Какой в акценте эбу
Очень неохото перепечатывать свой же пост с другого форума, поэтому просто скопирую его сюда.
Буду благодарен за любую помощь.
В общем так.
Ездил-ездил себе, все было нормально. Вдруг, на пробеге 70 тык начинает глохнуть машина на холостых. Вынули свечи - все черные. Поменяли. Через 300 км. то же самое. Диагноз - богатая смесь. По сканеру коды ошибок: нет сигнала от Лямбды и пропуски зажигания во всех цилиндрах. Поменяли снова свечи+лямбду+ВВ-провода, заодно и все, что полагается на ТО-60 и 70 (я брал машину с пробегом 68 тык, а предыдущий владелец ТО-60 не походил). Так вот, проездил я километров 500 - снова машинка на холостых начала капризничать ( до этого заливал 92-й преимущественно на ВР). Решил попробовать 95-Алтимэйт и через 50 км. все как рукой сняло. Потом еще один полный бак "Актимеля", потом еще, после чего стал чередовать 95 простой с Актимелем - все в норме.
Недавно проходил ТО-80. Свечки поменяли и отдали мне. По ним было видно, что да, они побегали нормально, но с системой питания двигателя все ОК.
Все больше и больше стал заливать простой 95-й.
Однажды, примерно через 1500 км. после ТО снова начали нехорошо себя вести обороты на ХХ. Я прогазовался, залил снова Алтимейт и больше проблема не повторялась.
Сегодня тот бак Алтимейта подошел к концу (я успел еще сегодня поездить на нем), после чего заехал на привычную мне ВР (на Черкизовской) и залился как обычно под завязку простым 95-м. И тут началось. Я проехал только до ближайшего светофора, и на холостых снова начался расколбас. Чем ближе подъезжал к дому (м.Подбельского, километров 7 от заправки, не больше), тем все чаще машина просто начинала сама по себе глохнуть, стоит мне только сбросить газ. То ни с того, ни с сего, снова нормально держать ХХ, то опять начинает глохнуть.
Ах, да, "чек" при этом загорался, ясен пень.
Поехал в ближайший цивильный сервис. Там мне считали ошибки. Диагноз: пропуски во всех цилиндрах и глухота от лямбды. Выкрутили свечи - черные. Поменяли. Выкрутили лямбду - черная. Почистили, вкрутили. Считали ошики - пусто. Покатались - все отлично. Выезжаю из сервиса и через 3 км. снова то же самое. Звоню в сервис, возвращаюсь. в этот момент туда приезжает знакомый начальника сервиса (сам начальник мне и сканировал ошибки), который как раз специализируется на двигателях (правда занимается он только жОпелями и с Хундаями ниразу не возился).
И тут начинается самое интересное.
Маленькое отступление:к сожалению, я в этом деле чайник, поэтому в чем-то могу запутаться, но в суть дела и во все действия мастера пытался вникать. Если что не пинайте.
Итак:
Сканируем - пропуски и нет лямбды. Как обычно.
Обнуляем, глушим, заводим - все работает как часы. Лямбда сигнал выдает отличный. Ничего лишнего не льет, все зашибись. Вдруг, ни с того ни с сего, возникает ошибка лямбды, спустя некоторое время начинает заливать свечи. Обнуляем, глушим. Заводим - не заводится. Снова заводим, машину колбасит немного, потом обороты стабилизируются. Снова запускаем сканер - чисто. Все работает как часы. потом опять лямбда отваливается. Причем лямбда отрубается очень странно - комп выдает, что напряжение на ней 0.00 мА, хотя, по словам мастера, на блок всегда должно выдаваться что-то вроде 46 мА (мож я не так его понял). Мастер говорит, что такое ощущение, что дело в проводке, вроде как КЗ (короткое замыкание где-то на пути к лямбде). Делаем по-другому. Отсоединяем Лямбду, заводим. Сканер показывает, мол ошибка лямбдыо (ясен пень). Садимся в машину, катаемся (до этого тоже катались со сканером в салоне, перед тем, как ошибки возникали). Никаких ошибок, кроме отсутствия лямбды нет, машина бегает хорошо, через некоторое опять начинаются пропуски, свечи ни с того ни с сего опять начинает заливать (по сканеру было видно, как вдруг ни с чего начинало лить), ошибок новых нет.
Много еще чего пытались делать - и проводку всю теребили и разъемы перетыкали (до блока ЭБУ не дошли) - ноль.
С 80%-й вероятностью мастер сказал, что это глюк ЭБУ (20% он оставил на то, что он еще не знает в этой жизни). Мое предположение, что есть какая-либо зависимость от типа топлива (вспоминаем, ниразу таких проблем у меня не возникало на "Алтимэйте", хотя предпосылки были) мастер отмел сразу.
Поскольку сервис на Хундаях не специализируется (жОпели их направление), то с сожалением меня отправили поискать место, где помогут (денег не взяли, хоть и провозились 3 часа).
Есть одно единственное НО. Тут уже мой мозг включился и я решил попробовать отсоединить минусовую клему АКБ на пару минут, т.к. вроде слышал о том, что у ЭБУ есть "эффект запоминания" (или как его там). Скинули - ошибок нет. Попрощался с сервисом, решил чуток покататься. Катался минут 30 (хотя при наших экспериментах ошибка возникала где-то через 5) - полет нормальный. Но поведение все-равно странное у машины. Во-первых, почему-то, обороты ХХ стали около 500, хотя были около 700-800. Во-вторых, машина все-таки разок заглохла на ходу на ХХ, после чего на передаче завелась, но работала нормально (может, свечи и лямбда снова засрались во время наших экспериментов?). Еще очень не нравится запах катализатора (сладковатый). Не сильный, но заметный.
З.Ы. Забыл. Поскольку сегодня бак 95-го заправлял до горлышка, то пока не имею чисто физически возможности залить другой бензинус (пока только 45 км. намотал на этом) - некуда просто.
Всем здравствуйте кто читает мой блог.
Сегодня появилась свободная минута. и я решил считать EEPROM и Flash со своего Акцента.
ну и за одно залить прошивку под нормы Е0 от ADACT. так как в ближайшем будущем планирую убрать все лямбды. и катализатор.
Первый этап заключался в том что нужно было снять ЭБУ.
для этого необходимо
ВАЖНО ( перед тем как проводить работы по снятию ЭБУ нужно скинуть клеммы с АКБ.
1. Снять пластик под рулем
2. Отсоединить трос открывания капота и ОБД разъем.
3. Открутить 1 гайку и 2 болта которые держат подиум на котором установлен ЭБУ
4. Открутить болты которые держат ЭБУ на подиуме. ( там 3 нормальных болта и 1 контрольный который не имеет граней. читал что многие его уродуют при откручивание. но если снять 3 нормальных и провернуть подиум придерживая ЭБУ на месте то. этот контрольный болт сорвется и затем его можно даже руками открутить. )
5. Снять разъем с ЭБУ
( затем несем блок в лабораторию)
6. Вскрываем блок необходима отвертка Т-15 (звездочка)
7. Нужно припаять 2 резистора номиналом от 4кОм до 6кОм ( я взял резисторы 4.7кОм со старой материнской платы)
8. Затем подключаем к блоку разъем с программатора Комбилоадер. и подаем на него напряжение 12в
9. Считываем Flash 210 КБ. и EEPROM 1 КБ.
10. Записываем также Flash 210 КБ
(или же можно через OBD программой kiaflasher_FREE для этого вам понадобится нормальный K Line адаптер. я собирал сам. через OBD прошивку нужно заливать уже разобранную 512 КБ можно разобрать программой enigma.)
11. После прошивки отключаем питание и снимаем разъем.
12. Отпаиваем резисторы и аккуратно убираем следы от канифоли ацитоном и ваткой.
13. Собираем блок и устанавливаем его на машину в обратном порядке.
ВАЖНО ( Если вы прошиваете через OBD то в округе метров за 10 не должно быть ни каких работающих Машин и Мотоциклов. и так же лучше выключить магнитолу. и все электро приборы в машине. иначе может произойти сбой при записи. так как программируем через К линию.)
Если же сбой произошел то не паникуйте. выключите зажигание на 30 сек потом включите и повторите процедуру прошивки.
Например, блок ЕСМ регулирует угол опережения зажигания на основании сигналов датчиков, которые реагируют на частоту вращения коленчатого вала, температуру охлаждающей жидкости, положение дроссельной заслонки, включенной в данный момент передачи, скорость автомобиля и т.д.
Блок ЕСМ регулирует частоту вращения коленчатого вала холостого хода на основании сигналов датчиков, которые реагируют на положение дроссельной заслонки, скорость автомобиля, включенную в данный момент передачу и т.д.
Датчик измерителя расхода воздуха "OBD" (MAF – Mass Airflow Sensor)
Измеритель расхода воздуха обеспечивает самый прямой метод измерять нагрузки двигателя, так как он измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Поток воздуха поступает в двигатель через измеритель с нагретым и холодным проволочными элементами, образующими часть мостовой схемы. Ток, проходящий через нагретый проволочный элемент, поддерживает его постоянную температуру на постоянном уровне, которая выше, чем температура поступающего в двигатель воздуха. Масса воздуха определяется по силе тока, необходимой для поддержания температуры проволочного элемента. Чем больше поток воздуха и, естественно, его охлаждение, тем больше величина сигнала, подаваемого на блок ЕСМ.
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха "OBD" (IAT – intake air temperature)
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха представляет собой термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Блок ЕСМ учитывает сигнал датчика и корректирует ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания.
Проверка датчика
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, кроме "OBD" (MAF – Manifold Absolute Pressure)
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный переменный резистор. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое изменяется в зависимости от эксплуатационных режимов двигателя и преобразовывается в напряжение. Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания.
Проверка
Выходное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе: 4–5 В
Выходное напряжение на частоте холостого хода: 0,5–2,0 В
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха (IAT – intake air temperature)
Датчик температуры поступающего в двигатель воздуха представляет собой термистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Блок ЕСМ учитывает сигнал датчика и корректирует ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания.
Проверка
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT – Engine Coolant temperature)
Датчик температуры охлаждающей жидкости контролирует температуру охлаждающей жидкости и на основании сигнала датчика блок ЕСМ вычисляет ширину импульса, подаваемого на форсунки, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого в цилиндры двигателя, а также изменяет угол опережения зажигания.
На холодном двигателе блок ЕСМ работает в режиме открытой петли, в результате чего в цилиндры двигателя подается более богатая топливновоздушная смесь и увеличивается частота вращения холостого хода. Это продолжается до достижения двигателем нормальной рабочей температуры.
Но лазия по интернету, пишут что ЭБУ (как у меня) — ЭБУ на акцент 1.6, т.е. солярис (верно?)
вопрос, можно брать любой или только как у друга?
Hyundai Accent 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Hyundai Accent, 2007
Hyundai Accent, 2008
Hyundai Accent, 2004
Hyundai Accent, 2005
Комментарии 27
Доброго времени суток, у вас на сколько я понял стоял Т35. Какой блок в итоге вы поставили? И как это отразилось на поведении авто и расходе?
Добрый день, такой же и поставил, как на последней фотке. Т 35
Единственный минус- иммобилайзер. Программно отключил в прошивке иммо и всё отлично
Что за недуг был с эбу ? По ссылки перехожу, там пишет такой страницы не существует .
Включались оба вентилятора, и по программе температура была -40 всегда. все датчики, термостат, реле проверял. причиной был ЭБУ
Понятно. Тоже датчики меняю едет, на следующий день затуп, чеков нет . Может тоже эбу .
Я не один сервис прошел, что только не советовали менять, пока не нашёл толковых электриков. пару часов поисков и решили перекинуть ЭБУ с донора и вуаля, всё понятно и абсолютно точно
нужен именно Т35. а Т14 вроде 12 клаповый
в таганроге продают такой как у тебя за 3к
ща у себя глянул, такой же как и у тебя стоит
Такой же и взял
Ищи ЭБУ ADE1I52 или ADG0I56, заливай туда безиммовую прошивку и катайся
А прошивочку, желательно ХМОД, чисто случайно, можно купить у Абрикоса)))))
Маркетинг, однако))))
К чему этот тролинг?
Да я ни кого не хотел обидеть… это не тролинг))) так… подъебка, небольшая)))
Короче, друг, я тут почитал: forum.adact.ru/index.php?showtopic=17424 ну и еще кое что…
Пробитая микруха — это не микроконтроллер, это драйвер управления силовыми цепями, ну или многофункциональный стабилизатор т.е. в нем нет прошивки, контроллер (процессор) с памятью это вот та здоровая микруха (Infenion) и с ней все может быть в норме… короче твой блок, скорее всего, подлежит ремонту.
Ищи нормального электронщика, к автоэлектрикам обращаться не советую… квалификация не та (хотя везде есть исключения)))))
Если ни кого не найдешь и ни чего не придумаешь, то готов принять неисправный блок в дар, на безвоздмездной основе)))))
сделай фотку "взорвавшегося транзистора" покрупнее, пожалуйста…
Ну или выложи его маркировку.
Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Хендай Акцент в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.
Краткое содержание:
Введение
На автомобили данного японского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, Kefico, Delphi, Continental, Mitsubishi и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.
На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Hyundai Accent, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блоков управления Хендай Акцент (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.
Часто встречающиеся неисправности
Частой проблемой ЭБУ Хендай является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.
Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис выполнит ремонт и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).
Блок управления не выходит на связь.
Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Хендай Акцент в Москве указана в таблице ниже.
Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?
внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
не давать лазить тем, кто в них не разбирается
Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.
Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.
Читайте также: