Киа рио 3 стоит ли удалять катализатор и перепрошить отзывы
Поделюсь своим опытом касательно того, как несколько лет назад чуть не испортил заводскую гарантию своего авто. В 2011-м стал счастливым владельцем Kia Rio третьего поколения. Двигатель 1,6 литра, 123 лошадки под капотом, самое то что надо с точки зрения "добротное качество по вменяемой цене". За все годы нещадной эксплуатации поломок как таковых по факту и не было, а менять приходилось разве только расходники по мере надобности.
И все бы хорошо, катайся и радуйся, но попались на глаза несколько постов с автофорумов о серьезных проблемах с катом. Некоторым владельцам пришлось сменить этот узел на пламегас из соображений профилактики. Кто-то и вовсе попал на замену вышедшего из строя двигателя. Поэтому я обратился к знакомому механику с вопросом, а нужно ли вообще удаление катализатора Киа Рио 3?
Откуда у слухов ноги растут
Диагностика в СТО показала отсутствие проблем — "железный конь" здоров и беспокоиться не о чем. Это при том, что на тот момент пробег был уже 140 тысяч. Ко всему с выбором бензина я не сильно парился — заливал иногда 92й, а иногда 95й.
Что удалось узнать о посыпавшихся катализаторах Киа Рио 3? Проблема оказалась не надуманной, хоть и крайне редкой. Касалась она машин выпуска 2012-2015 года и встречалась приблизительно у 0,3% от общего количества проданных в России Рио 3.
После совсем небольшого пробега решетка нейтрализатора в них начинала осыпаться без видимых причин. То есть дело было не в манере вождения и не в плохом бензине. Последнее можно было бы заметить по красноватому оттенку пользованных свечей. В гарантийной книжке к машинам тех лет выпуска каталитический нейтрализатор шел отдельным пунктом с ограничением в тысячу километров пробега.
Для чего нужно удаление катализатора Киа Рио
До выявления осыпания ячеек определить дефект в кате попросту невозможно. Проблемный и "здоровый" нейтрализаторы внешне между собой никак не отличаются. Но если ячейки уже посыпались, то есть определенная вероятность появления задир в цилиндрах.
Причиной в таких случаях становится пресловутая обратная тяга, когда керамические крошки затягивает в движок с потоком воздуха. Цилиндры не могут работать с абразивом внутри, поэтому вместе с катом заодно может накрыться и мотор. Вероятность хоть и невелика, но есть.
Дабы не доводить машину до такого состояния, многие владельцы соглашаются на превентивное удаление катализатора Киа с последующей заменой на пламегаситель. Понятно, что ни о каких нормах Евро-2 в этом случае речи не идет. Ведь в отличие от ката пламегаситель выполняет лишь одну функцию — гасит пламя в выхлопной системе.
Вместе с тем после такого вмешательства в схемотехнику пропадает и гарантия на движок. Поэтому целесообразность выбора — менять или не менять — остается за автовладельцем.
Процесс замены катализатора Киа Рио
Для решивших заколхозить пламегас процедура не окажется слишком дорогой. Диагностика с эндоскопом потянет рублей на 500. Перепрошивка чипа обойдется дороже, в среднем 5 тыр +/-, что зависит от исполнителя работы. От его же способностей зависит вероятность обнаружения подмены в ходе техосмотре у ОД. Сама замена — это еще 5-7 тысяч.
Конечно, можно сэкономить и обойтись без пламегаса, просто удалив кат из выхлопной системы. Но это уже крайний случай, а подобный способ "экономии" выглядит крайне сомнительным. Итого, на полное переоборудование уйдет от 10 до 15 тыр. Немного, если учесть ценник нового катализатора вместе с установкой. Однако актуальным остается вопрос целесообразности всех перечисленных манипуляций.
Менять или оставить как есть?
В моем случае менять катализатор Киа не потребовалось просто потому, что автомобиль был выпущен в 2011 году. Двигатель с катализатором живы и по сей день даже без намека на необходимость ремонта. Актуальным и потенциальным владельцам Рио 2012-2015 лет выпуска с ограниченной до тысячи км гарантией я бы не советовал "перестраховку" с удалением ката. Понятно, что гаражным сервисменам выгодно поддерживать ажиотаж вокруг надуманной проблемы. Но это как раз тот случай, когда из мухи сделали слона.
С выходом 4го поколения Рио ситуация с заводскими катами и гарантией на них изменилась в лучшую сторону — 3 года или 100 тысяч км. Теперь у покупателей вероятность вытащить несчастливый билет уже ничуть не больше, чем у владельцев авто любых других марок. А если хочется быстрее узнать техническое состояние своего нейтрализатора, то диагностика с эндоскопом позволит быстро прояснить ситуацию. Обойдется недорого, зато потом можно будет не волноваться без причины.
Известно, что у многих автомобилей есть фирменные «болячки» - а именно, когда один и тот же недостаток преследует большое количество автомобилей одной и той же модели. Исключением не стали и популярные автомобили массового сегмента KIA Rio, Venga, Seed, а также популярнейший Hyundai Solaris и i30. Проблема эта связана с выходящим из строя катализатором.
До 2016 года, на автомобиле Kia Rio, гарантия на катализатор составляла 1000 км. После массовых обращений автовладельцев, гарантийный срок на катализаторы этой модели автомобиля продлили до 90000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее. Проблема с катализатором в вышеперечисленных автомобилях может иметь серьезные последствия: когда катализатор, находящийся в непосредственной близости к впускным клапанам двигателя рассыпается, то пыль от керамики попадает обратно в двигатель и создает задиры на цилиндрах, тем самым «убивая» двигатель. Происходит это потому, что двигатель настроен таким образом, что часть отработанных выхлопных газов он засасывает обратно, заодно с керамической пылью. Проблемы с катализатором происходят из-за некачественного бензина. Мы все прекрасно знаем о том, какого качества бензин льют даже на крупных сетевых заправках.
Признаки разрушения катализатора
Иногда автолюбитель узнает о поломке катализатора только тогда, когда глохнет на светофоре двигатель. Иногда же бывают следующие признаки:
- потеря мощности и ухудшение динамики разгона,
- повышенные обороты и расход топлива,
- если катализатор поврежден физически - загорится чек.
Производитель же может отказать в замене катализатора и двигателя, в случае, когда двигатель пострадал, если сочтёт, что автомобиль заправляли некачественным топливом. Катализатор в этих моделях подобен лотерее, есть таксисты, которые не жалея эксплуатируют автомобили Рио или Солярис не особенно заботясь о качестве бензина и на пробегах более 200 000 км проблем с катализатором не наблюдают. А автомобиль, бережно эксплуатируемый автовладельцем, который недавно получил его в автосалоне и проехал всего несколько тысяч километров, огорчает своего владельца поломкой катализатора. Можно, конечно, заменить катализатор, однако, стоимость оригинального катализатора составляет около 50 000 рублей.
Многие автовладельцы просто удаляют катализатор. На характеристики автомобиля это почти никак не влияет, однако, некоторые автовладельцы отмечают улучшение динамики и снижение расхода топлива. Пострадает только окружающая среда из-за неочищенных выхлопных газов. Есть два наиболее распространенных способа удаления катализатора.
Установка «обманки»
Один из вариантов, после удаления катализатора - это установка, так называемой, «обманки». Обманка - это устройство, которое корректирует сигнал второго кислородного датчика (лямбда зонда), таким образом, обманывая электронный блок управления информацией о состоянии катализатора. Недостаток данного варианта -это вероятность того, что через несколько сотен километров, автомобиль может начать выдавать ошибку, потому как допустимый рабочий диапазон катализатора обманка знать не может. Также некоторые автовладельцы жалуются на увеличение расхода топлива, что также связывают с влиянием «обманки» на электронный блок управления.
Пламегаситель и чип-тюнинг
Удаление катализатора с чип-тюнингом обойдется существенно дороже предыдущего варианта, но этот способ более надёжный. После удаления катализатора на его место устанавливается пламегаситель. Далее ЭБУ автомобиля перепрошивается и, таким образом, компьютер «забывает» о наличии катализатора и его совершенно никак не волнуют показатели лямбда-зонда. Пламегаситель поможет от неприятного звона из пустого выпускного коллектора, а также без его установки есть вероятность выгорания резонатора и глушителя. Потому, пламегаситель всё же, лучше поставить.
Помните, что если автомобиль срок гарантии производителя не истёк, то манипуляции с катализатором могут вызвать проблемы при гарантийном обслуживании.
Понравилась статья? Поблагодарите автора лайком статье и подпиской на канал!👍
Всем привет.
Давно меня тревожил момент сязанный с катализатором т.к. у знакомого на 40тыс.км. на рестайлинговом солярисе 2015 года при эндоскопии признали, что катализатор стал слегка осыпаться, после вскрытия всё было страшнее.
После этого себя тешил тем, что на Rio ездила моя жена и больше 4тыс.об. не крутила двигатель и всегда заправляла АИ-95 экто, а знакомый мой часто "наваливал" на машине и заправлял только АИ-92 и это возможно послужило скорому разрушению катализатора. Это лишь были мои мысли, что катализатор посыпался у знакомого из-за агрессивного стиля вождения и низкооктанового бензина. Коль я стал рулить и мой стиль иногда бывает агрессивным, решил, что стоит удалить катализатор, чтобы избежать дальнейших негативных последствий.
Накопив нужную сумму нашел сервис, который предоставил мне возможность присутствовать при удалении катализатора, установки пламягасителя и прошивки мозгов с калибровками от Паулюса Евро-2.
Так же заранее приобрел:
CBDPLIN-147 Пламегаситель коллекторный перфорированный -1127руб.
Hyundai/Kia 28521-2B010 Прокладка выпускного коллектора — 462руб.
При снятии теплозащиты выпускного коллектора столкнулись с тем, что не смогли открутить датчик кислорода. Пришлось болгаркой подрезать защитный колпак датчика кислорода. Остальное всё легко откручивалось.
После снятия выпускного коллектора удалось открытить дачик кислорода. Далее аккуратно вскрыли корпус коллектора и добрались до катализатора, он оказался уже с выемками, но достаточно чистым и соты были не забиты.
Закралась мысль на сколько такое осыпание катализатора могло уже на вредить цилиндрам и поршневой? Если кто-то в этом шарит или есть опыт эксплуатации прошу написать к чему готовиться.
Приварили пламягаситель, заварили коллектор и собрали всё обратно, единственноя я настоял, чтобы поменяли прокладку между головой и коллектором, т.к. по глупости купил новую оригинальню, хотя родная была в идеальном состоянии и не требовала замены.
По окончанию работы залили в ЭБУ калибровки прошивки от Паулюса Евро-2.
Итого:
После всех манипуляции успел съездить Пермь-Усолье-Пермь (420км), а так же съездил в Пермь-Н.Тагил-Пермь (744км). Единственное на этой дороге попал на Чусовом мосту на 2 часовую пробку и в направлении Качконара встал на 1 час в пробку, машину не глушил.
Теперь смело могу сказать положительные и отрицательные стороны всех вышеуказанных процедур.
-При выезде из сервиса обратил внимамние, что педаль газа при меньшем нажатии на газ стала открывать дроссель на больший угол т.к. педалью газа не удавалось удерживать 1200 и 1300 оборотов, после подключения OBD2 убидился в этом, програма показывала большее открытие дроселя, чем с заводской программой. После того, как проехал
1000км видимо прошла полная адоптация программы и больше такого эффекта я не наблюдал ни в программе, ни на педале газа.
-Самый отрицательный момент, который ни куда не уйдет это вонь из выхлопной трубы. Подумаываю ввраить небольшой катализатор, чтобы небыло такой вони.
-Ещё один не явно выраженный отрицательный момент — это слышимость работы двигателя на ХХ в салоне. Раньше на ХХ двигатель только в идеально тишине можно было услышать, а теперь его стало слышно отчетливее просто в тишине, но этом может быть еще связанно с калибровками в программе (сток прошивка ХХ 650-670об/м, Паулюс прошивка 715-735), хотя больше склоняюсь, что не стало катализатора. На ходу разнице ни какой по шумности работы двигателя.
+Теперь о приятном, расход на трассе упал, как минимум 0,3 литра замерял длительными поездками, обычно за городом с полным багажником и полным салоном пассажиров расход был 6,8л., в этот раз 6,4 и то выросло т.к. на трассе пару раз себе позволил проехать с ветерком, в городе не заметил разницы.
+Вырос крутящий момент на низах, теперь прикатался и стал замечать, что реже кручу двигатель в городе.
+Сдвинулась отсечка, точно не скажу на сколько, но на трассе один раз обгонял и увидел на тахометре 6800 об/м, обычно к таких оборотах уже ловил отсечку.
+Подрос ХХ (сток 630-660 об/м, Паулюс710-730 об/м), теперь при включении ближнего света или противотуманных фар на ХХ нет такой страшной просадки по оборотам, а раньше при таких же условиях аж кратковременно вибрация на кузов передавалось. Расход на ХХ остался тем же 0,7-0,8 литра в час.
+Еще один хороший плюс, при включении кондиционера на перегревающемся двигателе нет при медленном старте сильного лага-провала, как не мучил машину, не получил такого эффекта на новой прошивке, машина всегда стартует равномерно без провала.
+Динамика выросла однозначно, возможно на днях будет повторный заезд (если погода позвлит) с схожим авто, постараюсь снять видео.
Задавать вопросы Про экологию мне писать ничего не надо. Мне нас.ть — я за свои деньги чинить мотор не хочу! А все потому что катализаторы ставят — откровенное говно.
Кстати катализатор которые вырезали — уже имел признаки не сильного износа и осыпания некотрых сот.
Выхлопные системы как мне известно стало Киа Рио достаточно надежны, но и их катализаторы рано или поздно могут выйти из строя, от этого никто не застрахован.
Так как пробег перевалил за 100000 тысяч км. пора пора было уже задуматься о катализаторе.
Эта идея меня посещала уже давно, но как то все не получалось, то думал вот немного подожду недельку другую . И в один прекрасный момент решил все такие сделать это.
ПОКА на пробеге 137157 т.км
Пока на скорости не пропала тяга на ходу!
Даю газу, а машине не едит и захлебывается, и появился ревун при полном нажатии газа уррр уррр, скидываю ногу с педали еду накатом нажимаю педаль газа в натяг машина ожила и поехала, начинаю прибавлять газу машина начинает тупить.Расход не упал и не вырос.Check Engine не загорается и не горел. Ошибки никакой не давал.В Общем доехал я до дома и понял в первую очередь это кат приказал долго жить, не надо было мне с этим затягивать.
Заправлялся только на проверенных заправках это в основном
Лукойл.
Газ пром
Нефть Магистраль.
И все ТО проходил у официального дилера.
Авто был абсолютно не проблемным и приносил только позитивные эмоции, поэтому читать форумы и прочую литературу про его болячки я считал особо ненужным. И как оказалось очень напрасно.
Пришлось быстро штудировать литературу.
Все серии KIA отличает высокая надежность выхлопных систем. Срок ее эксплуатации, по отзывам пользователей-автолюбителей, не ниже, чем у дорогостоящих автомобилей, и это при весьма невысокой цене KIA Rio.
Слабое место KIA Rio: удаление катализатора спасет ситуацию!
Слабое место, как и у любого другого автомобиля, – катализатор, капризный к качеству топлива. Из-за плохого бензина (это главная причина выхода его из строя) меньше, чем через полторы сотни километров пробега (средняя продолжительность жизни катализатора KIA Rio) он может начать подавать сигналы «СОС»
Таких причин может быть несколько:
ПРИЧИНЫ ВЫХОДА каталитического нейтрализатора :
Которые приводят к выходу из строя каталитического нейтрализатора. Таких причин может быть несколько:
Катализатор выходит в большинстве случаев — ЭТО в первую очередь.
Некачественное топливо .
также может быть причиной поломки катализатора. Топливо попросту не до конца сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в катализаторе. Из-за чего элементы катализатора начинают оплавляться. После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха
Авто не заводится.
Ваш автомобиль попросту не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по причине засоренного катализатора. В таком случаем необходима будет замена.
Значительная потеря мощности автомобиля
При неисправном катализаторе, Ваш автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет создаваться ощущение, будто что-то держит автомобиль сзади. Такой признак будет заметен все больше по мере загрязненности или повреждения катализатора.
Check Engine
Горит лампочка Check Engine. Еще один из признаков "СОС", который о сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ зажжет данную лампочку, когда катализатор слишком засорен. Код ошибки P0420, однако она никогда точно не говорит поломке катализатора.
Высокий расход топлива
Еще один и более частый признак – внезапно увеличенный расход горючего. Засорение катализатора ведет к повышению расхода горючего. Стоит иметь ввиду, данный симптом поломки катализатора только в том случае, когда у вашего автомобиля есть проблема с мощностью, авто тяжело набирает скорость.
Механические повреждения, повлекшие за собой разрушение керамической сердцевины (при ударе)
Повышенное содержание углеводородов в выхлопных газах (не отрегулированный двигатель) и обеднённая до предела смесь ведут к значительному сокращению срока службы нейтрализатора. Практически уничтожают его.
Проникновение масла в выпускной тракт приводит к запеканию этого масла на рабочей поверхности.
Если для запуска двигателя автомобиль толкают или тянут на буксире, велика вероятность попадания не сгоревшего топлива. При этом произойдёт нежелательная химическая реакция, которая может привести к взрыву.
Также пагубно влияет контакт с холодной водой. При преодолении водной преграды холодная вода может попасть на раскалённый до 9000С корпус.
Специалистами СТО замечено, что при использовании топлива с большим содержанием присадок, способствующих повышению температуры отработанных газов, приводит к оплавлению сот нейтрализатора и выходу его из строя
Как же определить, что катализатор необходимо заменить?
Горячий двигатель начинает хуже запускаться, а при переходе с холостых оборотов на полный ход происходит недостаточно быстрое набирание оборотов. Если вы заметили эти признаки, то, скорее, это причина износа катализатора.
Двигатель не запускается, из выхлопной трубы не выходят отработанные газы, значит, катализатор пора менять.
Стоит проверить уровень СО в выхлопе, давление в выпускном коллекторе и отсоединение приёмной трубы от системы выпуска.
Решить эту проблему можно двумя способами:
Купить и установить новый узел с каталитическим нейтрализатором.
Вы скажете это дорого?
Но зато в дальнейшем не будет никаких дополнительных проблем. Да и загрязнение атмосферы будет на низком уровне.Но это очень дорогой способ. Из-за высокого содержания драгоценных металлов в каталитическом покрытии, замена катализатора на автомобиле KIA Rio доходит до 10% стоимости всей машины.
Можно выбить старый элемент. Это повлечёт за собой нежелательные последствия:
Повышение расхода топлива из-за изменения характеристик выпускного тракта.
Потребуется перепрограммирование ЭБУ, так как из-за удаления катализатора с кислородными датчиками постоянно будет подаваться сигнал неисправности системы.Check Engine.
Хватит лирики, переходим поближе к делу
Так как гарантия у меня была на него всего 1000 км ( уже рассматривают к КМР о гарантии на него, так же как и на машину 5 лет или 150 000 км.)
Хотя с 2018 если я не ошибаюсь, гарантию продлили на 100000 т.км. Покупать новый за 80 -100 тысяч рублей не вариант, да и очень дорого …
Было решено удалять его и ставить туда пламегаситель, чтоб не прогорела гофра .
Обзвонил примерно около 5 контор которые занимаются данным видом работ, ценовой диапазон везде разный от 7000 тысяч до 20000.
И все фирмы делают по разному, кто то ставит обманку, кто то электронную обманку, где то чипуют и все везде по разному!
Остановился на самом правильном варианте который сейчас можно сделать, удалить катализатор, заварить на его место пламегаситель и все это дело чипануть под Евро 2.
Остановился на одной фирме которая занимается ремонтом глушителей уже более 15 лет, ну и естественно договорился с ними о замене и собирался поехать туда.НО есть одно но…
Находятся они на Дмитровском шоссе или вторй сервис на Варшавском шоссе. сайт АВТОПОРТ
Но меня смутил один момент этой компании что они не снимают катализатор, а вырезают прям на машине. — этот вариант мне как то насторожил.Ставят пламегаситель фирмы фирмы Fortluft из нержавейки.
Потом тут вспомнил, что наш Драйвичанин Дмитрий moc9l давно выбивал катализатор.
Списавший с ним, обсудил с ним пару вопросов .
И тут он мне посоветовал где хорошо и грамотно делают vk.com/rcchip ЧИП ТЮНИНГ HYUNDAI KIA ЧИП HYUNDAI KIA
____________________________________________
Дмитрию отдельное Большое Спасибо!За помощь.
___________________________________________
Созвонился, указал причину обращения и что они мне могут помоч, договорля, и обсудил все .
Зовут хорошего человека АНДРЕЙ.- Дело свое четко знает.(телефон могу дать, если кому надо.)
Спросил какого года машина обьем и что у меня за КПП .
Сказал по работе времени займет примерно 2-3 часа.
Сказал что у него есть готовый катализатор, я ему отдаю свой старый, а он ставит взамен другой.
и уже на следующий день я у него.
Приехав к ниму принялся за работу.
Загнали авто в бокс и тут пошла работа .
ПЕрвыйм делом сняли, АКБ и распорку так как она мешала вытаскивать катализатор через верх.
Весь процесс работы описывать не буду.Кто снимал тот поймет как его делать
Ладно ладно уговорили
И так как это сделать очень очень краткое описание ( кто не хочет читать дальше, смотрим картинки …)
Для удаления нужно вывернуть верхний лямбда зонд,
открутив разрезной головкой, если не получается то обычной, заранее распаковываем фишку, чтоб провода прошли в головку., потом надо снять кожух который мешает снять защитный экран. . Открутить коллектор задача не для слабонервных, там 9 гаек на 12 мм головка и потребуется маленькая и большая трещотки удлинители, головки, накидные ключи. Предварительно очищаем все шпильки и соединения от грязи щеткой по металлу и брызгаем жидким ключом . Тяжелее всего открутить нижнюю гайку со стороны насоса гура. Длинным воротком и трещеткой откручиваем 2 гайки на 19 мм приемной трубы с ямы предварительно сняв защиту двигателя. Отводим в сторону приемную трубу гофра позволяет. Откручиваем 3 болта крепящие кат к блоку двигателя и идем наверх вытаскивать. Вытаскивать лучше немного развернув его боком и ближе к правому краю. Вытащив все это дело наружу услышал громыхания внутри, смотрим фото ниже, тут и без экстрасенсов понятно что кат сдох.
Откручиваем экран от корпуса и выбираем место препарирования, так чтоб диск болгарки не цеплял ни за что вырезаем по кругу, далее стамеской или зубилом выбиваем остатки катализатора и вытряхиваем все наружу. Очищаем внутренности, вставляем пламя гаситель привариваем его по кругу, дальше вставляем корпус ката и аккуратно завариваем все обратно, варить лучше всего кемпом. Не забывайте зачищать края свариваемых поверхностей от этого зависит качество сварного шва.Все швы покрасили медной краской для красоты. Собирать все можно на старые прокладки если они не прогорели, можно еще до кучи смазать графитовой смазкой( это по желанию) и собираем, и прошиваемся.
Я решил себе ставить пламя гаситель .
Андрей мне посоветовали именно ТМ СВD, сказали доверяю качесту и проверенно временем .Я у него спросил пламегаситель фирмы Fortluft из нержавейки, на что он сказал не бери, быстро прогарают.Он сказал НЕ СОВЕТУЮ.
ОПИСАНИЕ для Чего он нужен или Вам выбирать ставить или нет.
Пламегасители коллекторные.
Вы не хотите устанавливать «оригинальный» катализатор или катаколектор, потому что считаете, что это дорого?
Вы не хотите проводить эксперимент с неизвестным универсальным катализатором, качество которого очень сложно определить?
Вы ищите альтернативу вышедшему из строя штатному дополнительному глушителю (резонатору), потому что считаете, что это очень дорого?
Вас не устраивает расход топлива вашего автомобиля, противодавление в выпускной системе, а также динамика его разгона?
У вас уже есть опыт орущей и резонирующей в салоне «проставки катализатора», который Вы установили вместо штатного катализатора, который доставляет Вам дискомфорт?
Универсальные пламегасители служат отличной альтернативой вышедшего из строя дополнительного глушителя (резонатора).
Корпус изделия имеет двухслойную оболочку из нержавеющей стали марки AISI, внутри которого находится специальное шумопоглощающее, жаростойкое волокно, которое способно выдерживать огромную температурную нагрузку, а также диффузор, который гасит звук за счет отражения звуковых волн, создает сопротивление и вынуждает отработанные газы проходить через камеру пламегасителя, тем самым, способствует наилучшим образом снизить шум автомобиля.
Пламегасители с диффузором, предназначены для людей, ценящих тихий звук автомобиля при минимальном противодавлении.
Для кого предназначены пламегасители ТМ СВD.
для людей, ценящих комфортные акустические ощущения;
для людей, желающих увеличить срок службы основного глушителя
Для чего служит пламегаситель ТМ СВD.
является отличной альтернативой, вышедшему из строя дополнительному глушителю (резонатору);
увеличивает срок службы выхлопной системы т.к. при удалении катализатора;
основной удар приходится на пламегаситель, т.е. дожигание топлива будет происходить не во всей выхлопной системе, а в пламегасителе;
снижает вибрацию автомобиля на повышенных оборотах.
Конкурентные преимущества пламегасителей с диффузором ТМ СВD.
вся продукция упакована в индивидуальную плотную картонную упаковку;
долгий срок службы, произведен из двухслойной высококачественной нержавеющей стали марки;
низкий уровень шума, который достигается за счет применения шумопоглощающего, жаростойкого волокна в качестве шумопоглотителя;
широкий и глубокий ассортимент продукции, подходит для установки на все виды автомобилей отечественного и иностранного производства;
не несет вред двигателю, пламегаситель не забивается.
Андрей мне посоветовал именно ТМ СВD.Сайт производитель www cbd ru ПЛАМЯГАСИТЕЛИ, сказали доверяю качесту и проверенным временем .Много их уже поставил нареканий нет.
Я его не взвешивал на ощюп он чувствуется тяжеловатым .
Толкаясь на просторах итернета, впервые инфу о проблеме получил из ютубовского ролика, в котором моторист откомментировал ремонт двигателя Киа Рио с пробегом где-то около 25 тыщ км. Авто было как раз моего года выпуска - 2015 г. Естественно, пройти мимо я не мог. Было это года два назад. В ролике рассказывалось о том, что появились проблемы с движком и дилер, вскрыв его, ремонтировать по гарантии отказался, мотивируя это тем, что причина в развалившемся катализаторе, а развалился он скорей всего от некачественного топлива (можно поискать, щас забил в поиск и на Ютубе ролик на самом верху). И вот после просмотра ролика появилась некоторая тревога и проблемой стал интересоваться всё чаще, по мере увеличения пробега моей киянки.
Катализатор керамический, находится сразу за коллектором, от некачественного топлива разрушается, пыль керамическая при определённых условиях может попадать в поршневую, что приводит к её преждевременному износу. Некоторые владельцы удаляют кат чуть ли не на 10000 пробега, а на 70000 прям рекомендуется всем.
Пишут, что при самых благоприятных условиях срок службы его 150 000 км.
Наездил я уже 160 000, масло не жрет, вроде везет в меру сил (1.4), падения мощности не чувствую, но решил таки катализатор выкинуть.
Много чего перечитал, подбирая оптимальный вариант - где и как?
Необходимо обмануть "мозги", чтобы не горел чек и динамика не ухудшилась, а желательно улучшилась.
Кроме всего прочего выбитый катализатор можно сдать и компенсировать часть ремонта.
Первым делом позвонил в скупку б/у катализаторов. В первый раз сказали, что за мой дадут где-то 4000, на другой день уже пообещали 5000.
На ближайшей СТОшке, куда уже обращался ране, выдернуть каталик предложили за 1500, но когда рассмотрели, что он не на трубе, а на коллекторе, замялись и отказались. На СТО сети Reaktor предложили за тыщу, с установкой обманки - некий штуцероподобный ввертыш для кислородного датчика (лямбда-зонда), - но при условии, что катализатор оставлю (сами сдают этот хлам, должно и правда, есть смысл). Решил не хомячить с обманкой и перепрошиться - 4000. Жаба, канеш подкралась: за полчаса нависания над ноутом жирновато! Но, сам не можешь решить - плати. Перепрошил, машина побежала резвей и за август расход показала 7.1 литра, но гонял на Алтай и в расчет попал ещё трассовый километраж.
Когда приехал на Reaktor выдергивать за тыщу, слесарь осмотрев, покачал головой: опять думал, что на трубе катализатор. Сговорились на полутора. Из этого некоторые выводы: Рио-Солярисов как собак не резаных, и по инфе инетовской создавалось впечатление, что проблема эта с каталиком глобальна, но никто на СТО ни сном ни духом про проблемы с катализатором в Рио - Солярис, т.е. видят первый раз и даже не знают, как этот катализатор и где. И вот когда сняли коллектор, был неска удивлен состоянием объекта после фоток из инета и рассказов владельцев, у которых либо высыпали из коллектора горку керамической шелухи, либо ваще не находили его - выдуло давно в выхлопуху.
Мой ещё, думаю, тыщ сорок ба отходил - был на месте и просматривался на просвет.
Заправляюсь у самого пожалуй известного сетевика на букву "Г", вроде больше рекомендуют того, что на букву "Л", но тут уж есть, как есть.
Так вот, после осмотра пришлось согласиться с некоторыми владельцами, которые на форумах декларируют по 220 000 пробега на своих авто и полощут забоявшихся коллапса с двигуном и спешащих выбрасывать каталик. Видимо надо лить правильное топливо (лил 92-ой за редким исключением, но совсем уж где попало заправляться избегал).
Ну, в любом случае, коль сняли, так надо удалять.
По пламегасителю: кто пишет, что надо ставить его на место каталика, якобы после удаления звук как у Газели и выхлопная система быстрей прогорит, кто пишет, что терпимо - звук меняется, но не критично, и прогореть ране положенного не должен. Уговорили таки меня на СТО пламегаситель поставить - 1800.
И вот прихожу забирать машину, завожу, опа - горит чек (напоминаю, машину предварительно прошил под евро 2). Я к приемщикам и там: эт видимо накосячили при прошивке, чего то где то не нажали в проге. Поехал к прошивальщику. Сделал диагностику - кислородный датчик молчит.
- Тебе при демонтаже стряхнули лямбда - зонд.
Поехал опять на Реактор, там продиагностировали, электрик:
- Ничего страшного, просто обрыв электрода внутри датчика, поменяете и будет как новая!
Почесал репу и пошел к начальству.
Когда первый раз приехал, менеджер забрал ключи, сам пошел загонять машину в бокс. Приходит:
- А чо не глушится?
- Так на ручнике, должно (механика у меня).
Подхожу - точно, ручник затянут! И пер на нем манагер вокруг станции - заезд сзади. Во, люди!
И с ентим же манагером начались терки: есть у нас б/у, мож подойдет.
Постоял и начал меня лечить: ну работа с нас бесплатно, а если не подойдёт, сами покупайте.
- Ага, - грю, - бегу и падаю.
К тому, что этим может всё закончится, был готов. Понимал, что попытаются и меня в доли подтянуть, чтоб разделить ответственность за косяк на всех, на клиента в первую очередь.
Не, на это я был не согласен!
- Ну вы ж присутствовали при ремонте, видели, что работал слесарь аккуратно, датчик не бил ни об чо, не ронял, да он его и не откручивал с коллектора ("дурака" начал включать - как "не откручивал", когда чтобы снять коллектор, надо снять экранчик теплозащиты, а тот не снимешь, не выкрутив датчик).
- Ну, что значит аккуратно? Он его кое-как сорвал, да и собирали без меня (пламегасителя не было и я оставил машину до утра).
- Вот что, мил человек, - говорю, - если это такая хрупкая вещь, надо изначально предупреждать, мол приезжай с новым лямбда - зондом, так как этот от старости может рассыпаться, снимать будем аккуратно, но если что - мы не виноваты!
Одним словом всё закончилось благополучно и для них и для меня - датчик их бэушный подошел, чек погас. Подошел уже другой менеджер, отдал ключи, извинился.
Вечером звонок со службы контроля по работе с клиентами:
- Вчера вы были у нас на станции, какие впечатления, что было не так?
Не хотелось ворошить это всё, тем боле всё решили, извинились, говорю: я за рулём, не могу разговаривать.
- А когда перезвонить можно, нам важно знать ваше мнение?
Ну, слово за слово, в общем рассказал как было дело, что всё исправили, и что извинились. Ну а - хрена! - у "дяди Васи" в гараже делаешь - ничо не возможно доказать: "машина ведь не нова, чо ты бочку катишь, за скрыты дефекты я не отвечаю!", а тут серьезна организация!
Ну, вот катаюсь, вроде стала подинамичней киянка, расход считаю скрупулёзно, в конце года или в начале следующего выложу здесь по месяцам, как уже пару раз делал.
Читайте также: