Кикстартер на тулу своими руками
То, что бесконтактное зажигание реально нужная штука — никого убеждать не надо. Его ставит каждый владелец авто-мототехники буквально на все, что движется, даже на горбатые запорожцы.
Но если погуглить на предмет установки БСЗ на "Муравей", то вылезает полный треш.
Кто-то придумал прикручивать круглую шторку прямо на вал, что конечно логично. Но вот места для самого датчика там мало, в итоге кожух подвергается дикому болгаркингу, и весь этот ад торчит снаружи мотора.
Выглядит очень некрасиво, и если в "Муравье" может и ничего, то на Туле точно смотрится колхозно.
Данное решение требует изготовления оси крепления шторки, а саму шторку предлагается изготавливать так:
Все видео на ютубе посвящены именно этой реализации.
Мне удалось найти только один ролик, где вскользь показан мотор с БСЗ, у которого ничего не торчит из кожуха, но как именно автор это сделал — осталось за кадром.
Купив компоненты восьмерочного зажигания и поигравшись с ними, каждый может убедиться, что размеры и углы на приведенном выше чертеже шторки — это полная ерунда. Они абсолютно не нужны, искра проскакивает, даже если шебуршить в прорези датчика жалом шлицевой отвертки.
Фактически, при установке БСЗ нужно знать всего 2 вещи:
1) Искра проскакивает, когда шторка наполовину приоткрывает датчик.
2) Для мотора "Муравья" этот момент должен произойти за 3 мм до ВМТ.
Все, этой информации достаточно для установки БСЗ.
Сняв кожух крыльчатки и осмотрев возможные места крепления, стало ясно, что крепить датчик нужно сверху. Он не помешает потоку воздуха, а места там как раз достаточно для того, чтобы закрепить датчик к картеру, при этом шторку можно прикрепить к маховику.
Здесь варианта два: либо крепить датчик без переходника прямо к картеру, тогда шторку придется делать Z-образной формы, либо крепить датчик через переходник, тогда шторка будет простым уголком.
Я выбрал первый вариант. Просверлил пару отверстий вот тут:
И прикрутил датчик за штатные дырки
Шторку сделал из старого крепления для трехдюймового дисковода. Можно использовать старый корпус от любого десктопа, там хорошая жестянка как раз нужной толщины, и уже есть готовые аккуратные пазы для регулировки положения шторки, если понадобиться.
Для крепления просверлил пару дырок в маховике и нарезал там резьбу М4 (сверлите аккуратнее, чтобы не просверлить насквозь и не повредить обмотку диностартера). Глубина отверстия миллиметров 7.
Для нарезания резьбы удобен длинный вороток, на фото — жестянка, из которой вырезана шторка.
Как все это крутится — понятно из видео
Финальный вид — центральное отверстие кожуха закрыто штатной резинкой, все красиво
И вставляем ее любым усиком в специальное отверстие на крышке сцепления. Затем берем приводной вал, и со стороны шлицов заводной ручки одеваем на него упорную шайбу.
Вставляем вал в крышку сцепления и заводим усик возвратной пружины в специальное отверстие на шайбе приводного вала кикстартера. Перед установкой вала желательно проверить состояние сальника в крышке сцепления и при необходимости заменить его на новый.
Одеваем прокладку и устанавливаем крышку сцепления вместе с валом на свое место. Далее, выкручиваем упорный болт.
Одеваем на вал заводную ручку и прокручиваем ей вал до тех пор, пока специальный прилив на вале (отмечен стрелкой) не зайдет за отверстие упорного болта.
Упорный болт на этом двигателе оказался сильно изношен. С таким болтом шестерни храповика не будут расходится, что приведет к характерному трещанию шестерен храповика при заведенном двигателе и отпущенной заводной ручке.
Если у вас упор вала на зайдет за болт вправо, то при таком положении упора механизм у вас работать не будет.
На шестерне и каретке есть зубья храповика, которые во время запуска двигателя, под действием специальной пружины установленной на валу, заходят друг в друга за счет чего усилие приложенное к заводной ручке передается на двигатель заставляя его проворачиваться.
Зубья храповика под действием пружины зашли в зацепление (режим запуска двигателя).
В чем сложность?
Принцип работы
Механизм ручного запуска представляет из-себя обычный храповик реализованный посредством каретки свободно передвигающийся вдоль оси вала и шестерни передающей усилие от вала к шестерне первой передачи КПП и далее к двигателю.
После того как вы запустите двигатель и отпустите заводной рычаг. Вал под действием возвратной пружины вернется на место. Специальный косой упор расположенный на корпусе каретки упрется в упорный болт. Каретка сдвинется вдоль оси вала и зубья храповика разомкнутся. Таким образом храповик прекратит свою работу, а шестерня продолжит свободное вращение на валу.
Типичные неисправности
Из типичных неисправностей данного узла стоит отметить следующие:
- Поломка возвратной пружины
Поломка возвратной пружины приводит к тому, что заводной рычаг после запуска двигателя перестает возвращаться на место
- Поломка или износ зубьев храповика. Поломка или износ зубьев маховика приводит к проскальзыванию заводного рычага
- Износ упорного болта. Износ упорного болта приводит к тому, что после запуска двигателя каретка ударяясь об него не скользит, а продолжает находится в зацеплении
- Еще одно часто встречающейся неисправностью является поломка вала. К сожалению фотки оборванного вала в данный момент у меня нет
Установка
Устанавливаем вал в крышку сцепления, заправляем в соответствующие отверстия усики заводной пружины
Выкручиваем упорный болт, устанавливаем крышку сцепления и одеваем на вал заводной рычаг
Весь смысл установки заключается в том, что нам нужно добиться того, чтобы упор каретки зашел за болт и все.
Правильное положение упора каретки относительно болта
Если вы не дотяните до нужного положения рычаг, и затяните болт, то в этом случае механизм запуска у вас работать не будет!
Одна из наиболее важный подборок для владельцев тульской техники. На этот раз все статьи про ремонт, настройку и доводку. Одних только электросхем пять штук, а так же советы по сборке двигателя и кпп, ремонту редуктора, статья как сделать вторую нейтраль и стоит ли это делать, про регулировку карбюраторов, сцепления, несколько статей по доводке двигателя, доработке реле, парочка вариантов установки магнето и генераторов с ковровских мотоциклов, огромное количество статей про АКБ, и просто причины различных неисправностей.
Для начала хочу сообщить, что в предыдущей подборке облажался и 2 картинки относящиеся к теме "отдельных узлов" не были там размещены, в том числе и в pdf файле. Чуть позже, я перемещу их в ту тему на законное место, но в pdf файле они уже вряд ли появятся, если только в предпоследней подборке, для порядка так сказать.
Сентябрь 1957 - Описание двигателя нового мотороллера Тула Т-200. (За рулем, 1 страница).
Июль 1962 - О новом кик-стартере и воздушном фильтре. (За рулем, 1 страница).
А теперь уже про ремонт:
Март 1963 - Некоторые советы. (За рулем, 1 страница).
Июнь 1963 - 2 способа повысить мощность двигателя мотороллера Тула Т-200. (За рулем, 1 страница).
Май 1969 - Еще статья про повышение мощности. (За рулем, 1 страница).
Май 1966 - Как определить объем камеры сгорания и бесполезный совет о том, как заменить кулачек зажигания. (За рулем, 1 страница).
Декабрь 1965 - Сборка коробки передач Тулы Т-200. (За рулем, 2 страницы).
Ноябрь 1976 - Еще одна статья про переборку КПП. (За рулем, 2 страницы).
Февраль 1967 - Довольно бесполезная в наше время статья о том, как сделать для мотороллера Т-200 кик-стартер, которого не было на самых первых моделях. Если учесть, что сейчас крышка двигателя первых выпусков почти нигде не встречается и считается довольно редкой деталью, этот совет смотрется еще бесполезнее, но однако тут есть таблица всех деталей кик-стартера установленного на мотороллере Тула Т-200М. (За рулем, 2 страницы).
Ноябрь 1977 - Смелая идея установки топливного насоса. (За рулем, 1 страница).
Август 1967 - Еще некоторые советы по разборке двигателя и про свечу А6УС. (За рулем, 2 страницы).
Сентябрь 1967 - Ответ на вопрос читателя про замену колец, односторонний износ шины и поворотники. (За рулем, 1 страница).
Июнь 1968 - Таблица номинальных размеров цилиндров и поршневых пальцев Тулы. (За рулем, 1 страница).
Декабрь 1968 - Еще советы. (За рулем, 1 страница).
Апрель 1969 - Как сделать вторую нейтраль между 3 и 4 передачей. (За рулем, 1 страница).
Февраль 1970 - Автор статьи высказывает мнение, что не стоит делать нейталь между 3 и 4 передачей, как это советуется в статье ранее. (За рулем, 1 страница).
Октябрь 1969 - Как снять диностартер. (За рулем, 1 страница).
Январь 1970 - Как очистить глушитель Тулы. (За рулем, 1 страница).
Октябрь 1972 - Схема электрооборудования Туриста. (За рулем, 1 страница).
Январь 1993 - Схема электрооборудования. (Мото, 2 страницы).
Февраль 1995 - Еще одна с хема электрооборудования . (Мото, 1 страница).
Май 1996 - Еще схема электрооборудования . (Мото, 1 страница).
Июль 1996 - И еще одна схема электрооборудования . (Мото, 1 страница).
Январь 1993 - Таблица коммутации клем в замке зажигания Тулы. (За рулем, 1 страница).
Июнь 1969 - Как подсоединить диностартер, какие провода куда идут. (За рулем, 1 страница).
Март 1974 - Способ регулировки реле. (За рулем, 1 страница).
Июль 1974 - Замена реле обратного тока на диод. (За рулем, 1 страница).
Август-сентябрь 1990 - Схема установка амперметра и снова замена реле обратного тока диодом. (За рулем, 1 страница).
Апрель 1974 - Перегрев коллектора. (За рулем, 1 страница).
Май 1982 - Как восстановить батарею. (За рулем, 1 страница).
Ноябрь 1985 - Огромное количество нюансов про аккумулятор. (За рулем, 2 страницы).
Март 1986 - Еще про восстановление батареи. (За рулем, 1 страница).
Апрель 1986 - И опять про ремонт АКБ. (За рулем, 2 страницы).
Июль 1987 - И буквально "еще раз о батареях". (За рулем, 2 страницы).
Август 1991 - Возможная причина разрядки АКБ. (За рулем, 1 страница).
Апрель 1992 - Очередной способ восстановления батареи, который мало отличается от предыдущих. (Мото, 1 страница).
Июнь 1990 - Замена катушки. (За рулем, 1 страница).
Январь 1993 - Использование катушки зажигания Б-115 от Жигулей на мотороллере. (Мото, 1 страница).
Май 1976 - Рассматриваются возможные причины падения мощности от системы питания до системы выпуска. (За рулем, 2 страницы).
Июнь 1976 - Продолжение предыдущей статьи, часть 2. (За рулем, 1 страница).
Сентябрь 1984 - Почему нельзя ставить двигатель от Тулицы на Муравей. Причина банальна - различие в головках цилиндра. (За рулем, 1 страница).
Январь 1991 - Регулировка карбюратора К-62. (Мото, 2 страницы).
Июнь 1992 - Название говорит само за себя, неисправности карбюратора К-62. (Мото, 1 страница).
Июль 1991 - Самые распространенные неисправности двигателя Муравья. (За рулем, 1 страница).
Февраль 2003 - Подробная статья о том, как перебрать тульский двигатель "от и до". (Мото, 4 страницы).
Февраль 1992 - Таблица всех подшипников на мотороллере Муравей. (Мото, 1 страница).
Апрель 1993 - Регулировка сцепления. (Мото, 1 страница).
Январь 1995 - Статья о неисправностях редуктора и способах их устранения. (Мото, 4 страницы).
Январь 1992 - Установка магнето. (Мото, 2 страницы).
Май 1993 - Еще 2 альтернативы родному генератору: снова магнето или генератор от Восхода-3М. (Мото, 2 страницы).
Май 2000 - Совет по установке на мотороллер ковровского генератора взамен родного диностартера. (Мото, 1 страница).
Декабрь 1995 - Большая статья про свечи зажигания в трех частях, неисправности, нюансы, таблица импортных аналогов. Часть 1. (Мото, 3 страницы).
В те годы я и сам то плохо разбирался в «Муравьях» и к сожалению ничем не мог ему помочь. В итоге дело по настройке «заводилки» так ничем и не закончилось: мучился мучился мой знакомый с этим рычагом покуда сие занятие ему не надоело. А надоело оно ему очень быстро и свежепреобретенный (свежеобмытый) «Муравей» тут же был впарен каким-то оленям в соседний колхоз.
Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»
Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.
Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.
В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.
Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно
Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду
Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены
На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)
После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.
К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.
Принцип работы
Механизм ручного запуска представляет из-себя обычный храповик реализованный посредством каретки свободно передвигающийся вдоль оси вала и шестерни передающей усилие от вала к шестерне первой передачи КПП и далее к двигателю.
На шестерне и каретке есть косые зубья, которыми эти две детали входят в зацепление друг с другом образуя муфту одностороннего действия — храповик.
Жестко связанная шлицами с валом каретка через которую во время запуска передается первоначальное усилие от ручки запуска под действием пружины находится в постоянном зацеплении с шестерней. После того как вы потяните на себя заводной рычаг — усилие от руки передастся валу затем через шлицы каретки и далее через замкнутые зубья храповика — шестерне. Таким образом — выстроится прямая цепь передачи момента от руки к коленчатому валу и двигатель провернется.
После того как вы запустите двигатель и отпустите заводной рычаг. Вал под действием возвратной пружины вернется на место. Специальный косой упор расположенный на корпусе каретки упрется в упорный болт. Каретка сдвинется вдоль оси вала и зубья храповика разомкнутся. Таким образом храповик прекратит свою работу, а шестерня продолжит свободное вращение на валу.
Момент, когда заводной рычаг опущен — храповик разомкнут
Во время следующего запуска после того как вы потянете заводной рычаг — вал вместе с кареткой провернется, упор каретки отойдет от болта и под действием нажимной пружины каретка сдвинется по оси вала к шестерне и зайдет с ней в зацепление. Таким образом храповик снова включится в работу и вы сможете провернуть двигатель.
Момент, когда вы потянули за рычаг — упор каретки сполз с болта — каретка под действием пружины вошла в зацепление — храповик замкнулся
Регулировка затяжки гаек
Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.
- Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
- Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно
- Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
- Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки
Характеристики двигателя
По сути двигатель сам по себе неплох: в меру надежен, прост, ремонтнопригоден и не прихотлив. Если бы не его крайне не надежный и капризный диностартер, который по старой “доброй” колхозной традиции принято упразднять и ставить магнето
- Тип — двухтактный, одноцилиндровый с трехканальной продувкой
- Охлаждение — воздушное, принудительное от вентилятора
- Диаметр цилиндра — 62 мм
- Ход поршня — 66 мм
- Рабочий объем — 199 см
- Степень сжатия — 7,6 кг/см
- Мощность — 13 л. с./9,6 кВт при 5200 об/мин
- Карбюратор — К62Г
Регулировка свободного хода троса
С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.
- Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
- Если сцепление буксовало — выкручиваем
Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку
Технические характеристики
Советский мопед, не так давно пользующийся большой популярностью, имеет следующие технические характеристики:
- Длина — 2680 миллиметров.
- Ширина — 1250 миллиметров.
- Высота — 1075 миллиметров.
- Сухая масса — 240 килограммов.
- Грузоподъемность — 250 килограммов.
- Скорость — 25-35 километров в час.
- Тип двигателя — 2-хтактный, мощность составляет 11 л/с.
- Трансмиссия — 4-хступенчатая коробка передач.
- Тормоза имеют диаметр 15,0 сантиметров. Барабанные, на каждом колесе привод механический.
Ремонт сцепления мотороллера «Муравей»
По сути, сцепление мотороллера «Муравей» представляет из себя очень надежную простую и практически «вечную» конструкцию. Нередки случаи, когда сцепление «муравья»отрабатывало по несколько десятков тысяч километров в условиях интенсивной эксплуатации, без особых нареканий на его работу. Вот и на этом двигателе, сцепление вполне могло прослужить еще не один год, если бы в него не вмещалась чья-то рука…
Во время драйва по колхозной грязи из двигателя сначала раздался скрежет, обороты резко подскочили до максимальных и «Муравей» встал посреди дороги мертвым грузом, явно давая понять своему хозяину о не желании ехать дальше. Попытки завести его — не увенчались успехом, заводная ручка проворачивался в холостую. В общем на лицо были все признаки проблем в работе сцепления.
Сливаем масло с двигателя, и откручиваем крышку сцепления.
Выкручиваем болт фиксации кикстартера (о его назначении в конце статьи), вынимаем вал кикстартера, откручиваем три гайки на корзине, снимаем нажимной диск. Разгибаем стопорную шайбу, берем торцовый ключ на 22, подкладываем под цепь оловянный пруток или деревяшку и отворачиваем гайку.
Общая информация
Советский грузовой мотороллер имеет надежный металлический трайк, выполненный в виде платформы, имеющей задний борт. Трайк Муравья достаточно вместителен. Грузоподъемность платформы составляет 250 килограммов, что позволяет активно использовать мотороллер Муравей в хозяйственных нуждах. Так, грузовой мотороллер позволяет перевозить:
Мототехника отличается маневренностью и неприхотливостью. В гараже мотороллер Муравей занимает примерно столько же пространства, сколько и громоздкий мототранспорт с коляской. Радиус поворота Муравья составляет около 3,5 метров.
Характеристики мотороллера Муравей
Зимой грузовой мопед функционирует при помощи смеси моторного масла М6/3-10Г/1 и бензина А-76, а летом ему требуется марка М8В.
Если сравнивать мотороллер Муравей с колясочным мотоциклом, то по части эксплуатационного расхода топлива преимущества будут на стороне первого. Грузовой мопед «съедает» 8 литров/100 километров. Также он намного легче мотоцикла с коляской — его вес составляет 240 килограммов.
В вашем браузере отключен JavaScript
Гарантия цен
Мы действительно продаем запчасти для мотоциклов и скутеров по ценам, указанным на сайте. В любом случае, даже при повышении стоимости, товар будет отгружен по ценам оформленного заказа, кроме позиций с нулевой ценой (приносим извинения за ошибки выгрузки, над исправлением которых мы сейчас работаем).
Гарантии
В нашем Интернет-магазине предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством РФ.
Если товар имеет гарантию производителя, то в течение гарантийного срока покупатель имеет право на гарантийный ремонт или замену детали в сервисных центрах производителя. Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне или на сайте производителя.
Если у товара нет гарантии производителя, то обмен производится согласно ст. 25 Федерального закона «О защите прав потребителей»: потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён, если указанный товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. Право на обмен товара имеется у потребителя при соблюдении следующих условий:
- приобретённый товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки,
- имеется товарный чек подтверждающий оплату указанного товара . Отсутствие у потребителя товарного чека не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
Возврат или обмен купленной в Интернет-магазине запчасти возможен в случае брака, выявленного в процессе ее установки или эксплуатации.
Запчасти, установка которых на мотоцикл или скутер требует наличие специальных знаний, подлежат возврату только при подтверждении их установки на специализированной СТОА.
Гарантия не распространяется в следующих случаях:
- Естественный износ запасной части;
- Использование запасной части не по назначению или с нарушением правил применения, эксплуатации и обслуживания, описанных в технической документации;
- Повреждения запасной части возникли вследствие неквалифицированной установки, повреждениями в результате ударов или других механических, термических и химических воздействий, несанкционированным изменением конструкции, электрических, гидравлических или пневматических систем и оборудования;
- Неисправности запасных частей топливной системы и системы выпуска вследствие применения некачественного топлива (в т.ч. этилированного бензина);
- Товар присутствует в перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55) (с изменениями от 20 октября 1998 г., 6 февраля 2002 г.) – в частности в этот перечень входят автомобили и мотовелотовары.
Важно! При возврате товара, деньги, уплаченные за доставку, не возвращаются!
Возврат товара
Если заказанный товар оказался ненадлежащего качества или не подошел к вашей модели или даже просто оказался вам не нужен, вы всегда можете вернуть или обменять приобретенные товары в течение предусмотренных законодательством РФ сроков. Не подлежат возврату и замене товары, поврежденные по вине покупателя, а также товары, внесенные в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, утвержденный Постановлением правительства РФ № 81 от 06.02.2002г.
В случае возврата на вас ложатся только расходы по пересылке товаров в наш адрес.
Детали, имеющие незначительные дефекты, по согласованию сторон могут быть проданы со скидкой.
Наши рекомендации: всегда проверяйте наличие, комплектность и осматривайте внешний вид товара до того, как поставите подпись о получении. Если нашли неточности, несоответствия или проблемы с внешним видом – не забирайте товар, сразу оформите возврат (рекламацию).
Важно! При возврате, деньги, уплаченные за доставку товара, не возвращаются!
Читайте также: