Как заменить эбу на тойоте
Доброго времени суток.
Хочу поделиться информацией о самостоятельной замене ЭБУ ММТ и ее результатах.
Вкратце: определив причину всех страданий и неудобств связанных с работой ММТ-проверил какой у меня стоит ЭБУ ММТ, а именно 89530-12290 (как известно, самый первый и самый неудачный ЭБУ 2006 года выпуска), изучив разные источники в сети, решил его заменить.
Выбор пал конечно же на последнее поколение ЭБУ-04009-31512.
Здесь стоит отметить, что под номером 04009-31512 по сути идёт номер 89530-12293 производства Aisin (видно на фото). При этом, под последним номером-293 я его не искал (даже не знал о его существовании), а потом и не смог найти, только под номером 512.
Возвращаясь к теме, поиски вариантов б/у ЭБУ (прям каламбур) ничего не дали.
В итоге нашёл оптимальный вариант и сделал заказ три недели назад.
Сегодня получил посылку из Эмиратов и не откладывал замену в дальний ящик.
Сама процедура замены до безобразия простая.
Для замены необходимы: соображающие мозги, ключ на 10 и руки (даже кривые подойдут).
Положение кулисы переключения передач: N.
1. Снимаем "минус"на аккумуляторе (нужен ключ на 10).
2. Снимаем только нижний бардачок.
3. Вынимаем три штекера из разъёмов и откручиваем два болта (нужен ключ на 10).
Запоминать что и откуда вы достали нет необходимости-все штекери разные по гнёздам посадки.
4. Достаёте старый ЭБУ и вставляете на его место новый ЭБУ.
5. Собираете всё в обратном порядке.
Можно использовать схему разбора отсюда. Только нет надобности снимать верхний бардачок.
В общем, поставил я ЭБУ на его законное место.
Клемму на место и ключ в зажигание для запуска "сердца".
Включив зажигание, самостоятельно запустилась процедура инсталляции ЭБУ. Кто делал инициализацию, тому знакома эта ситуация, когда идёт подводка и отчётливо слышен хруст. В последствии загорается передача, в данном случае "N" и всё, в путь дорогу.
Конечно же обороты плавали пока не прошло "восстановление", пришлось немного покататься, но остались большие "провалы" или пробуксовки сцепления, кому как угодно.
И самое интересное произошло тогда, когда я решил инициализировать сцепление и коробку для подводки сцепления (убрать пробуксовку) и работы с нуля на новом ЭБУ-я не смог зайти в режим перепрограммирования и проехав ещё немного, заглушив двигатель и поехав-пробуксовка ушла.
Таким образом, получается, что новый ЭБУ делает всё сам, в том числе подводит сцепление.
К сожалению небольшие провалы остались, они и раньше были-сцепление уже скоро "того", но работа, работа то такая у ММТ стала-песня. Не дергается, ни тебе хрустов, ни дребежаний, плавная, мягкая работа ММТ практически как на АКПП. В целом, я очень доволен работой ММТ с новым ЭБУ, осталось только модернизированное сцепление для полного счастья поставить. Вот так вот. Будут вопросы-задавайте.
Благодарю за внимание, желаю вам менять только масло и мелкие расходники на ваших авто. Удачи!
Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки (которые замечаются водителем), но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются.
Основные признаки неисправностей :
- затруднённый пуск двигателя. Нормальным считается пуск, когда двигатель заводится с одной - трёх попыток. При этом стартер должен быть включен по 10 - 15 секунд, с перерывом между попытками в одну минуту. При этом, минимальная частота вращения коленчатого вала должна быть 60 - 80 оборотов в минуту или один оборот в секунду.
Если при пуске двигателя напряжение батареи падает до восьми вольт ( определяется по вольтметру на щитке приборов ), то это плохие условия пуска ( низкая температура окружающего воздуха ) или ёмкость батареи меньше номинальной. Довольно часто падение напряжения связано с окислением выводов батареи. Также пуск двигателя будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.
С появлением данного признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха , датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, герметичность форсунок, засорение форсунок, неисправности в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания). Отсутствие необходимого давления топлива, в следствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- рывки или провалы в работе двигателя. При нажатии на педаль "газа", отсутствует ожидаемое ускорение. Хорошо прогретый двигатель должен, при резком нажатии педали "газа", увеличивать обороты коленвала с малых (800-900 об.мин.) до больших (5000 об.мин.) не более чем за 0,75 сек.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок. Также данный признак может проявляться при разбалансировке форсунок, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания . Отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- недостаточная приёмистость (мощность). При движении автомобиля часто используются понижающие передачи. Скорость набирается медленно. Возникает ощущение, что двигатель "не тянет, тупит".
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления. Следует проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка, и не забита ли система выпуска газов.
- частая детонация. Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки. Основные факторы способствующие возникновению детонации это температура и давление в камере сгорания. А также угол опережения зажигания.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.
Следует заменить воздушный фильтр. При сильно загрязнённом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль "газа" и сигналом от датчика массового расхода воздуха посылаемого в блок управления.
Температура в камере сгорания зависит от исправности системы охлаждения. В случае перегрева двигателя надо проверить уровень охлаждающей жидкости, ремень привода насоса охлаждающей жидкости, работу электровентилятора системы охлаждения , загрязнение радиатора, отсутствие паровых пробок в системе охлаждения, работу термостата.
- задержки, подёргивания, провалы. Наиболее заметно это проявляется при трогании с места.
При нажатии на педаль "газа", двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала. Такие задержки могут происходить на всех скоростях движения автомобиля.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).
- перебои в работе двигателя. Неравномерная работа двигателя. При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки особенно при увеличении нагрузки. В глушителе происходят постоянные хлопки на холостом ходу.
Для начала необходимо проверить систему зажигания ( высоковольтные провода , наконечники свечей зажигания и т.д.). Сопротивление высоковольтных проводов первого и четвёртого цилиндров должно быть не более 1 килоома (1000 ом), а проводов третьего и второго цилиндра не более 0,9 килоома (900 ом). Сопротивление свечных наконечников - в пределах 7-8 килоом (7000-8000 ом). При большем сопротивлении снижается надёжность работы системы зажигания, при меньшем - возникют электромагнитные помехи, влияющих на работу датчика положения коленвала, вследствии чего возможны пропуски зажигания.
Нарушить правильную работу этого же датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации (проверяется тонкой стальной пластинкой).
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : расбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- повышенный расход топлива. Давление в шинах ниже нормы, неисправность тормозной системы (подтормаживание одного или нескольких колёс), агрессивный стиль вождения, все неисправности в двигателе, системах питания и зажигания, неисправности в системе охлаждения.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода , нарушена герметичность форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
- неустойчивая работа двигателя, остановка на холостом ходу. Подсос воздуха за датчиком массового расхода воздуха, неправильная работа регулятора холостого хода.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик положения коленвала , датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания), нарушена герметичность форсунок.
- резкий запах бензина в системе выпуска газов. Такое явление обычно происходит при сильном обогащении рабочей смеси, а обогащение связано с пропуском зажигания. Также не рекомендуется длительная работа двигателя на холостом ходу.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости (Датчик температуры охлаждающей жидкости) , датчик кислорода, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).
- самовоспламенение топливной смеси. После выключения зажигания, двигатель продолжает неравномерно работать. Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием в ней топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.
- хлопки в глушителе или во впускном трубопроводе. Хлопки во впускном трубопроводе свидетельствуют о бедной смеси. А хлопки в глушителе - смесь богатая и остатки её воспламеняются в нагретом глушителе.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !
НЕ ТОРМОЗИ - ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !
Чтобы добраться до э лектронного блока управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) , Вам необходимо выполнить следующие действия:
- Отсоединяете провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, для того чтобы вдруг, не произошло короткое замыкание, которое могло бы погубить ЭБУ .
- Открываете переднюю пассажирскую дверь.
- Откручиваете крепления боковое от консоли панели приборов автомобиля, крестовой отверткой.
- Получаете прямой доступ к блоку управления двигателем.
- Откручиваете 2 самореза, удерживающие контролер.
- Одной рукой берете блок и аккуратно тяните его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаете провода, чтобы те не упирались в ковролин.
- Отсоединяете блок от проводов. Для этого ищете, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваете его в сторону.
- Получаете автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.
Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !
НЕ ТОРМОЗИ - ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !
Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на ВАЗ, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели ЭСУД.
Советуем устанавливать на ВАЗ ЭБУ от компаний Ителма и Автел.
Среди достоинств таких блоков стоит выделить:
- простоту в установке;
- совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;
- блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.
Собираете всё в обратном порядке и с новой э лектронной системой управления двигателем . Не забудьте подключить разъем с проводами на ЭБУ, п одсоединить провод на клемму «минус» аккумуляторной батареи. Затем проверяете работу контролера. Удачи на дорогах.
У ВАС все ПОЛУЧИТСЯ
С интернет - Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Вам, так же будет полезна информация : Разновидности э лектронных систем управления двигателем ЭСУД (ЭБУ, контролёров), которые устанавливаются на разные модели автомобиля семейства ВАЗ.
Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.
Внимание! Всегда блокируйте систему пассивной безопасности перед работой поблизости от ее компонентов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания подушек, что может привести к серьезной травме (см. главу 12).
Предупреждение. Чтобы не повредить модуль ЕСМ электростатическим разрядом, берите его только за корпус. Не прикасайтесь к электрическим выводам модуля во время его снятия и установки. По возможности «заземлите» себя, надев перед началом работы заземляющий браслет, соединенный с кузовом автомобиля антистатическим проводом.
1. На «леворульных» моделях до 2000 года выпуска модуль управления двигателем (ЕСМ) установлен под панелью приборов слева от центральной консоли (см. рис. 3.1. :а).
На «леворульных» моделях выпуска с 2001 года модуль ЕСМ расположен справа от перчаточного ящика за боковой облицовочной панелью (см. рис. 3.1 ,б).
Примечание. На «праворульных» моделях модуль ЕСМ расположен с противоположной стороны.
3. Действуя в левой части салона, снимите часть коврового покрытия и облицовочную панель под приборной доской.
4. Отсоедините разъемы проводки от модуля ЕСМ.
5. Отверните болты крепления модуля ЕСМ к кронштейнам.
6. Аккуратно снимите модуль ЕСМ. Предупреждение. Чтобы не повредить модуль электростатическим разрядом, перед работой надевайте заземляющий браслет (соединенный антистатическим проводом с кузовом) и после снятия модуля используйте антистатический коврик для его хранения.
8. Снимите перчаточный ящик (см. главу 11).
9. Снимите правую панель под лобовым стеклом и ее боковую накладку (см. главу 11).
10. Отсоедините разъемы проводки от модуля ЕСМ (см. рис. 3.1 ,б).
Рис. 3.10. Местонахождение разъема жгута проводки модуля ЕСМ (показано стрелкой) s моделях выпуска с 2001 года
Предупреждение. При отсоединении или подключении разъемов проводки, чтобы не допустить повреждения модуля, выключатель зажигания должен находиться в положении OFF.
Как известно, современный инжекторный двигатель полностью управляется при помощи развитой ЭСУД. Система включает в себя блоки-контроллеры, датчики и исполнительные электронно-механические устройства. При этом для разных двигателей используются различные блоки управления.
Хотя указанные блоки представляют собой достаточно надежные устройства, исключать их поломки нельзя. К проблемам, которые напрямую связаны с ЭБУ, может привести короткое замыкание, механическое повреждение блока, попадание влаги внутрь контроллера и т.д. Так или иначе, некорректная работа блока управления не позволит нормально работать ДВС.
В подобной ситуации «мозги» меняются на подходящий аналог, после чего происходит перепрошивка блока управления двигателем. В этой статье мы поговорим о том, как заменить ЭБУ двигателем своими руками.
Основные функции блока управления ДВС
Начнем с того, что в случае выхода из строя блока управления данное устройство необходимо менять, так как ремонт зачастую нецелесообразен. С учетом высокой стоимости устройства зачастую практикуется замена на подержанный блок управления, реже приобретается новый ЭБУ.
При этом для замены следует особое внимание уделить подбору управляющего модуля. Блок управления должен быть не только подходящим по модели, но и соответствовать тому или иному типу двигателя. Другими словами, чаще всего ЭБУ подходит только от аналогичной модели автомобиля с точно таким же ДВС.
Электронный блок осуществляет контроль за работой системы зажигания, впрыска топлива, оценивает состав отработавших газов и т.д. В каждой модели автомобиля бортовой компьютер индивидуальный под конкретный тип ТС.
Почему контроллер нужно менять и как заменить ЭБУ двигателем
Как уже было сказано выше, необходимость замены блока управления двигателем может возникнуть по разным причинам. В большинстве случаев сбои в блоке управления не позволяют нормально эксплуатировать авто, в результате требуется замена ЭБУ.
С учетом того, что блок управления двигателем представляет собой электронное устройство, отмечена его высокая чувствительность к перепадам напряжения в бортовой сети и замыканиям. Также не допускается попадание влаги в корпус ЭБУ. Еще блок может выйти из строя по причине повышенных вибраций, ударов и т.д.
- Кстати, среди наиболее частых причин выхода из строя бортового компьютера все же является перепад напряжения, то есть замыкание в электроцепях автомобиля. Еще добавим, что в случае очевидных проблем с АКБ или генератором, когда напряжения попросту недостаточно, ЭБУ также может начать работать со сбоями.
Также в рамках диагностики очень важно определить саму причину, которая привела к выходу контроллера из строя. Обратите внимание, если причину не обнаружить, тогда замена блока управления мотором может повторно обернуться поломкой недавно установленного устройства.
- Важно понимать, что сбои в работе двигателя часто бывают связаны не с самим ЭБУ. Выход из строя датчиков ЭСУД, некорректная работа исполнительных устройств, поломки самого силового агрегата и другие причины не позволяют блоку обеспечить стабильную работу силовой установки.
Что касается самого блока, на начальном этапе проверяется напряжение на ЭБУ. Затем к блоку подключается диагностическое оборудование, тестируется работоспособность, проводится тестирование входных и выходных сигналов. Только проведенные в комплексе тесты позволяют сделать вывод о том, что блок управления неработоспособен и нуждается в замене.
Замена электронного блока управления ДВС
Теперь перейдем к самой замене. Следует учесть, что замена блока управления двигателем может оказаться сложной задачей в случае отсутствия необходимых навыков. Как правило, сначала ЭБУ нужно обнаружить. Другими словами, следует знать, где стоит блок управления двигателем на автомобиле в зависимости от марки и модели ТС.
- Дело в том, что производители не всегда устанавливают ЭБУ в легкодоступном месте. Причин для этого много, начиная от защиты блока управления от вибраций, влаги и перепадов температур и заканчивая защитой от угона.
Рекомендуем также прочитать статью о том, где расположен блок управления двигателем. Из этой статьи вы узнаете о различных местах установки ЭБУ на разных моделях авто.
Во втором случае главной задачей является затруднение доступа к устройству, чтобы угонщик не имел легкой возможности подмены блока, обхода иммобилайзера и т.п. Вполне очевидно, что ЭБУ может стоять как в подкапотном пространстве, так и в салоне. Чтобы найти контроллер, может понадобиться частичная разборка салона, снятие навесного оборудования с двигателя и т.д.
После этого нужно проверить работоспособность ЭБУ, а уже затем собирать салон в обратном порядке. В случае если снималось навесное оборудование с двигателя, сначала нужно все детали и элементы установить обратно, а уже затем проверять работоспособность нового блока.
- Также во время проверки желательно подключить к диагностическому разъему соответствующее оборудование. Это позволит убедиться в том, что двигатель и другие системы работают в штатном режиме с новым ЭБУ.
Кстати, на многих автомобилях блок нуждается в адаптации. На практике, особенно если речь идет об автомобиле с солидным пробегом, это означает «самоподстройку» контроллера с учетом износа ДВС, снижения производительности бензонасоса, форсунок и т.д. Получается, на оптимальные показатели работы двигатель после замены ЭБУ выйдет не сразу, а спустя некоторое время после начала эксплуатации автомобиля.
Советы и рекомендации
Хотя электронные блоки многих производителей официально являются неремонтопригодными, специалисты нередко вполне успешно восстанавливают данные устройства. Это значит, что возможность ремонта ЭБУ также не следует полностью исключать. Если блок очень дорогой или редкий, тогда возможность ремонта ЭБУ может оказаться выходом из сложившейся ситуации.
В случае, когда все работы выполнены правильно, дополнительная настройка ЭБУ позволяет улучшить отдельные технические характеристики мотора на конкретном авто. Как правило, двигатель начинает лучше «тянуть» на низких оборотах, исчезают провалы при резком нажатии на педаль газа, мотор работает более эластично на разных режимах и т.п.
Однако не следует забывать и о минусах чип-тюнинга. Если установлена программа неизвестного производителя, специалисты не «обкатали» прошивку на ходу и т.д., тогда ресурс двигателя может заметно сократиться, возникают проблемы со смесеобразованием, могут начать плавать обороты, двигатель «тупит», пропадает отзывчивость на нажатие педали акселератора, под нагрузками ДВС глохнет и т.д.
По указанным выше причинам выполнять прошивку блока управления двигателем должны только квалифицированные специалисты при помощи специального оборудования. Важно, чтобы программное обеспечение (прошивка) оказалось проверенным и качественным, после чего также производятся обязательные подстройки прямо на ходу (так называемая обкатка прошивки ЭБУ в режиме онлайн).
Появилась ошибка двигателя, загорелся чек: как стереть ошибку из памяти ЭБУ. Доступные способы сброса ошибки, считывание и расшифровка ошибок двигателя.
Место расположения электронного блока управления двигателем (ЭБУ, ECU) автомобиля на разных транспортных средствах. Назначение и функции ЭБУ, особенности.
Принцип работы ЭБУ, устройство платы и разъемы. Обработка данных ECU, CAN-шина. Причины неисправностей блока управления двигателем, ремонт или замена блока.
Топливные карты, чип-тюнинг и тюнинг-бокс. Влияние ЭБУ на состав рабочей смеси. Зависимость показателя AFR от различных режимов работы двигателя, детонация.
Модуль увеличения мощности дизельного двигателя. Виды чип-боксов, особенности подключения и работы данных блоков. Преимущества и недостатки тюнинг-бокса.
Доброго времени суток. Хочу поделиться информацией о самостоятельной замене ЭБУ ММТ и ее результатах. Вкратце: определив причину всех страданий и неудобств связанных с работой ММТ-проверил какой у меня стоит ЭБУ ММТ, а именно 89530-12290
(как известно, самый первый и самый неудачный ЭБУ 2006 года выпуска), изучив разные источники в сети, решил его заменить. Выбор пал конечно же на последнее поколение ЭБУ-
04009-31512
.
Цена вопроса: 9 800 грн Пробег: 71 500 км
Toyota Corolla 2008, 124 л. с. — электроника
Машины в продаже
Toyota Corolla, 2011
Toyota Corolla, 2007
Toyota Corolla, 2008
Toyota Corolla, 2008
Смотрите также
Комментарии 63
всем привет установил 293 блок месяц назад так случилось заменил актуатор сцепление несмог ничего настроить с этим блоком он вообще ничего не включает поставил старый 290 все сделал все вроде норм работает ставлю 293 ничего не настраивается дергается непонятно может кто сталкивался как его иницыализировать этот блок 293 буду благодарен любой помощи и еще какой сканер ошибок заказать подскажите проверенный жеательно рутифицырованный! всем спс за внимание и за помощь
его скрепкой нельзя инициализировать, только через сканер программой, в отличие от предыдущих.
Доброго времени. Ребят, подскажите где можно достать прогу(дамп) для ЭБУ МТТ (робот) тойота ярис?
Всем привет! Де можна купить 293 блок в Украине? Кроме офицеалов.
Привет. В любой конторе, которая занимается запчастями для японцев — под заказ из ОАЭ.
Всем привет ! Позавчера заменил на 293 блок и вуаля, разницы почти и не заметил ((( 32 публика на ветер
Всем привет! Может кто в курсе, какие инициализации надо делать при замене 290 на 292?
Привет. Никаких, при замене он сам подстроится.
Если не знаешь нахрена писать( не чего там само не подстраивается) , Обязательно инициализацию ЭБУ.
Система управления двигателем Тойота Королла
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Тойота Королла 1992-1998 г.в.
- Система управления двигателем
12.25.3. Система управления двигателем
↓ Комментарии ↓
1.0 Введение 1.2 Коды моделей 1.3 Панель управления 1.4. Комбинация приборов 1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем 1.7 Технические данные 1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости 1.9. Возможные неисправности
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и деталей 2.3 Проверка уровня жидкостей 2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.5. Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца 2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев 2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев 2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года 2.9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года
3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Дизельный двигатель 3.3. Электрооборудование двигателя
4. Системы охлаждения, отопления
4.0 Системы охлаждения, отопления 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Насос охлаждающей жидкости 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Блок вентилятора 4.9 Радиатор отопителя 4.10. Панель управления отопителем и кондиционером 4.11 Влагоотоделитель кондиционера 4.12 Компрессор 4.13 Конденсатор 4.14 Испаритель и расширительный клапан
5. Топливная, выхлопная системы
5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы 5.3 Топливный насос и давление топлива 5.4 Снятие и установка топливного насоса 5.5 Датчик уровня топлива 5.6 Бензопроводы и сочленения 5.7 Топливный бак 5.8 Очистка и ремонт топливного бака 5.9 Воздушный фильтр 5.10 Трос привода дроссельной заслонки 5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система) 5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы 5.13 Обслуживание выхлопной системы
6. Система снижения токсичности
6.0 Система снижения токсичности 6.1 Технические данные 6.2 Электронная система управления 6.3 Электронный блок управления 6.4. Система бортовой диагностики 6.5. Датчики системы автоматического регулирования двигателя 6.6 Система улавливания паров бензина 6.7 Система рециркуляции (EGR-система) 6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система) 6.9 Каталитический конвертер
7. Коробки передач
7.0 Коробки передач 7.1. Технические данные 7.2. Автоматическая коробка передач
8. Сцепление и полуоси
8.0 Сцепление и полуоси 8.1 Технические данные 8.2. Сцепление 8.3. Полуось
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Технические данные 9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.3 Тормозные колодки передних тормозов 9.4 Суппорт передних тормозов 9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов 9.6 Суппорт задних дисковых тормозов 9.7 Тормозной диск 9.8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов 9.9 Рабочий цилиндр 9.10 Главный цилиндр тормозной системы 9.11 Тормозные шланги и трубки 9.12 Гидравлическая система тормозов 9.13 Вакуумный усилитель 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Педаль тормоза 9.17 Выключатель фар стоп-сигнала 9.18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля
10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Технические данные 10.2 Стойка подвески (передней) 10.3 Стойка подвески 10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки 10.5 Рычаг подвески 10.6 Шаровые шарниры 10.7 Поворотный кулак и ступица 10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса) 10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки 10.10 Стойка подвески (задней) 10.11 Продольная тяга 10.12 Поперечные тяги подвески 10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса) 10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса 10.15 Рулевое управление 10.16 Рулевое колесо 10.17 Наконечники рулевых тяг 10.18 Рулевая передача 10.19 Насос системы усиления рулевого управления 10.20 Система усиления рулевого управления 10.21 Колеса и шины 10.22 Регулировка углов установки колес
11.0 Кузов 11.1 Техническое обслуживание и ремонт 11.2 Виниловая отделка 11.3 Обивка и коврики 11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 11.5 Ремонт значительных повреждений кузова 11.6 Петли и замки 11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла 11.8 Капот 11.9 Крышка багажника 11.10 Задняя дверь (модели с кузовом «Универсал») 11.11 Опорная стойка задней двери 11.12 Декоративная панель двери 11.13 Дверь 11.14 Защелка двери, цилиндр замка и ручки 11.15 Оконное стекло двери 11.16 Бамперы 11.17 Наружное зеркало 11.18 Сиденья 11.19 Обрамление комбинации приборов 11.20 Бардачок 11.21 Центральная декоративная панель 11.22 Кожух рулевой колонки 11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки 11.24 Консоль 11.25 Приборная панель 11.26 Решетка радиатора 11.27 Вентиляционная решетка капота 11.28 Ремни безопасности
12. Электрооборудование
12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители 12.2 Пережигаемые перемычки 12.3 Автоматические выключатели 12.4 Реле 12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.6 Комбинированный переключатель 12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке 12.8 Замок зажигания и барабан замка 12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла 12.10 Обогреватель заднего стекла 12.11 Радиоприемник и динамики 12.12 Антенна 12.13 Лампочки фар головного света 12.14 Фары головного света 12.15 Замена лампочек 12.16 Система дневного включения фар 12.17 Двигатель стеклоочистителей 12.18 Приборный щиток 12.19 Звуковой сигнал 12.20 Система круиз-контроля 12.21 Система центрального замка 12.22 Система стеклоподъемников 12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом 12.24 Воздушная подушка безопасности 12.25. Электросхемы
Запись версии под МКПП в ЭБУ от Toyota Corolla 150 ММТ
- увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта Шрифт
- Видео
- Добавить комментарий
Уже, наверное, многие знают, что в Красноярске ребята придумали своп роботизированной трансмиссии на АКПП для Toyota Corolla/Auris в 150 кузове и торгуют комплектами для свопа на весь СНГ. При этом, чтобы не было ошибок по коробке они придумали эмулятор исполняющих устройств. Само устройство я не видел, скорее всего резисторы (или катушки?) на нужные цепи, но не суть. Говорят, этот эмулятор работает иногда не корректно и возникают ошибки по трансмиссии.
Владельцем одной из таких Королл был куплен ЭБУ на разборе от авто с «роботом» и выслан мне для перешивки его в версию от автомобиля с МКПП. Дело в том, что синхра с иммобилайзером хранится зачем-то в еепром блока управления трансмиссией и поэтому без мозгов коробки авто просто не дат запустить ДВС. Да и если ЭБУ двигателя останется без связи с мозгами коробки, то будет возникать ошибка U0101. Поэтому без перепрошивки блока управления двигателем под версию с МКПП не обойтись.
Прошивка залита не только под МКПП, но ещё и тюнингом. Авто теперь работает без эмулятора, без ошибок и владелец отметил плавность переключения скоростей с этой прошивкой, а так же улученную тягу и динамику автомобиля.
Загрузчик прошивок Toyota Lexus ECU Flasher
Софт и драйвер — https://www.autokey.com.ua/TOYOTA/HTML/TOYOTA_SOFT.html Инструкция — https://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=74 Хелпы — https://pcmflash.ru/toyota/
Инструкция по активации Toyota Flasher:
Подготовка к использованию прибора:
0) Используйте только качественный USB кабель при работе с приборами. «Китайские» кабеля теряют до 0,5в, что приводит к невозможности работы с блоками.
1) Перед началом работы необходимо установить драйверы виртуального COM порта STM. Обратите внимание, что при начальном запуске будет распакована программа установки, которую необходимо выполнить, для установки драйвера. Если вы пользуетесь другими приборами Autokey, то вероятно необходимый драйвер уже установлен.
3) Неактивированный прибор при попытке чтения и успешном определении идентификатора процессора выдаст сообщение Interface Locked.
Работа с блоками управления:
0) Определяем поддерживается ли данный блок по внешним данным, для этого проверяем наличие контактов 6 и 14 в OBD колодке (CAN шина) или убеждаемся что диагностика идёт по CAN. Поддерживаются автомобили приблизительно с 2003-2004 года по настоящее время, указанные процессоры вводились при начале поддержки CAN и как правило при смене кузовов. ВНИМАНИЕ: маленькие герметичные блоки на Камри 50 (полностью металлические) и аналогичные не поддерживаются, т.к. на плате остутствует место под соответствующий разъём!
1) Демонтируем блок управления двигателя с автомобиля;
2) Вскрываем его корпус. Если блок герметичный, то необходимо отделить половинки корпуса, которые соединены между собой слоем белого непрочного герметика.
3) После получения доступа к плате необходимо найти её номер, указанный белым цветом и найти среди тех, для которых подготовлены файлы help (https://pcmflash.ru/toyota/).
4) Если таковой найден, то осуществляем подключение согласно рисункам: провода питания подключаем к основным разъёмам блока (чёрный провод (масса), к серому контакту на рисунке, красный провод (+12в) к красному)
Распаиваем на плату 20 контактный коннектор (обозначен оранжевым цветом), и подготавливаем дополнительный провод (на платах контактная площадка обозначена красным цветом);
ВНИМАНИЕ: если на плате используется площадка под 26 контактный разъём, то коннектор необходимо установить со смещением в один контакт.
5) Устанавливаем переходный адаптер на распаянный разъём, так, чтобы точка на адаптере была ориентирована к процессору и подключаем дополнительный провод к контакту на плате;
6) Подключаем БП 12в к программатору и далее в программе осуществляем чтение (Read), стирание (Erase) и запись (write) по необходимости.
ВНИМАНИЕ: перед записью внутренней флеши она должна быть предварительно стёрта.
Что делать если файла help для данного блока нет:
0) визуально сравните плату с теми, что есть в help, возможно есть очень похожая
Если нашлась — проверьте, что «питание» платы осуществляется на тех же контактах основного разъёма, аналогично описанному способу ниже:
1) найдите место под 20 или 26 контактный коннектор, один щуп мультиметра установите на контакт массы (чёрный прямоугольник на рисунках выше), его положение всегда фиксированное, вторым щупом в режиме прозвонки найдите соответствующий пин на основном разъёме.
ВНИМАНИЕ: в проводке автомобиля может быть несколько контактов массы, часть из них силовые, другие логические и т.п., поэтому не ориентируйтесь на схемы электропроводки и цвета проводов, необходимо найти ровно ту массу, которая «звонится» на разъём программирования.
2) после нахождения контакта массы, необходимо найти контакты постоянного питания блока, для этого нужно либо ознакомиться с электрической схемой, либо найти похожий разъём в help, так чтобы совпал контакт массы и визуально оценить плату. Как правило плюсовой контакт находится в крайнем правом разъёме, верхний ряд, 1 или 2 контакт справа (если блок лежит разъёмом «вверх» и к Вам). Так же данный контакт обычно сдвоен с соседним, а проводники от него подключаются к плюсу конденсаторов и дросселям.
3) Необходимо определить точку на плате для подключения дополнительного контакта. Во всех блоках с разъёмами программирования, на плате присутствует резистор 10 кОм, который одним контактам подключен к земле (массе), а второй его контакт объединён с контактной площадкой, где предусмотрен (но не установлен аналогичный резистор), при этом его второй контакт подключен к внутреннему стабилизатору +5в. На 20 и 26 контактных разъёмах точка +5в расположена напротив земляного контакта (обозначенного чёрным). К этой «средней» точке резисторов и подключается дополнительный контакт.
У процессоров 76F0038(A), 76F0039(A), 76F0040(A) эта средняя точка всегда подключается ко второму справа выводу (контакт 155 процессора), расположенному на корпусе со стороны кварцевого резонатора:
У процессоров 76F0070 и 76F0085 необходимо визуально найти точки и проверить подключение площадок резисторов.
Читайте также: