Киа оптима шумит вентилятор
Щелчки при работе климат системы и вентилятора
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. К 10 тыс. км. Появились щелчки при работе климата или печки в районе перчаточного ящика. На малых оборотах вентилятора. На 1-ой скорости примерно через каждые 15-20 возникаю, на второй 25-30. на третьей через раз. звук пластмассовый.
Пользователь сказал cпасибо:
1,327 975
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. К 10 тыс. км. Появились щелчки при работе климата или печки в районе перчаточного ящика. На малых оборотах вентилятора. На 1-ой скорости примерно через каждые 15-20 возникаю, на второй 25-30. на третьей через раз. звук пластмассовый.
92 31
Чет не нашел темы про стрекотание. или плохо с поиском дружу. вообще проблема. Поселились какието сверчки у меня в печке =) На 1-2-3 скоростях слышно стрекот. такой ужасный и противный. На соседнем форуме нашел тему, там проблему решили заменой вентилятора. но он аж 5к стоит. мож кто пожскажет номер детали, и решается ли это через гарантийный отдел дилера?
Продал своего верного друга 25 августа 2020 года. Вместе были 6 лет 10 месяцев.
210 158
80 63
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. К 10 тыс. км. Появились щелчки при работе климата или печки в районе перчаточного ящика. На малых оборотах вентилятора. На 1-ой скорости примерно через каждые 15-20 возникаю, на второй 25-30. на третьей через раз. звук пластмассовый.
Такая же хрень творится в течение полугода,дилер сказал будут смотреть на предстоящем ТО.
Такое ощущение, что это заслонка или моторчик привода управления заслонками в блоке климата издают подобные неприятности
Впускной коллектор пластиковый и на выходе установлены заслонки, которые изменяют геометрию потока всасываемого воздуха. Это уже не новость, так как такая система известна давно. Также, внутри коллектора есть дополнительные заслонки, которые изменяя свою геометрию, изменяют наполнение коллектора. Каждая группа заслонок имеет свой привод. Привод осуществляется при помощи электрического сервопривода. К сожалению, внутреннюю заслонку я не имею возможности вам показать наглядно.
В самой головке блока, а именно в месте стыковки с впускным коллектором, в каждом окне можно наблюдать специальные вставки в виде пластин, которые разделяют поток входящего воздуха, улучшая наполняемость цилиндров. Однако в результате применения системы непосредственного впрыска, сёдла клапанов, сами клапана и полость вокруг, сильно закоксовываются.
Демонтировав впускной коллектор, нашему взору открывается топливная рампа. Кстати здесь своеобразная система подачи топлива: один насос стоит в баке и подаёт топливо в ТНВД, который расположен сверху на ГБЦ и уже от него идёт магистраль высокого давления к рампе с форсунками.
Форсунки из-за непосредственного впрыска также будут сильно загрязняться — имейте это ввиду.
Система изменения фаз газораспределения тоже кроет в себе сюрприз. На впускном распредвале установлен не всем привычный гидравлический актуатор, а электрический. Это своего рода электромуфта. То есть на фазовращатель через сальник надевается электромуфта. На её внутренней стороне мы наблюдаем медные дорожки, а на крышке обыкновенный щёточный узел. Я до сих пор не понимаю смысл этой конструкции. Вы представьте, какой там происходит износ? Щётки быстро стираются, на дорожках формируются задиры, и контакт сначала становится всё хуже, а потом вообще пропадает. Вот вам и первая болезнь — неравномерная работа двигателя, особенно на холостых оборотах. Я уже молчу о том, что внутри крышки из-за трения щёток собирается угольная пыль, которая только ускорит износ, так как ей некуда больше деваться. Я уже молчу, что будет, если туда попадёт масло.
Да и в целом, просто представьте, как устроена защита фазовращателей. Если раньше было не так сложно снять переднюю плиту, чтобы проверить состояние цепи ГРМ и натяжителя. Теперь же, нужно разбирать крышку фазовращателя на впуске, а уж потом можно кое-как снять переднюю плиту, ведь мотор смещён и находится очень близко к подушке.
Очень хорошо, что конструкторы установили сюда втулочно-роликовую цепь ГРМ — она меньше шумит и ходит дольше. За это мой низкий поклон. Как утверждает завод-изготовитель, цепь на этом агрегате установлена на всё время и не нуждается в замене, но на деле её приходится менять каждые 100-150 тыс. км, в зависимости от её состояния.
Хочу обратить внимание на помпу. Крыльчатка теперь с завода идёт пластиковая. И я знаю не понаслышке, что болезнь таких крыльчаток в том, что она любит рассыпаться, и как потом после этого будет циркулировать охлаждающая жидкость? А никак.
Теперь давайте посмотрим на масляный насос с балансирами упрощённого типа. Отмечаю, что на ранних версиях подобных моторов устанавливались масляные насосы более сложные, с большим количеством балансиров и более сложной системой стенок и переходов. В корпусе было два насоса, один основной, другой подкачивающий, здесь же, мы видим самую простую вариацию насоса, где есть лишь один редукционный клапан, два вала с балансирами и шестернями, играющими роль забора, и нагнетания давления масла в систему. И больше ничего! То есть первая вариация насоса была сказочно сложно, а вторая сказочно простой. Вот такая корейская вундервафля номер два. =)
А приводится сие чудо корейской инженерии, отдельной пластинчатой цепью с простым натяжителем: палец с пружиной.
Переходим к блоку цилиндров и шатунно-поршневой группе. Внутри блока можем заметить заводские масляные форсунки и это друзья очень хорошо, ведь те нагрузки, которые испытывает данный двигатель, просто колоссальные и без плохой смазки, а тем более под давлением, двигатель долго не проходит. Он и так очень сильно страдает, в конце статьи я подведу итог, и коснусь темы максимального ресурса, а пока продолжаем знакомиться.
Итак, форсунки масляные есть — хорошо. Поршня облегчённого типа, и сравнивая их с ранней версией мотора — 4G69 от Mitsubishi, то здесь производители оставили широкую юбку, за что им огромное спасибо. Антифрикционный материал присутствует, но он сильно не спасает от больных мест мотора, которых в нашем случае достаточно много. Кто не знал, ранее Kia, Hyundai и Mitsubishi входили в альянс моторостроения, а сама система GDI была придумана и разработана компанией Mitsubishi, поэтому предшественником данного мотора был 2.4-литровый 4G69, который встречался только на автомобилях Mitsubishi, а G4KJ это уже собственная разработка концерна Kia и Hyundai.
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста как можна снять вентилятор печки в киа маджентис причина такова,что по приходу в гараж сев в автомобиль и в очередной раз попытался завести автомобиль включился вентилятор печки с воздуханов пошол страшный запах мышами,снял фильтр салона а там мышь зделала гнездо ну и как понятно там нагадила поразитка мышь современем словил но вопрос как теперь там где вентилятор и фильтр вымыть от этой гадости!За ранее всем благодарен.
N.N. 10.01.13, 12:43:15
Попробуйте средствами для промывки кондиционера.Или средствами для промывки воздуховодов, перед тем, как снимать. Если не получиться тогда уж разбирать.
bleck 10.01.13, 13:35:11
смысл втом что именно нужно мыть там где вентилятор там же как стоит вентилятор а с верху фильтр вот в том боксе залито мочей что мог я вытер в ручную сколько возможно было достать но всеравно ваняет был у официалов сказали что нужно смотреть так как у тюксона снимается двумя болтами а у киа незнают а давать им пробовать эксперементировать на своей машине не хочется хотелось бы самому так как зделаешь сам незделает никто вот и мучаюсь сто делать
KURMASH 10.01.13, 13:58:21
kurmash v2, перезагрузка
N.N. 10.01.13, 16:55:53
KURMASH 10.01.13, 20:28:35
kurmash v2, перезагрузка
bleck 10.01.13, 22:33:12
ребята вы еще такого не видали фильтр не то што погрызла а там зделала себе гнездо натаскала всякую хрень нагрызла посреди фильтра ямку я немог вытянуть с бокса столько было срани но я с ней посчитался пошол на рынок накупил столько всякой хрени от крыс и мышей что продавец сказал цитирую видимо сильно вас достали грызуны ну и с десяток мышиловок короче даже муровей не проползет по гаражу и на следующий день на мышиловку и попалась.Так что насчет снятия вентилятора а то я отклонился от темы !
N.N. 10.01.13, 22:34:13
bleck 10.01.13, 22:37:11
Землянин 10.01.13, 23:33:44
knopi 11.01.13, 07:57:49
Снимается вентилятор просто, три шурупа и разъём. Неудобно только лежать на спине ,мордой под торпедой.
bleck 11.01.13, 10:16:21
а можно поподробней обьяснить что значит три шурупа и разьем нужно снимать бардачок и там видно эти шурупы или что то нужно еще снимать?ПЛИЗ!
knopi 11.01.13, 10:20:59
Ляж спиной на коврик пассажира, отодвинув сидушку. Табло под торпеду, инструмент ложим рядом, под руку, а то вылазить не удобно.Там работы на 10 минут, мне дольше будет расписывать.
bleck 11.01.13, 10:37:09
спосибо большое будем искать!
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.
Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Читайте также: