Какая группа дмрв ауди

Обновлено: 07.01.2025

Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ - закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса - мотор глох. Заводишь - снова появляется. Вердикт понятен - замена. Сказано - сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.

Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки - переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.

Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню - при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха - такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема - никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.

Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница - датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего - я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения - два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу - начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:

на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00

оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )

Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду - скажу сразу - дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры - от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно - как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение - отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости - 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал "колдовать". Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. - показания на ХХ после полного прогрева - 3.80 - 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал - наблюдал. Все точно как в аптеке.

После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы - ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие - едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны - только по тахометру. Раньше я ошущал это явно - как буд-то резковато отпускал сцепление.

Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.

Всем добрый день. Прошу всех принять участие в этом посту. Я хочу раз и навсегла разобраться с вами по проверке дмрв на нвших вагах. Так как перелопатил не один день инет по по проверке АЦП — дмрв; все вилами по воде и не более, конкретной инфы нет, и много споров, дискуссий…
Существуют два вида дмрв на НАШИХ вагах: бош и хитачи.
Бош как правило 4-х контактный
1 — Масса (Ground)
2 — Электронная масса(Uа-)
3 — Напряжение питания бортовой сети (Uv)
4 — Выходное напряжение/сигнал (Uа+)
Есть конечно и 5-ти( не встречал на а4 в5):
1 — Резистор измерителя температуры воздуха
2 — Напряжение питания бортовой сети (+12В)
3 — Электронная масса
4 — Опорное напряжение (5B)
5 — Выходное напряжение (сигнал

Хитачи 3-х контактный
1- масса
2 — бортовое напряжение +12в
3 — выходное напряжение/ сигнал

Везде описывают что АЦП ( АЦП — в большинстве случаев это аналого-цифровой преобразователь в электронике .
суть датчика ДМРВ — предоставить данные для блока управления двигателем, по которым ЭБУ обсчитает оптимальное количество впрыскиваемого топлива для получения топливно- воздушной смеси) меряеться на включенном зажигании не заводя мотор, показатели хорошего дмрв должны лежатьв диапозоне от 0.98-1.03 вольта, это показания подрузамевают 1вольт= 0 гр.воздуха
Если плказания выше значит дмрв будет врать и завышать показания.
Я как узнал на форуме пассатворлд, что мол на бош нельзя проверить таким оьразом выходной сигнал( а тока на хитачи), проверял я у себя на АЕВ 1.8Т, выходной сигнвл на вкл зажигании составил 0.01в. А также было на напряжение бортсети 12в.
Вот эту сноску нашел на форуме от производителя дмрв БОШ( тоесть надо проверять на снятом дмрв на стенде):

Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
— температура :20 градусов;
— LMM в горизонтальном положении ;
— закройте LMM подходящими крышками ;
— подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
— подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
— соедините контакт 3 с массой;
— измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
0,97… 1,03 вольт.
Потом также нахожу скрин проверки дмрв бош для аев, там указано что проверяеттся на авто на хх( показания примерно до 1.2В), и на оборотах 3000 ( до 1.9 В).
Проверил я, и просил своих товарищей померять у себя ацп. Показания на заведенном моторе, на хх ой как отличаються от скрина…

У меня (aeb) холодном 0.9
На прогретом 0.7
На оборотах примерно 3000 1.6

на другом авто (aeb)
На прогретом 0.8
На оборотах 1.8

На другом авто( аев)
Холодный 0.6, потом 0.8
Прогретый 0.8-0.9-1
На 3000 — 1.8
Некоторые скажут, логи снимай, и поймешь все. Я считаю определить занижает или завышает показатели дмрв через логи- это не совсем правильная( косвенная) проверка дмрв.
Я попрошу всех кому эта тема интересна, принять участие, разоьраться в наших дмрв раз и навсегда, сделать в итоге фак в группе по вагам. Как по бошу так и по хитачи, все кто обладает достоверной инфой подключайтесь)
Пишите свои замеры, предложения, проверки, методики, обсолютно всех моторов и видов дмрв.

И ещё вопросик по лямбдо-регулированию какие должны быть показания у них? У меня показывает при движении 0,0% на холостых скачет от 0 до -15 на холодную
от 20 до 35% при нагреве падает до 0% это правильно?

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: Ростов-на-Дону

А62001 (23 октября 2011 - 10:34) писал:

BOSCH

Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.

Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:

· Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.

· Ухудшение топливной экономичности.

· Несоответствие нормам токсичности

· Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:

· «A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с) )

· Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.

· Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.

Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.

1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:

· Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.

· Увеличьте обороты движка до 2500.

· Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.

· Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого:

· Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.

· Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
4. Проведите тест динамических режимов. Для этого:

· Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.

· Подсоедините параллельно разъему вольтметр.

· Восстановите нормальную работу системы впрыска

· Установите обороты двигателя в пределах 1500.

· Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.
До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.
Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH:
OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или
Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).

залез сегодня VAGом в 10-ю группу 1-е окно показания в пределах 400, а ваг говорит 750 мин,отключал,выдает ошибку,подключил показания прежние,значит работает,промывал летом прошлым для профилактики,но значения не мерил

Вопрос знатокам менять? или все в норм?При отключении ДРМВ значение поднялось до 540

Dimon A-6 TDI

Аудивод!

Dimon A-6 TDI

Аудивод!

alldim

Вопрос знатокам менять? или все в норм?При отключении ДРМВ значение поднялось до 540

ДМРВ проверяют в динамике,записываешь лог 10-й группы,что же мы нелюбим так читать справочную литературу.
010 Воздушные параметры
измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):
1) Масса всасываемого воздуха
более 750 мг/ход поршня A в норме
менее 750 мг/ход поршня A частота вращения двигателя ниже 2000/мин или
выше 4000/мин
давление наддува ниже нормы A следить за полем индикации 3, подсос воздуха
между расходомером воздуха и турбонагнетателем,
расходомер воздуха, возможно, неисправен
2) Давление окружающего воздуха
[мбар]
3) Давление наддува в данныи момент
1900. 2300 мбар A в норме
вне допуска A система регулирования давления наддува неисправна => группа индикации
11
4) Положение педали акселератора
Педаль акселератора выжата: 100%
менее 100 A педаль акселератора не выжата, датчик положения педали
акселератора G79 настроен неверно или неисправен

На моторе 2.5 соотношение наддув к воздуху должно быть в районе 2.35-2.4, т.е. при давлении наддува 1020 мбар должно быть 420мг воздуха при закрытом ЕГР.

serg72

много раз описывал процедуру проверки ДМРВ, и на этом форуме тоже, темы не помню.

по простому, расчитывается пропорция воздух/наддув из расчета на 1 литр объема мотора, на прогретом моторе нормой считаются значения 1.1 - 0.9 (низкие - высокие обороты) .

Dimon A-6 TDI

залез VAGом в 3-ю группу показания в пределах 400

Tuesday,23,April,2013,11:41:59
4Z7 907 401 B ,, 2.5l/4VTEDC G000AG D06 ,

,Group A:,'003. Group B:, Not Running. Group C:, Not Running
,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл.
,TIME. TIME. TIME.
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP. STAMP.
,0.01,766,212.0,396.4,26.8.
,0.39,766,212.0,400.4,26.8.
,0.78,742,215.9,404.3,26.8.
,1.17,742,215.9,400.4,26.8.
,1.56,742,215.9,396.4,26.8.
,1.96,742,215.9,404.3,26.8.
,2.35,742,215.9,400.4,26.8.
,2.76,742,215.9,400.4,26.8.
,3.15,742,215.9,400.4,26.8.
,3.55,742,215.9,404.3,26.8.
,3.94,742,215.9,404.3,26.8.
,4.32,742,219.8,408.2,26.8.
,4.71,742,215.9,392.5,26.8.
,5.10,742,215.9,396.4,26.8.
,5.49,742,215.9,408.2,26.8.
,5.88,742,215.9,400.4,26.8.
,6.28,742,215.9,400.4,26.8.
,6.66,742,215.9,404.3,26.8.
,7.05,742,215.9,404.3,26.8.
Friday,17,May,2013,13:27:21
4Z7 907 401 B ,, 2.5l/4VTEDC G000AG D06 ,

,Group A:,'003. Group B:, Not Running. Group C:, Not Running
,,Об/мин, ,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл.
,TIME. TIME. TIME.
MARKER,STAMP, /мин,, мг/R, %,STAMP. STAMP.
,0.34,998, AGR выключен,404.3,100.6.
,0.73,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,1.13,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,1.52,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,1.91,998, AGR включен,400.4,100.6.
,2.29,998, AGR включен,400.4,0.0.
,2.68,998, AGR включен,396.4,0.0.
,3.07,998, AGR включен,396.4,0.0.
,3.47,998, AGR включен,396.4,0.0.
,3.86,998, AGR включен,396.4,0.0.
,4.25,998, AGR включен,396.4,0.0.
,4.63,998, AGR включен,404.3,0.0.
,5.02,998, AGR включен,404.3,0.0.
,5.42,998, AGR включен,396.4,0.0.
,5.81,998, AGR включен,400.4,0.0.
,6.20,998, AGR включен,392.5,0.0.
,6.58,998, AGR включен,396.4,0.0.
,6.97,998, AGR включен,400.4,0.0.
,7.36,998, AGR включен,396.4,0.0.
,7.76,998, AGR включен,400.4,0.0.
,8.15,998, AGR включен,396.4,0.0.
,8.54,998, AGR включен,400.4,0.0.
,8.92,998, AGR включен,400.4,0.0.
,9.31,998, AGR включен,400.4,0.0.
,9.70,998, AGR включен,400.4,0.0.
,10.10,998, AGR включен,400.4,0.0.
,10.49,998, AGR включен,396.4,0.0.
,10.87,998, AGR включен,396.4,0.0.
,11.26,998, AGR включен,404.3,0.0.
,11.65,998, AGR включен,396.4,0.0.
,12.05,998, AGR выключен,396.4,0.0.
,12.44,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,12.83,998, AGR выключен,408.2,100.6.
,13.22,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,13.62,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,14.01,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,14.40,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,14.79,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,15.18,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,15.57,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,15.96,998, AGR выключен,392.5,100.6.
,16.35,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,16.74,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,17.13,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,17.53,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,17.93,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,18.32,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,18.71,974, AGR выключен,400.4,100.6.
,19.10,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,19.49,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,19.87,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,20.27,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,20.66,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,21.05,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,21.44,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,21.82,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,22.21,998, AGR включен,400.4,100.6.
,22.61,998, AGR включен,392.5,0.0.
,23.00,998, AGR включен,396.4,0.0.
,23.39,998, AGR включен,392.5,0.0.
,23.78,998, AGR включен,396.4,0.0.
,24.16,998, AGR включен,400.4,0.0.
,24.56,998, AGR включен,396.4,0.0.
,24.95,998, AGR включен,404.3,0.0.
,25.34,998, AGR включен,400.4,0.0.

Группы 001-010 - носят название "General" - "Общие показатели".

В них отражены почти все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.

Группа 001

1. Обороты двигателя. На прогретом моторе (далее тоже везде речь будет идти о прогретом моторе) обороты должны стоять на 720 об/мин или 760 об/мин.

Сразу отмечу, что в разных каналах разный шаг изменения величин. В этом канале 40 единиц, т.е. 730 здесь вы не увидите, хотя в других каналах может быть шаг 10 единиц и отображатся будут показатели например 770об/мин (а в первой группе будет 760).

Обороты не должны плавть - должны четко держаться на 720 или на 760. Увеличение до 760 происходит когда включена клима или другие факторы, увеличивающие нагрузку на двигатель, например обогрев стекла или все фары.

2. Температура. Должна плавать от 96 до 102 примерно. Отклонения в пару градусов думаю допустимы.

Здесь нужно указать, что температура измеряется датчиком, стоящим в пластиковом тройнике сзади двигателя. В одном корпусе - совмещены два датчика. Один дает информацию на блок управления мотором ECU, а второй - на приборную панель. Поэтому информация отображаемая в этом канале может не совпадать с информаций, отображаемой на приборной панели.

Также замечу, что стрелка уровня температуры на приборке стоит строго вертикально на 90 градусах даже тогда, когда реальная температура двигателя и 85 и 105 градусов.

Соответственно выйти из строя может один датчик, или оба. Тогда и показания будут поступать только в одно место - либо на приборку, либо на мозги.

Если они отличаются сильно - повод к замене.

3. Лямбда регулирование - с ним еще не разобрался до конца.

4. Бинарный код - соответствие ряда параметров для проведения основных измерений. Ну или просто отражение статуса тех или иных узлов.

Basic Setting (требования для проведения диагностики)

1xxxxxxx - Coolant temperature above 80 °C - температура выше 80 - требование для проведения большинства тестов

x1xxxxxx - Engine speed below 2000 RPM - обороты ниже 2000 - требование для проведения большинства тестов

xx1xxxxx - Throttle valve closed - дроссельная заслонка закрыта.

xxx1xxxx - Lambda regulation correct - Лямбда регулирование верное.

xxxx1xxx - State of idle - работа на холостом ходу.

xxxxx1xx - A/C system compressor deactivated - компрессор кондея не работает.

xxxxxx1x - Catalytic converter over 300 °C - температура катализатора более 300 градусов (как правило нужно для проведения тестов с лямбд-зондами и катализатором).

xxxxxxx1 - No malfunction detected by Self-Diagnosis - нет ошибок при проведении самодиагностики мотора (т.е. при считывании ошибок по мотору нет).

Если показатели не все равны 1 - ничего страшного - просто понять, где 0 и что это означает.

Группа 002

2. Нагрузка на двигатель. Расчетная величина, как расчитывается пока не понял, но на ХХ она должна колебаться в районе 25% - опять же в зависимости от того, что включено в машине: кондиционер, свет и прочее.

3. Средняя продолжительность впрыска топлива форсункой. Среднее значение за цикл Отто (Два полных оборота коленчатого вала). Чем дольше - тем больше льется бензина.

Точных данных как должно быть на здоровом моторе нет, у меня около 4 милисекунды на ХХ и где-то 26 милисекунды при максимальной нагрузке. Отмечу, что графики нагрузки на двигатель и этого показателя совпадают почти 1 в 1. Только нагрузка меняется от 25 до 100%, а впрыск от 4 до 26.

4. Массовый расход воздуха, измеряемый ДМРВ. Сам ДМРВ на наших машинах практически не поддается проверке (промывки тоже бесполезны, если не вредны).

На ХХ расход около 4мг/с (постоянно немного меняется) и на режиме максимальной нагрузки до 99мг/с - это максимум что я намерил на своей машине. Измерения еще на 2х альтах дали схожие цифры - примерно 96мг/с в пределе.

Для начинающих гонщиков поясню - обычно этот показатель меряют на турбомоторах, где важно чтобы турбина наддувала побольше воздуха, чтобы повыше была мощность. Для 1.8T нормальными показаниями считаются 130 и выше. Есть формула примерная мощность л.с. х 0,8 - в нашем случае 131х0,8=104,8. Наверное это идеальная величина.

Естественно показания ДМРВ будут отличаться при разной температуре воздуха, влажности и прочее. Низкие показания в этой группе как правило означают, что идет подсос воздуха в мотор уже после ДМРВ, и мозги убавляют подачу топлива, чтобы привести в соответствие количество топлива к воздуху.

Для поиска мест подсоса существует такая процедура, как опрессовка двигателя. Делается просто - разъединяем воздуховод в месте ДМРВ и трубу идущую к двигателю затыкаем подходящей бутылкой или еще чем-нибудь. Потом от запаски накаченной до 1-1,5 атм подводим воздух например в резиновую трубку, идущую к боченку системы ВКГ, а в пластиковый тройник втыкаем затычку (саморез например). Далее подаем воздух и слушаем, где шипит.

Я у себя нашел 2 рваных шланга, прокладку под коллектором в 4м цилиндре, резинку на датчике температуры во впускном коллекторе, резинку на боченке ВКГ, где он втыкается в клапанную крышку, резинку в трубке-резонаторе (гельмгольца) - втыкается снизу в основной воздуховод. Короче довольно много мест. Может сифонить под колечками на форсунках, да много где в общем. Давление до 1 атм стало держать. Выше - начинает сечь из-под прокладки клапанной крышки. А выше нам и не надо - у нас не турбомотор и сильного давления во впуске нет.

Да, чуть не забыл - на других моторах есть поля, где указывается рекомендованное количество всасываемого воздуха - очень удобно сравнивать с фактическими показателями. Жаль, но у нас такой нет - или я не нашел.

Группа 003

3. Угол открытия дроссельной заслонки. На ХХ должно быть примерно 1,0-1,4%.

На этой машине угол был 4,7%. Промыли дроссель - стало 1,2-1,4. Это влияет на работу мотора на ХХ и остальных режимах тоже.

4. Фактический текущй угол опережения зажигания. Норматив не знаю.

Группа 004

4. Температура воздуха во впускном коллекторе. Измеряется своим датчиком - хорошо виден - на коллекторе впереди. Важный датчик для смесеобразования.

Она должна быть примерно на 25-30 градусов выше температуры воздуха на улице. Норма - примерно 40-45 градусов при Т на улице 10-15 градусов.

На ХХ приподнимается до 60-70 градусов, т.к. коллектор сильно нагревается от двигателя. Если погазовать - он немного остывает, на ходу тоже воздухом охлаждается. Если горячий мотор заглушить, подождать, а потом снова завести - может и до 80-90 подняться, т.к. все детали мотора постепенно принимают Т двигателя, а она в районе 100 градусов.

Группа 005

4. Состояние работы двигателя - ХХ, частичная нагрузка, полная нагрузка, движение накатом с отпущенной педалью газа.

Группа 006

4. Корректировка высоты над уровнем моря, 0%=0м; -1%=100м; -50%=5000м; +20%=-2000м. У меня -3,1%, т.е. 310м выше уровня моря. Требуется это для корректировки состава смеси. Выше в горы - меньше кислорода, надо больше воздуха или меньше бензина. Как-то так.

(У меня было еще -1,6%)

Группа 008 - про тормоза.

1. Нажат или нет тормоз.

2. Включен ли дополнительный электрический вакуумный насос (только АКПП - на механике такого нет). Со временем насос клинит - от пыли, которая образуется в результате износа подвижных пластиковых лопастей. Это приводит к перегоранию предохранителя.

Насос легко разбирается и чистится.

3. Давление, а точнее разрежение в вакуумной системе тормозов.

Норма для АКПП - 200-350, для МКПП я намерял 95 - 135.

Чем ниже - тем лучше тормоза. Для АКПП 400 и выше - критично, надо проверять систему.

При движении накатом - уменьшается, что логично, если подумать откуда мотор засасывает воздух в режиме закрытой дроссельной заслонки и катящейся машины.

При неисправностях в системе вакуумный насос постоянно жужжит, пытаясь уменьшить давление в системе. У меня включался до проверки системы почти каждые 10сек, когда я стоял в пробке с нажатым тормозом и иногда даже на ходу. После замены дырявых шлангов и установки хомутов на все соединения я забыл про этот насос.

При проверке шлангов - будьте внимательны - они могут слипаться при возникновении в них разрежения, а свиду - как нормальные. Особенно на жаре - резина становится мягче и эластичней. Я вспоминаю что у меня зимой тормоза сначала были четкие при выезде со стоянки, а потом - становились вялыми - трубки нагревались и плющились.

4. System OK - еще не значит что все ОК на самом деле - при 400-500 у меня тоже писало что ОК, но через некоторое время появлялась ошибка: "Механическая неисправность вакуумной системы" - теперь ошибки нет.

Группы 001-010 - носят название "General", общие показатели. В них отражены все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.

Группы 020-030 - регулирование по детонации.

Группы 050-057 - группы, показывающие заданные и реальные обороты для ХХ в зависимости от состояния разных агрегатов - кондей и пр.

Группы 060-066 - по дроссельной заслонке.

Группы 086-088 - данные readness - экспресс-опроса системой основных параметров двигателя.

Группы 091-094 - состояние регулятора впускного распредвала.

Группы 099-126 - впрыск топлива, состояние can соединений и прочее.

Статья взята с audi-club.ru

Для удобства поиска информации оригинальная статья разбита по группам.

Цена вопроса: 0 Руб.

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

2012 г. TehDocWiki

Читайте также: