Лямбда зонд фольксваген пассат б6 где находится
Если вы узнали о необходимости замены лямбда зонда в автосервисе после компьютерной диагностики, то вероятно, вам на руки выдали бумагу с результатами. В этой бумаге должна быть фотография подкапотного пространства или днища автомобиля, где стрелочкой указан вышедший из строя лямбда зонд. Вот пример такой бумаги>>. В этом случае всё ясно, стоит лишь внимательно ознакомиться с этой фотографией.
Однако, в большинстве автосервисов такой бумаги, подтверждающей результаты диагностики, могут не выдать. Возможно, у вас и вовсе нет возможности посетить надёжный автосервис.
В этом случае, для понимания вопроса, где искать лямбда зонд, нужно знать, когда был произведён ваш автомобиль. В автомобилях, произведённых до 2000 года, в 90% случаев установлен 1 датчик, и лишь меньшая часть имеет 2 датчика. Во всех автомобилях, произведённых после 2000 года, имеется от 2 до 4 датчиков лямбда зонд. Теперь, когда мы определились с возможным количеством лямбда зондов, установленных в вашем автомобиле, необходимо чётко установить их количество и места установки.
Число лямбд в автомобилях, произведённых после 2000 года, зависит от объёма двигателя. Если объём двигателя менее двух литров, значит, имеется 2 датчика: 1-й установлен в подкапотном пространстве, хорошо видим и легко заменяем; 2-й установлен под днищем автомобиля.
Схематичное обозначение местоположения лямбда зондов на современном автомобиле.
Забегая вперёд, оговорюсь, что в 90% случаев неисправным оказывается 1-й лямбда зонд. Так происходит оттого, что 2-й датчик установлен после катализатора и, соответственно защищён им. Подробнее о том, почему по статистике на каждый неисправный 2-й датчик приходится десять 1-х, можно прочитать в статье «Для чего нужен лямбда зонд». Поэтому, особое внимание при подозрении на неисправность лямбда зонда без проведения компьютерной диагностики, необходимо уделять именно 1-му датчику. Нужно чётко определиться, в каком месте у автомобиля «болит».
1-й датчик имеет ещё несколько названий, которые следует знать для полного понимания вопроса. Название «верхний», характеризует место установки датчика, относительно 2-го лямбда зонда, который соответственно называют «нижний». Это название характерно для любителей и применяется очень часто. Другое название «регулирующий» характеризует функциональную задачу 1-го датчика, который осуществляют задачу регулировать качество топливной смеси, подаваемой в двигатель. Соответственно, для 2-го датчика имеется название «диагностирующий», также характеризующее его функциональную нагрузку проверять качество выхлопа автомобиля на предмет соответствия его заложенным в блок управления требованиям. Иногда также для 1-го датчика используется характеристика «до катализатора», а для 2-го «после катализатора»
Если же объём двигателя вашего автомобиля более двух литров, значит, в автомобиле установлено четыре лямбда зонда: два 1-х датчика (верхние, регулирующие) - левый и правый, также установлены в подкапотном пространстве, хорошо видимы и взаимозаменяемы и два 2-х датчика (нижние диагностирующие) - левый и правый, установлены под днищем автомобиля. Датчики, расположенные по левую руку по ходу движения автомобиля называются левыми, а по правую соответственно правыми.
Теперь, для нахождения 1-х датчиков, расположенных, как правило, в подкапотном пространстве, попробуйте стоя перед подкапотным пространством вашего автомобиля найти датчик:
Двигатель 2.0 FSI BVY
Достаточно продолжительное время симафорила ошибка P2096 — Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean, или Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси. Соответственно загорался Check Engine. Ошибка плавающая, на поведении машины никак не сказывалась. Причем иногда пропадала надолго, в зависимости от качества бензина. С 95 + присадки, например, все было хорошо. Некогда было разбираться, поэтому регулярно сбрасывался Check Engine с маршрутного компьютера.
В один прекрасный день все пошло по иному сценарию.
Сначала загорелся Check Engine — замени, говорит мне двигатель! :)
Потом:
Ошибка P0132 — O2 Sensor Circuit High Voltage, или Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
Ну а затем и:
Ошибка P0030 — HO2S Heater Control Circuit, или Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева. Соответственно Check Engine горит постоянно.
По показаниям компьютера возрос расход бензина.
Из теории. Для данной модели авто двигатель рядный, 4-х цилиндровый. Выхлопная система имеет два управляющих датчика концентрации кислорода и один диагностический — соответственно Ряд1 Зонд1, Ряд1 Зонд 2, Ряд 1 Зонд 3
Зонд 1 — перед предварительным каталитическим нейтрализатором, на выпускном коллекторе виден под капотом. Его и будем смотреть. Два других: Зонд 2 — перед каталитическим нейтрализатором на выхлопной трубе, под машиной. Зонд 3 — на трубе после катализатора, тоже под машиной :)
Речь идет об обрыве цепи подогрева датчика. В шестиконтактной фишке это 3-й и 4-й контакт (по центру).
Сопротивление между ними должно быть 3-3,5 — 4-4,5 Ом — по материалам из разных источников.
Проверяем — сопротивление бесконечно. По ходу дела действительно обрыв.
Для полного счастья еще смотрим сканером группы измерений двигателя, относящиеся к лямбда-регулированию. Например Группа 033 — Величина лямбда-регулирования
Пожалуй, можно предположить, что ничего у меня не регулируется.
Решение — замена лямбда-зонда 1 — под капотом, на выпускном коллекторе. Именуется также как широкополосный лямбда-зонд
ЗИП
1. Широкополосный управляющий датчик концентрации кислорода.
Можно ставить оригинальный VAG, я решил Bosch 0 258 017 241, тем более что есть подозрения что он "близок" к оригинальному.
Обращаю внимание! Разъем датчика шестиконтактный! Четырехконтактный — для диагностического датчика, после катализатора.
2. WD-40
3. Рожковый ключ на 22.
4. Высокотемпературная смазка, при необходимости.
Например Liqui Moly 3078 (7585)
Наносить только на резьбовую часть датчика!
Замена.
1. Даем машине остыть. Открываем капот, обрабатываем резьбовое соединение химией для облегчения откручивания.
2. Отсоединяем разъем электропроводки.
3. Освобождаем из фиксатора жгут проводов.
4. Освобождаем из фиксаторов и отводим в сторону, от греха подальше, шланг системы охлаждения.
5. Откручиваем крепежную гайку вместе с датчиком ключом. Вытаскиваем старый датчик, ставим на его место новый.
Усилие затягивания гайки датчика 55 Нм
6. Укладываем жгут проводов и шлангов в прежние фиксаторы.
Размещаем красиво жгут проводов и подключаем разъем.
Запускаем двигатель. Даем ему прогреться. На всякий случай открываем капот — возможно будет идти некоторое время небольшой дымок — обгорают остатки химии и смазки. Потом все будет нормально.
Адаптация не требуется, блок управления через некоторое время распознает новый датчик. Путем "педалирования" акселератором" до оборотов 1800-2200 можно по показаниям маршрутного компьютера/сканера-автоадаптера можно оценить изменение напряжения на датчиках, в зависимости от нагрузки.
Если использовать совсем научный подход, то лучше всего проверить состояние датчиков автосканером в группах измерений двигателя 030 — 049 — Лямбда-регурирование/катализатор. Заодно можно оценить состояние остальных датчиков и катализатора, в том числе их старение и запланировать замену при необходимости.
Я этим пока не занимался.
После замены подобных ошибок нет, Check Engine сброшен, не горит. Пропали рывки при трогании с места — переходе от холостого хода на первую передачу, неравномерность движения/рывки при движении на первой передаче. Уменьшился расход бензина. Скажем, на 40 км поездки стало уходить как минимум на 1 литр меньше бензина.
Следите за состоянием этих датчиков.
P.S. Те два датчика, что на трубе, меняются аналогично, только код деталей другой, ну и надо лезть под машину :)
В очередной раз выражаю благодарность нашим коллегам с сайта:
Volkswagen Technical Site (VWTS)Volkswagen Technical Site (VWTS)
а также
Volkswagen Passat B6 club
за оперативные консультации в процессе решения проблемы.
И так убив жабу и заплатив тугрики, решил сам заменить и сделал правильно, делал впервые раз, ушло 17 минут и это с восстановлением родного крепежа, клипсы были сломаны.
Спец ключ решил не покупать, в конце концов не автосервис чтобы ради 1 лямбды ещё и ключ брать…
Разъединяем фишку, берём рожковый ключ на 22 и небольшое усилие, все выкручивается достаточно легко, у меня стоит кастомный коллектор и замена довольно лёгкая была.
Номера на лямбде найти не смог, полностью ржавый, должен стоять ещё родной с завода, 14 лет и 140ткм
Берём новый зонд и вкручиваем в коллектор, затягивал на глаз с усилием, по нормативу 50Н
Проложил провод на свое место, стер ошибки
Тапка в пол, прокатился по парковке, все отлично, машинка ожила, ощущение затупа пропало
Volkswagen Passat 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 2008
Volkswagen Passat, 2008
Volkswagen Passat, 2009
Volkswagen Passat, 2006
Комментарии 12
Какой именно 2.0 FSI у вас?
А были какие то еше признаки смерти ? кроме как ошибк? у меня ошибок нету, но расход по городу вся 20. вот думаю сейчас почистить дроссель и лямбду глянуть. что еще может быть?
Расход был больше чем надо, клапан вкг ещё глянь, мембрану
Предохранители какие смотреть? Обрыв цепи подогрева тоже выскочил.
Непомню уже, под капотом смотрел, где то была фотка на драйве, но судя по отчётам, проблема в предохранителе 1 из 100
Если правильно понял, не в панели салона а под капотом 🤔
Да блок под капотом
Коллектор выпускной от чего?
Кастомный из нержы сварили
Свою жабу побороть не смог — поставил Fae 75055 (
5т.р.), exist обещал совместимость. Норм.
Разъём подходит, голова самого датчика несколько меньше оригинала, но по посадочному месту — проходит.
Старый скрутился нормально, но через приличное усилие после замачивания WD40. Не лишним оказалось снятие с клипс соседней трубки антифриза.
Затягивать видимо следует до сплющивания шайбы. с первого раза не дотянул — повалил дым, со второго раза легко дотянулось и больше не дымило :)
У меня коллектор не родной, поэтому заиягивал с усилием, но без фанатизма, уже 10т.км проехал
Чек-инжин датчик Лямбда-зонда
B6 20 BVY 2007 78000
пару недель назад начал загораться "желтенький двигатель"
заехал прочитать ошибку, приговор:
"замена датчика Лямбда-зонд до катализатора" 9100 деталь + 2,3 н.ч.
а ваще - ехай и не замечай.
я бы и не замечал, но планирую выставлять авто на продажу.
Сам бы я с такой неисправностью не купил, поэтому вопрос формулируется так: как бы подешевле погасить "желтенький двигатель"?
ну или где бы его добыть подешевле?
купи бош, каталожный номер 0258017241
поменять его 15мин времени, он сверху торчит, понадобится только ключ для откручивания/закручивания
roggy, Вы купили такой набор?
Родное соединение с одной стороны 1j0973704 или одинаковое по конструкции 8k0973704.
С другой стороны 1k0973804
Вытащить контакты из своей колодки и вставить в купленную.
Оторвал разьём лямбды
За схему спасибо. К сожалению на схеме не указаны цвета проводов от лямбды, а фишка оторвалась. Припаяли так: 2 белых толстых от лямбды к 2 разноцветным, сказали порядок значения не имеет,т.к это нагрев. Далее серый с серым, чёрный от лямбды к синему. Чек всё равно загорается.
Да чек горит по ошибкам:Р0030 и Р2015. Непонятно.
Это очень серьёзное заявление
От вас не ожидал .
А что должен выдавать лямбда-зонд, а то смотрели осцилографом, сказали что непонятно работает или зонд широкополосный.
И подскажите пожалуйста номер лябды..
К сожалению на схеме не указаны цвета проводов от лямбды
Как не указаны? Все четыре провода отмаркированы цветом на схеме. [/quote]
Вы будете удивлены но там указаны цвета проводов приходящих от 94 разьёма. От лямбды они внизу схемы просто пронумерованы.
По поводу пайки даже и пытаться флудить не буду. Это даже не смешно. Переходное сопротивление на грязных контактах и пайка.
Всё что осталось о разьёма [IMG]C:\Users\Prometeus\Desktop\IMG_20150402_202558.jpg[/IMG][quote]
провода это само собой,а есть там какоето сопротивление,что тэстер должен показать при исправном лямбда зонде.
учись пользоваться поисковиками! сэкономишь масссу времени, и поскольку время это деньги то и их, и быстрее найдешь ответ. при этом главное не забыть поделится решением проблемы на форуме, что бы другие также могли найти ответ. ведь форум для этого и нужен и ктото должен быть первым кто напишет) так почему тебе бы не быть первым в решение той или иной проблемы с которой ты столкнулся? взамен чего получить уважение и благодарность от тех кто так же будет искать решение такой же проблемы
1 я просто выделил часть твоего вопроса и нажал искать - https://www.google.lv/search?q=%D1%87%D . e&ie=UTF-8
Проверяем лямбда зонд:
Здравствуйте! Многих автолюбителей волнует вопрос. А работает ли у меня на машине лямбда зонд? Как проверить его работоспособность на автомобиле своими силами? Отвечу. Да можно. И не обязательно иметь целый диагностический комплекс. Все гораздо проще. Нам понадобиться цифровой мультиметр. Лямбда зонд (датчик кислорода) имеет от одного до четырех проводов.
С одним проводом (обычно черным) лямбда идет без подогрева. С двумя проводами один провод сигнальный, другой подогревателя.
Также дело обстоит и с лямбда зондом на три и четыре провода. Там где их три, один провод сигнальный, а два других подогревателя. Где провода четыре, то в нем один провод сигнальный (черный), серый провод это масса лямбды, два белых- подогревателя.
Немножко разобрались с проводами. На тех автомобилях, где установлен лямбда зонд без подогревателя, можно поставить с подогревателем. Для этого необходимо установить дополнительное промежуточное реле. На автомобили с лямбда зондом с подогревателем ставить зонд без подогревателя нельзя.
Для проверки датчика кислорода (лямбда зонд) подсоедините отрицательный провод щупа мультиметра к корпусу двигателя. Определите контакты на датчике кислорода. Как я уже говорил, проводов может быть от одного до четырех. Подключите положительный вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу датчика кислорода. Прогрейте двигатель до нормальной температуры. Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода. Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Если напряжение примерно равно 0,45 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает. Можно смело откручивать датчик и выбрасывать под забор. Рекомендую при помощи самодиагностики или при помощи сканера считать коды неисправностей. При этом если датчик не рабочий, то модуль управления перейдет в режим без обратной связи или использует фиксированное напряжение около 0,45 вольт для поддержки коэффициента лямбды равной приблизительно единицы. Проверьте также цепь нагревателя датчика кислорода. Если цепь нагревателя неисправна, то датчик кислорода может не успеть выйти на заданный температурный режим и нормально не работать. Это делается следующим образом:
При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода. Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда.
Еще полезные статьи блога проверка регулятора холостого хода и проверка датчика температуры охлаждающей жидкости.
Подытожим проведение проверки.
- При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.
- При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт.
- При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.
Читайте также: