-обманок. Причина – узкий диапазон работы двигателя, не во всех режимах он может работать штатно. Это связанно, с простой конструкции, заточенной на работу только в одном диапазоне напряжений. При штатной работе катализатора, со второго датчика кислорода поступают разные показания в ЭБУ в зависимости от режима работы силового агрегата, состояния нейтрализатора.
Профессиональные . Внутри этих обманок есть микроконтроллер. Они более сложные в исполнении, дороже, но эффективнее. Они рассчитаны на любые режимы работы двигателя, так как содержат определенную логику и алгоритмы. В разный период времени они могут имитировать правильные показания датчика, такие, какие требуются для корректной работы ДВС.
Способ эмулировать работу датчика без лямбда-обманки
Если не хотите заморачиваться с установкой заглушек, электронных дополнительных устройств, есть верный способ напрямую обмануть блок управления двигателем. Нужно «перепрошить» программу ЭБУ.
В программе понижается экологический уровень выхлопа до ЕВРО-2. В таком случае силовому агрегату не нужен вообще катализатор. Он уверен, что его не должно было быть в системе еще с завода. Упоминание о нем полностью стирается из «мозгов» ДВС.
Недостатки
Некорректное изменение программного кода, заводских настроек может пагубно повлияет на работу мотора. На определенных режимах он перестанет выдавать необходимую мощность, увеличиться расход топлива и т.д. Никто не даст гарантии, что двигатель в любое время не встанет. Потому что, кривые руки программистов могут изменить не те настройки, залезть не туда, куда нужно. Программа может в любое время «слететь», а встать на дороге – плохая перспектива.
Вывод
Многие считают, что лямбда-обманки – это пережитки прошлого. Они могут сломать двигатель, ухудшить его технические показатели. Но покупать новый или ремонтный катализатор тоже не вариант – дороговато, срок его службы ограничен. То есть, потом вновь тратить деньги.
Из всех обманок датчиков кислорода более надежными являются электрические. Те, у которых есть свой блок управления сигналом на ЭБУ. Эффективными – перепрошивка «мозгов», но нужно с этим обращаться аккуратно, можно навредить автомобилю и попасть на большие деньги.
Дешевые обманки-болванки не стоят, чтобы тратиться на них. Они не ко всем типам ЭБУ подходят, корректность их работы остается под большим вопросом. Рекомендуется использовать электронные лямбда-обманки, чтобы не вмешиваться в заводские настройки блока управления силовым агрегатом.
Все хорошо, так же автомобиль работает в штатном режиме, за исключением системы антиюза, тяга такая же, не тупит, но на панели ( лишние ) лампочки порядком надоели.
С сервиса так и не перезвонили.
Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.
На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.
На более современных машинах подобные обманки по какой-то причине не прокатывают и для тех же целей используются электронные обманки ценой 5.000 - 10.000 рублей
Также есть механические обманки, когда задний датчик отодвигают из выпускного тракта, прикрутив на его место кусочек трубы, а его уже вкручивая в эту трубу. В принципе достигаются те же цели
Ну и совсем из разряда баек - слышал, что можно железных мочалок вместо каталика напихать побольше и тоже прокатит..))
Тоже поумничаю:
Если у Вас стоит 2 кислородных датчика (1 до каталика, 2-й после), то Вы уже потенциальная жертва ошибки P0420 - Three Way Catalyst, что говорит о низкой эффективности работы катализатора.
Каким образом это определяется?
Небольшое отступление: передний датчик называется Air Fuel Ratio Sensor (A/F sen), т.е. датчик соотношения воздуха/топлива, задний датчик называется heated oxygen sensor (HOsen), т.е. подогреваемый кислородный датчик.
Роль переднего датчика - определять соотношение воздуха/топлива (по-моему 17:1 примерно должно быть, но он обычно в Вольтах показывает)
Роль заднего - определять наличие кислорода на выходе катализатора.
Фактически они измеряют одну и ту же величину.
Вот только на заднем датчике сигнал должен быть немного меньше и с небольшой временной задержкой.
Простейшая обманка - в цепь сигнала заднего датчика устанавливается сопротивление последовательно (для уменьшения сигнала) и кондер параллельно, для сглаживания и временной задержки.
На 100% достоверность всего того, что сказал, не претендую, но по-моему там все именно так.
На более современных машинах подобные обманки по какой-то причине не прокатывают и для тех же целей используются электронные обманки ценой 5.000 - 10.000 рублей
Также есть механические обманки, когда задний датчик отодвигают из выпускного тракта, прикрутив на его место кусочек трубы, а его уже вкручивая в эту трубу. В принципе достигаются те же цели
Ну и совсем из разряда баек - слышал, что можно железных мочалок вместо каталика напихать побольше и тоже прокатит..))
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром .
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен не менее великолепно, чем описанные выше два других способа.
Вам решать, каким способом воспользоваться
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Кроме того, дополнительные датчики, установленные после каталитического нейтрализатора, служат не только для контроля состояния катализатора и основных датчиков кислорода, но и для топливной коррекции топливо-воздушной смеси. Поскольку этот датчик анализирует состав отработавших газов, прошедших через каталитический нейтрализатор, то это позволяет ему реагировать на значительно меньшие изменение содержания кислорода и более точно корректировать состав смеси и, соответственно, существенно влиять на общий расход топлива.
Естественно, что после удаления каталитического нейтрализатора дополнительный датчик начинает работать практически синхронно с основным, что приводит к нарушению нормального смесеобразования, и возникновению ошибок Р0171, Р0172 по неправильному составу смеси, Р0420, Р0422 и Р0430 по неисправности каталитического нейтрализатора. Как следствие, это влечет за собой повышенный расход топлива и неустойчивую работу двигателя.
Обмануть систему впрыска всякого рода механическими (удлиняющий патрубок для дополнительного датчика кислорода, т.н "обманка второй лямбды") и электронными приспособлениями (генератор последовательности импульсов) практически невозможно, программа блока управления рано или поздно вычислит несоответствие сигналов, и вновь выставит прежние ошибки. Ведь каждый датчик в этой системе, работает в петле обратной связи, а значит и контролирует работу другого, и как только будет выявлена неправильная реакция одного из них на общий алгоритм работы, блок определит неисправность соответствующей цепи.
Для того, что бы сформировать "правильный" сигнал, полностью идентичный сигналу дополнительного датчика кислорода с исправным нейтрализатором, нужно анализировать работу основного (первого) ДК.
Вообще, данные эксперименты с проставкой и генератором последовательности импульсов, уже проводились на Ховерах, еще в 2008 году. Можно посмотреть архивы в соответствующей теме.
На мой взгляд, при удалении катализатора, правильней будет установить микропроцессорный эмулятор 2-го ДК, который работает по первому ДК и не вносит в него искажения.
Но у всех эмуляторов есть неоспоримый недостаток. 2-й ДК всегда остается в работе!
Поэтому на мой взгляд, после удаления катализатора, самый правильный вариант перешить ЭБУ под Евро-2. В этом случае 2-й ДК будет отключен программно, что позволит 2-й ДК исключить физически.
_________________
Подпись
Большая просьба! Все вопросы задавать в личку. В данной ветке ответы приходят только от wersys Работаем без предоплаты! Ответы от любых других пользователей считать проявлением недобросовестной конкуренции. Спасибо за понимание!
В последнее время участились случаи, когда всякого рода подделки, пытаются выдать за наши эмуляторы. Прошу Вас обратить внимание на то, что настоящие эмуляторы можно приобрести только по телефонам указанным снизу объявления.
Собственное производство, собственная разработка. Гарантия.
Ошибки P0420-P0432 вида "Низкая эффективность катализатора", либо "неисправность катализатора" пропадают практически у всех.
При наличии ошибок "Что-то с катализатором", "неисправный лямбда зонд" и т.п., данные обманки не помогут! Для того чтобы точно определить что нужно обманка, необходимо считать ошибки любым OBD сканером. Ошибки должны быть одни из следующих: P0420, P0421, P0422, P0430, P0431, P0432.
Существует 2 вида обманок катализатора, которые различаются принципом действия.
Таблица выбора обманки в зависимости от года выпуска и рынка сбыта авто:
Цены:
Механическая обманка - 21 рублей
Механическая обманка угловая - 40 рублей
Электронный эмулятор - 85 рублей
Доставка в регионы:
5-7 рублей (с наложенным платежом)
15 рублей EMS (с наложенным платежом)
Что такое механическая обманка лямбда зонда?
Данное приспособление называют по-разному:
-проставка под лямбда зонд
-обманка лямбда зонда
-обманка для второй лямбды
-обманка лямбда зонда
-обманка катализатора
-обманка лямбды
-обманка датчика кислорода…и так далее.
Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?
Необходима для того чтобы электронный блок управления двигателем работал корректнее(без неё возможен повышенный расход топлива, проблемы с пуском холодного или прогретого двигателя и т.д), после удаления катализатора.Подойдет ли данная обманка на мой автомобиль?
Данная обманка универсальная и подходит на европейские и японские автомобили, до 2002 года выпуска, а так же на американские автомобили до 1999 года выпуска, где имеются "вкручиваемые" лямбдазонды.
В некоторых случаях механическая обманка может не избавить от ошибки. Советую перед приобритением обманки прочитать форумы по Вашим автомобилям.Сколько необходимо купить обманок?
Всё зависит от модели двигателя, если у вас 2-х, 3-х или 4-х цилиндровый рядный мотор — скорее всего нужна одна обманка, но бывает и так что катализатор не один, а два, тогда обманок нужно 2. Если у вас V-образный или оппозитный мотор — то как минимум 2.Где можно установить механическую обманку лямбда зонда?
Установить обманку с удалением катализатора можно в любом автосервисе. Если катализатор уже удален, то установку можно произвести и самому.Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?
Необходимо соблюсти следующие условия:
1 — все лямбда датчики должны быть исправны(диагностируется сканером)
2 — катализатор должен быть удален, желательно одновременно с установкой обманки.
3 — обманка лямбда зонда(OS2) ставится в "разрез" в место вкручивания второго лямбда зонда.(Те выкручивается второй лямбда зонд, в место него вкручивается механическая обманка лямбда зонда, а уже в обманку вкручивается исправный лямбда зонд)
4 — если до этого горел check engine (ламочка неисправности двигателя), через некоторое время и пробег автомобиля она погаснет, но желательно стереть ошибки сканером.Я установил механическую обманку, а check engine всё равно горит. Что делать?
Необходимо,
1 — Считать ошибки сканером, после чего их стереть.
2 — Проверить работоспособность различных электрических датчиков двигателя и электропроводки в вашем автомобиле(д. положение дроссельной заслонки, ДМРВ и т.д)
3 — Двигатель должен быть исправен, без серьёзного расхода масла (При сильном расходе масла, его не полностью сгоревшая часть будет осаждаться на на стенках выхлопа, а также на датчика лямбда зондов, что приведет к их не верной работе)
4 — Топливо должно быть соответсвующего качества.
5 — Если вышеперечисленные меры не помогают, то Вам необходима электронная обманка катализатора. Перед приобритением механической обманки, сориентируйтесь на опыт людей установивших обманку, а так же на интернет форумы касательно Вашего автомобиля.
Один из вариантов решения проблемы.Как будет "понимать" блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?
Да, действительно, завод изготовитель Вашего автомобиля и не мог использовать данную механическую обманку, тк он(завод) при выпуске своей продукции строго следует нормативным документам, по выбросам в окружающую среду.(ЕВРО 1,2,3)
Блок ЭБУ, желательно отключить от питания перед первым запуском двигателя, тк большая часть блоков управления двигателем "обучаемые", то отключение питания АКБ, приведет его к заводским параметрам состава смеси.При первом же запуске блок управления начинает подстраиваться под новое содержание кислорода в выпуске.
Единственным условием к автомобилю остаётся свободное пространство между второй лямбдой, и другими частями автомобиля не менее 50 мм, в противном случае механическая обманка просто не влезет. В этих случаях необходима так называемая поворотная механическая обманка, которая устанавливается АБСОЛЮТНО на любой автомобиль с циркониевым ЛЗ.
.
Если Вы не знаете расстояние между лямбда-зондом и другими частями автомобиля, либо не уверены в том, что у Вас установлен родной глушитель с катализатором, рекомендую сразу приобретать поворотную механическую обманку, либо электронный эмулятор катализатора, дабы на СТО не возникло трудностей с её установкой.
Выполнена в форме 6-ти гранника на 22 либо 24, что значительно упрощает установку.
Читайте также: