Ланцер 9 не работает тахометр
Такая проблема иногда беспокоит владельцев Мицубиси Лансер 9. Для её решения многие обращаются к специалистам, так как для самостоятельного поиска и устранения неисправности требуется наличие опыта работы с радиоэлектронными приборами, специального оборудования. Отдельного предохранителя для тахометра в этой модели нет, защищена полностью панель приборов. Поэтому проверять исправность плавкой вставки следует при полном отказе приборной панели.
Откуда начинать поиск неисправности
Специалисты рекомендуют такой алгоритм поиска:
- Проверить панель приборов, для этого придётся её демонтировать;
- Неисправность тахометра;
- Обрыв подводящей сигнал проводки, окисление контактов в разъёмах.
Если имеется такая возможность, следует проверить бортовой компьютер на наличие ошибок. Он может подсказать владельцу об источнике проблем. Если сканер будет показывать число оборотов двигателя, другие параметры, проблему нужно искать в тахометре. Такая возможность имеется не у всех владельцев, поэтому следует обратиться к специалистам за помощью.
Что можно сделать самому
Очень часто отказ происходит по причине потери контакта в цепях тахометра. Чтобы проверить их состояние, нужно снять панель приборов. В первую очередь проверяют состояние печатной платы устройства. Имели место случаи, когда были оборваны дорожки печатной платы. Также встречается такой дефект как «холодная пайка». Обнаружить его довольно сложно, даже если рассматривать через увеличительное стекло.
Устранить такую проблему можно нагретым паяльником небольшой мощности. Им следует пропаять контакты разъёма. Контакт под номером 11 подаёт импульс на тахометр. Заодно можно пройтись разогретым жало паяльникам по остальным контактам платы. Внимательно осмотрите радиоэлементы устройства. Особое внимание обратите на варистор GDI 1,5, он может выйти из строя. Эта деталь не относится к разряду дефицитных, приобретают её или аналог в магазине радиодеталей.
Если в приборке проблем не обнаружено, проверьте всю цепь питания тахометра, а также сам тахометр. Можно подключить другую, исправную панель приборов. Специалисты рекомендуют проверить датчик IFS, который работает совместно с тахометром. Нельзя исключать из виновников проблем с тахометром электронный блок управления двигателем, который также может выйти из строя.
Подключение приборки от lancer 9
Ребята, помогайте) поставил приборку, кинул провод на тахометр — работает, а вот подсветка не работает и индикатор "D" не светится. Какие проводки и куда подключать?)
Mitsubishi Cedia 2000, engine Gasoline 1.5 liter., 98 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 13
На замену ?, в какую цену ана ?
Лучше конечно заехать на сто, на подъемнике глянуть. Конечно замена, если она. Я не помню за сколько покупал. Заедь на сто, посмотрят.
Ребята привет нужна ваша помощь такая проблемка паворачиваю руль в право, и слышу скрежит палазил пасмотрел все нормально че может быть ?!
Внутренняя граната (шрус)
Когда на месте стоиш когда паркуюсь астонавлеваюсь рулём кручю скрежит
Да не…В электрике.
дак я понял ) Просто я глядел похожую проблему, дело было в селекторе, в фишке кажется, у всех па разному, попробуй прозвонить, и еще кажется датчик на самой коробке, про датчик скорости, или другой. Возможно поглядеть сам рычаг переключения на коробке.
И еще может как та не так кинул провод на тахометр, попробуй скинуть этот провод, и поглядеть будет подсветка на D. А раньше до того как еще кинул провод на тахометр работала подсветка на D.
Второй вариант может посмотреть саму плату приборку.
А самое верное, мне кажется любой автоэлектрик скажет — нужно прозванивать ))
решил проблему, в общем дело было в проводе который отвечает за передачу "L" на вариаторе, он почему то такого же цвета что и подсветка и находится по соседству, его отключили на ранее, при свапе на автомат. я по ошибке вытащил из фишки провод отвечающий за подсветку, вместо провода "L", он, контактор, нужен был для того чтобы подключить тахометр. Сегодня поменял местами провод и все заработало. Всему виной моя не внимательность…вот как то так)
Ну ладно хоть разобрался, на варике или селекторе? )
У меня седня ваще была делема. Примерно неделю мучал стук на правой стороне и уводило влево. В итоге залез под машину, и оппппля, понять немогу а где ты в самом деле та, ведь ты же должен же быть сдесь!))))) СПУ нету . . . Пришлось аккуратненька ехать в АЗИЯАВТО на против БЕЛОЙ. Как туда не заеду так всегда есть все расходняки в наличии — небольшаяф рекламка для местных, ату часто слышу: "блин где брать запчасти"
провод не тот в фишке приборки был) ну нифига себе, ты как его умудрился потерять?)
День добрый, вопрос такой, кто нибудь ставил приборку(рестайлинг с тахометром) на лансер 9 вместо обычной(доресталинга без тахометра)?
Будет показывать тахометр, и вообще все работает?!
Mitsubishi Lancer 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, вариатор — стайлинг
Машины в продаже
Mitsubishi Lancer, 2007
Mitsubishi Lancer, 2003
Mitsubishi Lancer, 2008
Mitsubishi Lancer, 2006
Комментарии 16
Если интересует я продаю дорестайлинговую приборку.
Это как на 2 фото у меня и за сколь отдашь своим людям?!)))
да как на втором фото.2500р.
cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=6953 почитай, вдруг поможет) У меня раньше датчик тахометра стоял, все работало (правда не смогу объяснить правильно к каким проводам его подключали)
Спасибо, очень помогло!
Первый раз вижу приборку без тахометра на девятке о0
Всем ненормальным как я посвящается…:
если вас гложет мысль, сменить вашу овощную приборную панель. без тахометра, на аналогичную, но с "дополнительной стрелкой!, сообщаю, что просто так тахометр на панели не заработает…
В штатной распиновке моей комплектации MX-E, небыл подведен провод, что надо сделать:
снимаем приборную панель, смотрим на левую колодку (кажется белую) это С04, видим, что 11-Й разъем пустой, он как раз находится строго посередине, откуда не считай, вот в него и вставляем провод, дальше его ведем к ЭБУ, для этого желательно снять накладку климата, снимается она легко и быстро, а также сэкономит время…
На ЭБУ нам нужен клемник С124, как его найти, если смотреть на ЭБУ, то это будет второй справа или третий слева, кому как нравится, выдергиваем его и ищем зеленый провод с белой полосой, он находится в верхнем ряду ориентировочно третий справа или слева, смотря как колодку развернули (да и больше там провода с аналогичной раскрасской нет), к нему и подключаемся…
Ну и далее собираем все аккуратно, заводим, радуемся и идем за пивом… :)))
всем удачи!
П.С. Взято отсюда:cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=2194
Там же есть в виде текстового документа с фото.
датчик думаю надо будет ставить еще 1… а про то какая лучше- от 2х литровика… там возможностей больше, ну или если повезет-от эво
что еще за датчик?!
Датчик оборотов =) Бу-га-га )))
Досетайловая лучше — инфа 100%. Она более читаема и не раздражает глаза как вампирская красная подсветка в рестайловой.
Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.
Классификация по принципу работы
- Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
![]()
- Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
- Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.
Устройство и принцип работы
Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:
- измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
- блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
- вспомогательные элементы.
Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.
Схема подключения
При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:
- к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
![]()
- подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
![]()
- подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
![]()
- подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.
![]()
Характерные неисправности
Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.
На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:
- целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
- качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
- целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.
![]()
На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.
В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.
Как самостоятельно найти причину неисправности
Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.
Стрелка тахометра дергается
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.
Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.
Разрешу себе удивиться некоторым сообщениям на форуме Легион-Автодата в теме «Конференция для автодиагностов 3-6 декабря в Москве», http://forum.autodata.ru/7/24001/
Некоторые авторы ставили под сомнение целесообразность проведения подобных конференций, пытались острить и всё такое. Не буду спорить! Потому что давно было сказано (и точно сказано): «Каждому – своё!».
А я, например, буду всегда благодарен курсам обучения у Сергея Павловича Газетина. И всегда буду помнить его слова: «первым делом, при подозрении на «механику», подключаем датчик разрежения и смотрим. Если разрежение ненормальное – ищем механические проблемы … датчик разрежения – это как градусник для врача ». Нет, ну здорово же сказано!
И когда на ремонт пришел вот этот Лансер с проблемой «тупит и не едет», то что сделал сразу:
· Вспомнил, была ли подобная проблема на таком же автомобиле? Была.
· К проверке величины разрежения всё готово? Всё готово.
· Время «для подумать» есть? Есть.
Ну что, начнем?
Подобная неисправность: «тупит и не едет» может возникать по самым разным причинам. Если не иметь в голове опыт подобных ремонтов и не знать некоторые основы, то лучше не браться за такие ремонты – распылишься по сторонам и ничего не сделаешь…
Тут могут быть завязаны и «механика», и топливная система, и система зажигания. И даже «полу-клин» ступичного подшипника (как невероятный вариант). И так далее. При поиске неисправности важно правильно и точно вычленить «слабое звено» и не отвлекаться на маловероятное.
Производитель не зря пишет в своих мануалах, что «прежде чем проводить измерения и проверки на автомобиле, надо его подготовить». У кого-то вызывал удивление этот факт? Мол, что там готовить, вперед, проверять надо! А зря, потому что следует:
· Проверить, что бы температура охлаждающей жидкости была в пределах 80-95°С. Если такой температуры нет, надо запустить двигатель и догнать температуру до положенной температуры. Кто-то этого не делает? Ну и не делайте («каждому-своё»?), потом будете удивляться, почему снятые данные «какие-то не такие». Тут всё правильно, Производитель ненужное не будет рекомендовать!
· Выключить все потребители: печку, фары, подфарники, радио и прочее – ничто не должно питаться от аккумулятора и влиять на параметры снимаемой информации.
· Коробку передач поставить в нейтральное положение, если коробка передач автоматическая – поставить селектор в режим «P» (парковка).
· Выключить зажигание, то есть, поставить ключ зажигания в положение «OFF».
Так как использую дилерский сканер MUT3, то дальше все делаю – опять же по рекомендации Производителя, следующее:
· Отсоединяю шланг от клапана принудительной вентиляции картера и присоединяю вакуумметр
· Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции
· Запускаю мотор, проверяю обороты холостого хода – они должны находиться в положенных пределах
Сделаю акцент на пункте номер два: «Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции»; мне довольно часто звонят коллеги, которые читали мои статьи и хотят в чем-то проконсультироваться, и было несколько вопросов, которые снялись после того, как переспросил: «Отверстие в клапане PVC закрыли перед проверкой?».
А что, тут ничего страшного нет, каждый с чего-то начинает… ниже скрин со сканера, смотрим и анализируем?
Что можно прочитать на мониторе сканера и что берем в работу на данный момент:
· Некорректные показания разрежения (43 kPa)
· Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус»
Некорректные показания разрежения (43 kPa)
Давайте начнем с разрежения, хотя это не совсем точное определение. Более точно сказать «дифференциальное давление», так как мы сравниваем «барометрическое» (атмосферное) давление» и «реальное (фактическое) давление во впускном коллекторе». Разницу между ними называем «разрежением». В нашем случае дифференциальное давление = 43 kPa. Уже одно это начинает вызывать вопросы, так как для подобных моторов величина ДД (дифференциального давления) должна составлять плюс-минус 27-30 Kpa. Разница ощутимая и тому должны быть причины.
Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус»
Когда эти параметры выходят за пределы регулирования (средняя величина около 0%) в сторону обогащения или обеднения топливо-воздушной смеси, это может говорить о какой-либо неисправности в топливной системе, в системе впуска-выпуска, в системе зажигания и др. Можно посмотреть моё короткое видео по теме вопроса - «До замены»
Тут самое время использовать датчик давления и реально посмотреть на происходящие процессы:
Красным квадратом на осциллограмме выделил высоковольтный импульс (назову разговорно: «момент искры»). Там же, в красном квадрате есть цифра «0», это верхняя мёртвая точка. Получается, что «искра зажигается» после прохождения мертвой точки. Значит, настало самое время посмотреть на систему газораспределения? Элегантно вскрываем и снимаем кожух…
Для наглядности на ремне ГРМ провёл белую полосу: «Как стоит метка». Белая точка правее и ниже – «как должно быть». В правом нижнем углу фото – скрин из мануала по этому мотору.
Установочная метка сместилась и ушла назад. По какой причине? Чудес не бывает, всему есть причина, и для этого надо опуститься по ремню вниз и осмотреть вал:
Есть необычность, есть «нечто» - но это заметит только внимательный взгляд. Смотрим и изучаем вопрос дальше:
Вы тоже обратили внимание? На плоскости есть потёртость. О чем это может говорить, как вы думаете?
Ну, а пока думаете, можно посмотреть другое короткое видео, там всё становится очень понятным. Просто красота неописуемая. И можно прикинуть, на сколько влево и вправо ходит шестерня и как это может влиять на работу газораспределительного механизма:
Вывод после проделанных замеров: «заменить шестерню». После замены шестерни показания дифференциального давления выровнялись и стали удовлетворительными для стабильной работы мотора:
А вот и третье моё видео - «После замены»:
Но и на коленчатый вал надо тоже обратить внимание. Понятно, что «железо там толстое – не сотрётся!», но эта мелочь все-равно как-то напрягает …
Подведу короткий итог проделанной работы и сделаю свои личные выводы:
Как же замечательно выглядит этот ремонт на бумаге! Да и не только этот – все статьи по «практике ремонтов» - это «легко, просто, красиво». А если задуматься, задать вопрос: «Откуда всё берется?». Я так думаю: - Если человек пришел работать в автосервис, в диагностику, то надо сразу отбросить желание «Заработать много! Сейчас! Мгновенно!». Пока что забыть об этом.
И с головой окунуться в учебу. Знать надо столько много, что, как правильно сказал один мой знакомый: «Блин, в сутках слишком мало часов!».
Я почему в самом начале своего рассказа упомянул об учебе у С.П Газетина – это и есть хороший способ раздвинуть часовые рамки суток и за несколько дней узнать и изучить столько материалов, на которые у самого бы ушли месяцы или годы. Все эти «курсы, конференции и подобные мероприятия» - это не что иное, как «выжимка», как сконцентрированная мысль, которую лектор отдает слушателям.
P.S Пока я писал эту статью (а писал её долго, сами понимаете - времени мало), компания Легион-Автодата объявила о проведении Второй конференции "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов" в конце марта 2014 года,- autodata.ru/training/march2014/ .
Хорошо совпало. Посмотрел программу конференции – интересно. Рассчитано на широкий круг автомобильных специалистов. Но так как занимаюсь в основном бензиновыми автомобилями Mitsubishi, Toyota, то для себя выбрал лекцию С.П Газетина: "Диагностика бензиновых двигателей по сигналам датчиков кислорода и параметрам лямбда-контура с использованием сканера и осциллографа".
Очень интересны для меня с практической точки зрения такие темы:
8. Топливная коррекция и топливная адаптация, параметры, описывающие процессы топливной коррекции и адаптации, их интерпретация (адаптивные поправки, аддитивная и мультипликативная коррекция, возможные варианты отображения на дисплее сканера).
9. Использование параметров топливной коррекции и адаптации для диагностики двигателя и его систем.
Фактически это о том, что сегодня затронул в своей статье. Но так как у Газетина опыта поболее, то послушать его будет крайне полезно.
Это и есть то, о чем только что сказал:
1. «Выжимка из знаний и опыта».
2. «За день-два получить знания и направления, на изучение которых у самого ушли бы недели или годы».
Читайте также: