Какие шкворня лучше поставить на газель

Обновлено: 09.01.2025

Вопрос по шкворням неоднократно возникал, однако отдельной темы на форуме не было. Все рецепты лечения этого узла раскиданы по бортжурналам.

Описываю подробно технологию изготовления шкворня в кустарных условиях (работают хорошо больше года, серьезного износа не наблюдается). Берется шкворень газели или газ 12 зим, и отрезается по месту (по образцу) например болгаркой. Затем при помощи автогена нагревается до примерно 900 градусов ( цвет при нагреве темно малиновый). После этого при помощи токаря с прямыми руками (трезвого), в отпущенном теле шкворня сверлятся отверстия для подачи масла к подшипникам, и нарезается резьба под масленку. Делается лыска под стопор. Отпущенный шкворень обрабатывается не сложнее чем сталь 3 . После всех этих процедур тело шкворня необходимо закалить. Делается (кустарно) это следующим образом, шкворень нагревается автогеном до температуры примерно 1100 градусов ( ярко желтый цвет) и погружается в ведро с маслом. Проверить правильность закалки просто в нерабочем месте на теле шкворня попробовать запилить напильником. Напильник должен скользить не причиняя ущерба материалу тела шкворня. . ВАЖНО если по какой-то причине закалка с первого раза не удалась то все процедуру следует повторить сначала, а дефектное тело шкворня выбросить. Или продать врагам.

Вместо родных подшипников подбирали доступные и ставили через переходники, кто-то вроде подбирал чашки от карданных крестовин.
Подшипник NA6904R имеет размеры такие же как у родного, и работает, говорят, не хуже.

Как правильнее шкворня модернизировать? Оценка:

Вопрос такой: 24е игольчатые подшипники совпадают с нашими кулаками, но надо точить шкворня. Соболиные иголки совпадают с нашим шкворнем, но надо точить кулаки. Какой вариант предпочтительнее?

Ни тот, ни другой. А взять шкворни от Газели (на Соболе, насколько знаю, бесшкворневая подвеска).
При вопросе "точить - не точить" шкворни, конечно, проточить проще. Но чтобы сделать раз и навсегда, думаю, надо проточить кулаки - тогда при замене шкворней не придется каждый раз к токарю бежать.

Надо тогда уточнить от чего я иголки взял.

А чем наш шкворень хуже газелевского?

Газелевский ДЛИННЕЕ!!
А ежели серьезно - да ничем. Разве что на каждом углу в продаже лежит. Просто меня смутила фраза про Соболиные иголки: там же вроде шаровые, откуда иголки-то? Разве что из КПП.

Это я ступил что-то. на соболе шаровые.

Втулки РУЛЯТ. Раньше думал что втулки хуже подшибников. Сейчас мнение изменилось. Поставил себе ГАЗелевские шкворня. Одно, надо райбер. Отличный вариант это райбер на 25 мм, с винтовым расположение резцов, и внутри шарик есть, которым можно регулировать диаметр райбера в маленьких пределах. Я сделал так что свободно рукой прокручивается поворотный кулак и нет и намека на люфт. Служить будет значительно дольше подшибников.
Сравниваю с ГАЗелей, она уже прошла более 120 000 у меня, сколько до этого незнаю. Шприцую от случая к случаю, хотя и менять уже надо. Люфтят. НО! Были у меня два РАФа, подшибники не ходили более 40 000. Но не сравнить нагрузки ГАЗели и Волги.

Одно плохо, на опорный подшибник нельзя поставить чехол который стоит на 24/ГАЗелях. По крайнем мере без смешательства какого-то станка.

Вот в этом то подшипнике и вся проблема, т.к. с его "гибели" и начинается ускоренный износ шкворневого соединения, а газелевские подшипники без чехла у "нас" ходят крайне недолго.

У меня стояли иголки от Соболя. Эти подшмипники применяются в у него в маятнике. Менял их в 2004-м. Так вот 2 года и 30 тыкм - люфт дикий. Сейчас на втулках. В принципе, кого знаю со втулками в подвеске - не жалуются. Я себе еще в добавок подвел шлангами смазку в шуворням (а-ля ЦСС), постояно льется к ним нигрол или ТАД-17И. Проехал пока около 10 тыкм - проблем нет. Люфтов тоже. С другой стороны, щас придет ШТАБС и всех втулочников разнесет. От себя добавлю что шкворень-подшипник надо подбирать, чтобы посадка была изначально плотная. Я же ставил как есть. В смысле зазор был изначально, но совсем незначительный. Видимо сам факт его наличия и послужил преждевременному износу. Теперь решил попробовать втулки, пока полет нормальный.

А у кого есть схема подвески с газелькиными шкворнями ?
И малость офф: вроде когда шпильку из стойки высовываеш шкворень сам выходит или надо выпресовывать ? Слышал, что его и вставить(новый) не просто, типа выжимкой какой-то.

- А схема-то зачем?
Главное - это то, что диаметр и втулок и шкворней - СОВПАДАЕТ!
Тока оне слегонца длинноваты(и втулки и шкворни).
Так что покупаешь газелевский ремкомплект, берешь болгарку.

- да тут вот кстати писали, что упорные подшипники от ремкомплекта шкворня газели нам не подходят.
Не знаю, не знаю.
Хотя я пошел и купил родные упорные подшипники
- пошел в магазин и спросил просто номер подшипника(во, млин времена настали!
Упроный подшипник ставится что называется "на раз" - безо всяких там "выжимки"
Шкворень аккуратно выколачивается молоточком(а лучше кувалдой - но не сильно)
через выколотку(D~15mm) c полукруглым концом (R~50-70mm)

Порядок разборки - узла такой.
- чистим, моем - чтобы было видно куда стучать и что крутить.
- находим сбоку(перпендикулярно шкворню) и отпускаем стопорную гайку фиксатора шкворня(M10-M12).
Отпускать лучше ТОРЦЕВЫМ КЛЮЧОМ(дабы не помять гайку)
и предварительно замочив ее в керосине(WD40) где-то на сутки.
- теперь надо этот фиксатор СТРОНУТЬ с места Он как правило - изрядно приржавел.
Для этого - наворачиваем на резьбовой хвост этого фиксатора побольше гаек - стопкой в упор друг в друга.
Хорошо для этого иметь просто одну - но ВЫСОКУЮ гайку. Гайки накручиваем так, чтобы от последней(нижей) гайки до посадочной плоскости гровер-шайбы был зазор - миллиметра 3, а торец верхней гайки был ВЫШЕ
торца фиксатора шкворня. Поскольку стучать будем ПО ГАЙКЕ а не по фиксатору - дабы не помять его резьбу.
- Теперь НАДЕЖНО(без люфта) упираем узел в наше ЖКСТКОЕ и ТЯЖЕЛОЕ основание.
- И кувалдочкой - по последней гайке ТЮК! Молоток тут надо брать САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ но разгонять его сначала НЕ быстро. И последовательно наращивать силу ударов. Можно вообще выбивать гирей - килограмм на 16 и больше - в этом случае деформация гаек(и фиксатора) будет МИНИМАЛЬНА. А если сильно стучать ЛЕГКИМ молотком - то Вы просто будете РАСКЛЕПЫВАТЬ гайки - но что хуже всего - резьбу фиксатора. Хотя я не знаю - может быть нынче можно ПОПРОБОВАТЬ взять и новый фиксатор - от газели. Во всяком случае я - пользуюсь старым.
- ну - а когда стронули - постепенно отворачиваем гайки(по которым стучим) и щедро поливая появившиеся щели керосином(WD-40)доВЫбиваем фиксатор. а выбив - надеваем на него родную гровер и родную гайку - чтобы не потерялись. )

Теперь выбиваем шкворень.
- Шкворень снизу и сверху закрыт заглушками, вырубленными из МЯГКОЙ листовой стали(из жалезу толшиной 1.5-2 mm. Диаметр заглушек чуть более 22 mm.(22.5 ?) А чтобы они встали на посадочные места диаметром 22 mm - их пред постановкой деформируют(КИЯНКОЙ!) на сфере(они тогда становятся слегонца - эдако-впуклыми. )
А при прстановке на место - выравнивают(тюк!) - оне станвятся по диаметру - ширше и фиксируются(распираются) в посадочных местах - и закрывают шкворень. Одна - (тюк!)сверху - а другая (тюк!) - снизу.
- но все это сильно потом - когда новый шкворень вудет вструмлен на новые втулки.
Поскольку щщас - надо еще старй шкворень выбить.
- Итак - сначала - прямо через верхнюю заглушку - стучим через полукруглый конец выколотки маковке шкворня.
Верхняя заглушка при этом чуток проминается и становится фрагментом сферы(ну иде-то сэмь-восэмь.
И это хорошо! - поскольку позволяет использовать заглушку повторно.
При этом шкворень слегонца вылезает снизу и выбивает собою нижнюю заглушку.
Потом стучим по шкворню снизу и теперь уже выбиваем теперь верхнюю заглушку.
Тут главное - не развальцевать торец шкворня. - иначе он при выбивании
начнет скоблить втулки. Для этого выбивать лучше КУВАЛДОЙ по-тяжелее
но зато стучать не сильно.

- 2-я ВТУЛКА - чуть похудее - чтобы запрессовать на место старой НОВУЮ - еще НЕрасточенную под шкворень втулку.
- Но есть иеще и 3-я втулкка. Зачем? - об этом потом.

И так - выпресовали ОБЕ старые втулки.
А потом запресовываем сначала ОДНУ(!) новую.

После этого на СВОБОДНОЕ посадочной место под другую новую втулку - вставляем
- 3-ю ВТУЛКУ из нашего набора. типа "выжимка".
Эта втулка - полный аналог новой втулки, расточенной под новый шкворень(т.е. с внутренним диаметром 20+0.1) и с некоторым натягм садящаяся на посадочное место ОБОИХ втулок. Назначение этой 3-й ВТУЛКИ "выжимного" набора - служить направляющей РАЗВЕРТКИ при разворачивании первой из новых втулок. Это НЕОБХОДИМО для создания(посредством развертки) ОБЩЕЙ для ОБЕИХ новых втулок ОСИ под новый шкворень.
- Тперь в одно посадочное место у нас запресована новая медная втулка - а в другое - напротив вставлена 3-я ВТУЛКА набора. Теперь разверткой на 20mm через 3-ю ВТУЛКУ набора развертываем первую НОВУЮ втулку до диаметра 20. Потом(возможно выжимкой) извлекаем 3-ю ВТУЛКУ набора - и запрессовываем на ее место вторую НОВУЮ втулку.
- Теперь через ПЕРВУЮ(уже разверную! на 20mm новую втулку) - той-же разверткой на 20 разворачиваем на 20mm ВТОРУЮ(свежезапрессованную) новую втулку.

- псе! Девайс почти готов!

- ну псе!
Ставим по торцам шкворня две заглушки (тюк и тюк - не переусердствовать. - а то снова шкворень выбъете

- ставим узел на место, подключаем тормозные шланги, ставим рулевой палец, ставим колодки, тормозной барабан, колесо, прокачиваем тормоза - можно ехать!

- да. и не забыть припасти на каждое колесо НОВУЮ(!) шайбу из мягкого аллюминия(меди) - под уплотнение посадочного места для тормозного шланга. Иначе(при использовании старой уплотнительной шайбы) томозн. жидкоссь может подтекать. Как тот шланг ни затягивай.

А я газелевский ремкомплект шкворня увидал только после выполненного ремота своей подвески.
И на глаз я разницы с родным упорным подшипником я не заметил.
А шкворень газели - штангелем мерял - наш диаметр!

Так что увидел я газелькин ремкомплект - и обрадовался.

- YESS. - конструктивные решения подвески газ21 живут и работают в 21-м веке.
8)

а чо? - и ДЕШЕВО, и сердито - но главное - НАДЕЖНО!
- скрипеть и ржаветь(как в 3102) там просто НЕЧЕМУ.
и эт правильно.

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

клинья (2 шт.);
сферические втулки (2 шт.);
шкворни (2 шт.);
резиновые уплотнители (2 шт.);
прокладки заглушек (2 шт.);
бронзовые втулки (4 шт.);
шайбы;
гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Функция шкворней

Деталь была известна еще в те времена, когда по дорогам ездили телеги и кареты. Ось для передних колес крепилась в их передней части с помощью специального болта или стержня. Он и носил название шкворня.

Основная цель элемента – соединять шаровые шарниры с поперечными рычагами. Из этого следует, что шкворня на Газели – это стальной стержень, который фиксирует поворотное соединение, находящееся на управляемом колесе.

Шкворни бывают двух видов:

поворотные – устанавливаются на Газели;
прицепные – чаще всего используются в конструкции грузовых автомобилей.

Крепление шкворней напрямую зависит от их внешнего вида (формы) и места расположения. Обычно это цилиндр или конус.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

так же, как и в рассматриваемом выше варианте, снимаем колеса, вывешиваем переднюю ось автомобиля;
от суппортов с обеих сторон отсоединяем тормозные шланги;
снимаем тормозные суппорты;
демонтируем передние амортизаторы;
отсоединяем от балки длинной рулевую тягу вместе с рычагом;

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;

Замена шкворней – что требуется для работы

Для выполнения ремонтных работ на газели следует заранее позаботиться о наличии следующего инструментария и приспособлений:

Комплект развёрток и держатель для них;
Пресс-масленка углового типа;
Комплект ключей разных типов;
Горелка газовая;
Устройство для смены подшипников и сайлентблоков.

Кроме этого понадобятся и такие запчасти:

Шкворни;
Сальники и прокладки;
Шайбы и кольца-уплотнители;
Шплинты;
Втулки;
Смазочные материалы и герметик;
Карбюраторный очиститель.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

Снимаем поворотный кулак

Снимаем опорный подшипник.

Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.

Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку

Очищаем проушины поворотного кулака

и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.

Развертка для развертывания втулок шкворней

Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25 +0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.

2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.

3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.

4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.

5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.

6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.

Смазка шкворневого соединения

Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.

Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Проверку выполняем при отрегулированных подшипниках ступиц передних колес.

1. Приподнимите переднее колесо домкратом. Покачайте колесо в вертикальной плоскости.

Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм — это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шкворень и втулки изношены, и их необходимо заменить.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Зазор от 0,15 до 1 мм устраните подбором соответствующего комплекта регулировочных шайб, устанавливаемых между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески. При зазоре свыше 1 мм замените упорный подшипник.

1. Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля.

2. Снимаем передние колеса и устанавливаем под балку упоры.

4. Снимаем крышку верхнего подшипника шкворня с пресс-масленкой.

6. Снимаем суппорт и привязываем его проволокой, чтобы не мешался.

7. Для удобства снимаем амортизатор (см.Как заменить амортизаторы подвесок автомобиля Газель).

Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги к рычагу

11. Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

12. Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Порядок работ

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Втулки с наружной стороны промазываются смазкой и запрессовываются так, чтобы совпали контрольные метки, а сами они оказались в одном уровне с корпусом. По окончании запрессовки проверяется доступность смазочного канала: его отверстие должно просматриваться визуально. Если он забит, он подлежит прочистке. Установленные втулки сверху проливаются моторным маслом;
Когда все прочищено и промазано, ставится шкворня; если не наделаны ошибки, она вдавливается почти без труда. Здесь важно верно сориентировать проточку под штифт – метке смазки для подшипника положено оказаться внизу. При сборке не должно остаться люфта;
Ни в коем случае не забивайте шкворень насильственно, как это нередко делают на СТО: руль будет поворачиваться с огромным трудом. Конечно, впоследствии система разработается, но детали послужат гораздо меньше, чем могли бы, а вам ближайшие 200-300 км придется ездить, вспоминая все богатство русского языка и разрабатывая мускулатуру;
На этом же этапе работ проверяется состояние сальников на полуосях. Изношенные меняются (чтобы в ближайшее время снова не заниматься разбором моста), при этом кромки нужно промазать маслом;
Сборка ведется обратным порядком. Каждый ее этап контролируется на свободное хождение устанавливаемых деталей. Особое внимание уделяется осевому перемещению кулака;
Все соприкасающиеся детали – шейка привода, шкворневой клапан – щедро обрабатываются смазкой. Со второй стороны шкворень меняется аналогично.

Тонкости процесса

Когда необходимо менять шкворни

Замена данных элементов необходима в нескольких случаях:

Если ударить по колесу, появится металлический звук.
На большой скорости ощущается биение в руль.
Поворот руля затруднен.
На внутренней или внешней части покрышки явно видны следы износа.

Перечисленные состояния автомобиля не доказывают необходимость замены шкворней на Газели. Они могут быть вызваны и другими поломками. Поэтому необходимо провести ряд уточняющих процедур:

С помощью домкрата поднять авто так, чтобы его колеса оказались в подвешенном положении.
Ступичный механизм зафиксировать, используя педаль тормоза.
Немного покачать колесо по вертикали.

Обнаружение люфта при качании – сигнал о том, что эти детали все-таки нужно заменить.

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Так выглядит Газель

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Так выглядит шкворня в разборке

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

Появление металлического звука при ударе по колесу.
Биение в руль на скорости.
Затруднения при повороте рулевого колеса.
Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
Набор головок, ключей.
Съёмник ступичных подшипников.
Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Читайте также: