Как выставить зажигание на паджеро ио
Ситуация рядовая, если бы не одно но. Собственно об этом и пойдет речь.
Имеем автомобиль ММС, почтенного возраста. Паджеро Ио 2000г, GDI. Выглядит прилично. Не заводится. И причем давно не заводится. И все сделано, ну все, что возможно,… а он не заводится. Больше месяца. Но дело вовсе не в упрямстве Ослика Ио. Хочу сразу сказать, чтобы не сложилось у кого-то впечатления, что это призыв вернутся в пещеру и к набедренным повязкам. Пытаюсь уследить за всем новым, инновационным, и применить на практике. (имею ввиду диагностику). Теперь описание болезни потерпевшего. Подчеркну - именно потерпевшего.
-машина, по словам владельца «летала как птица», но в один момент вдруг «затроила», При нажатии на газ не ускорялась, а начинала «стрелять в глушитель» и пыталась заглохнуть. И даже глохла, но заводилась, и все повторялось сначала. Вот так и доехал до ближайшего СТО. Там приняли, и как водится, успокоили, обогрели и т.д.
- выход диагноста: - ошибка считана. Ошибка по давлению. Если в совокупности с внешними проявлениями, то это насос в баке или фильтр. (как версия -да… причем вероятность высокая. Хорошо бы еще сразу проверить). Проверили манометром. В данном случае способ проверки выбирает каждый сам. Не важно чем, главное убедиться. Давление оказалось низким… (цифры уточнить не удалось. Ладно, забыть можно, времени много прошло).
- выход механика. Насос заменили. Попытались завести. Не заводится.
- выход диагноста…. Блин, сканер не подключается. А если попробовать другой? Другой есть,… но результат тот же. А если ELM, у кого-то была. Но и последняя надежда рухнула.
-дальнейшее решение было принято после недолгого совещания. И выдвинута версия №2 -неисправен ТНВД. Аргумент: - насос в баке заменен на новый, значит там все нормально, а следующий в цепочке ТНВД. (железная логика). А проверить? А как, сканер ведь не подключается. Машина не заводится.(А на незаведенной проверить нельзя?)
В этом месте, от себя, отмечу только два момента:
1. Мне не попадался сканер, у которого есть функция «подключаться». Это вообще-то обязанность того, кто использует прибор.
2. Почему забыли, что на старом насосе, у которого было низкое давление, машина запускалась. Не работала как надо, но запускалась. «Удивительное» на этом не закончилось. После замены ТНВД, машина не завелась. И видимо на совместном расширенном совещании, выдвинута была версия:- №3- форсунки…. Почистить их надо. Честно говоря, что их подвигло на такое решение, понять не мог, пока машину не завел, а потом еще и нашлось в салоне подтверждение предположения. Но промывка форсунок, как вы понимаете, счастья не принесла. А вот дополнительные трудности возникли. При запуске заливало свечи. Сильно и сразу. Отчаявшийся клиент прибегнул помощи диагноста по вызову. Тот правда попыхтел какое-то время, но подключиться ни «ноутбуком», ни сканером не смог… Но четко сказал, это может быть с электроникой что-то, скорее всего так и есть, потому, что все заменено, что может влиять на запуск, а по совокупности внешних проявлений, - возможно блок управления. (Замечу от себя: 1. Из внешних проявлений, по которым можно определить неисправность блока управления, знаю только одну - из блока пошел дым. 2. Терпеть ненавижу все эти «скорее всего,…может быть.. а вдруг…) «А вдруг у него пистолет? Скорее всего, заряжен. А может быть патроны еще и в кармане еще есть?
Это то, что почерпнуто из рассказа. Но я не только слушал все это, а смотрел и сверял сказанное с тем, что видел. Иными словами диагностика шла полным ходом. Думаю самое время проверить: - топливоподачу, работоспособность ТНВД и, конечно же, утечки топлива по высокому давлению. Думаю, их будет более двух». Мое заявление вызвало легкое замешательство у клиента. Ладно, подключаем сканер. При этом я помню, первый раз подключиться то смогли и даже ошибку считали. Значит, есть смысл попробовать. Разъем нашел на ощупь, подсоединился, включил зажигание. Лампочка на сканере горит красным, значит, работает сканер от своей батареи. На ощупь проверяю провода подходящие к диагностическому разъему. Так и есть, два пина вышли из разъема, дожимаю их внутрь. Лампочка на сканере меняет цвет с красного на зеленый. Один точно был питание 12В, второй,… какая разница, вопрос не об этом сейчас. Сканер связался с блоком управления. Отошел в сторону, Алексей (помощник) уже снял коллектор. Нет, и так было видно, что он уже все закончил. Просто дал возможность насладиться картиной из текущих параметров клиенту. Он так ждал этого момента (никакого фокуса. Просто нужно знать, как устроен, разъем, и понимать, что подключались к нему не один раз, и возможно тыкали в него и щупы мультиметров. Там защелка примитивная:- «выступ пина, за выступ корпуса». Ну не рассчитана она на то, что в нее будут заталкивать, нечто более толстое, чем контакт разъема «папа». Проверяли на КЗ, на обрыв,12В, но скорее всего иглой, а она естественно до контакта достала - все тупик). Приступаем к проверке топливоподачи. Выберу давление, и еще три параметра. Это чтобы потом отдельно не проверять, а сразу понять выдает ли блок управления команды, тем же форсункам катушкам… Срабатывают они или нет, проверю, если необходимость будет. Грешат ведь на блок управления. Делаю три коротких прокрутки стартером. Давление-0. А остальные выделенные параметры меняются, причем вполне адекватно. Ладно, делаю еще две коротких прокрутки. Давление -0. Вывод: подачи топлива нет. «Леша, вынимай колбу из бака. Смотри в чем дело». К слову все снимается легко и быстро. Фильтр и топливный насос закреплен на двух точках. Катушки просто вставлены болтов нет. Отсутствуют болты на EGR, но там не существенно, поскольку оба отверстия замурованы, чем-то похожим на герметик для глушителей. Нижний болт коллектора впускного отсутствует. Но это даже хорошо, откручивать его удовольствие ниже среднего. А вот верхний длинный болт крепления коллектора отсутствует - это хуже, подсос может быть. Так что снимается все «на ура». Насос действительно меняли.
«Не будет он топливо подавать» - Это Алексей вывод сделал, даже не разбирая, а просто осмотрев. Насос в данном блоке топливоподачи вставляется не в сам фильтр, а через промежуточный пластиковый коннектор. И два уплотнительных сальника, один в виде рифленого «чулочка», а другой- другой резиновое кольцо. Так вот коннектор стоял не строго вертикально, являя собой продолжение выхода насоса, а наискось. А нижние защелки, на крышке которых три, были защелкнуты на «полторы», внутренний сальник был порван, да его собственно и ставили уже рваным, поэтому один конец разорванного кольца при установке «встал на попа». Но тот, кто это делал, видимо, здоровьем не обижен. Конектор уступил, встал наискось при этом вышел из посадочного места, открыв путь бензину по маршруту:- Бак- насос- бак. Поправили все быстро, и узел топливоподачи встал на свое место.
Проверяю:- прокрутка стартером. Давление -0,65мПа. Есть! Еще раз- 2,1мПа отлично. Говорю Алексею, чтобы смотрел утечки. (Кстати катушки, сняты. Уж их точно подключенными оставлять просто опасно). Дальше следует прокрутка стартером, но теперь уже длинная - нужен «момент истины». Давление растет:- 2,8….3,6мПа… «Все, все, хорош!» Да нет, пожалуй, не хорош, продолжаю- 4,1 мПа..3,8…3,4мПа. Вот теперь все. Насос уже не может поднять давление выше, поскольку подаваемое количество топлива вряд ли превысит утечку. А падение давления, от максимально достигнутого, говорит о том, что слабые места выявлены. Собственно с диагностикой все. Убрать утечки, вернуть на место впускной коллектор и запуститься Ослик Ио. Естественно сообщил об этом клиенту. Вижу некоторое замешательство. Что не так? Просил же причину установить. Установили. Прямо при тебе. Что не так? «А можете ее завести? Я заплачу…..». Вот в чем дело. Веру потерял в людей. Это бывает. Ведь в том месте, где была машина, наверняка демонстрировали, убедительно объясняли…. «Я готов подождать…. Неделю…»
Нет, мне конечно проще, (пенсия есть) а вот Алексея семья оголодает - это точно. Сколько времени мы уже возимся, около двух часов? Может быть, для того чтобы веру человеку вернуть, еще столько же понадобится. Кажется, убедил. Определяемся что нужно:- комплект резинок на форсунки, две на магистраль высокого давления, шайбы… хорошо бы магистраль ВД заменить. Дело в том, что при осмотре, обратил внимание, что ТНВД был немного не тот, трубка магистрали была разогнута и входила в посадочное место, как бы под углом, а выход обратки с рейки топливной был одет на штуцер ТНВД, который был сверху. Шланг был явно обрезан, и отрезано то, что должно было входить в корпус насоса и крепиться болтами. А здесь обратки сверху и шланги одеваются «под хомут». Это небольшие конструктивные отличия, внешне очень похожих ТНВД. А вот с трубкой магистрали ВД, получилась «печалька, «ни по изгибам, ни по длине она на новый насос устанавливаться не захотела. Вообще наш человек если надо то и стальную трубку, как резину натянет. Ранее, я утверждал, что утечек будет более двух. Угадал? Нет, гадать не умею. Древние методы диагностики помогли. При установленном впускном коллекторе увидеть всю рейку не получится. Видна ее небольшая часть и форсунка 1 цилиндра. Ну и…? Да все очень просто. Первое на что было обращено внимание-это разъем форсунки. Разъем на фото. Заменили все четыре. Переставили из них пины в исправные разъемы.
Когда подобное обнаруживается, возникает вопрос - зачем? А затем, чтобы его можно было одеть на форсунку. Убрана именно та часть, которая этому мешала. Причем недавно. А если так, то топливная рейка установлена неправильно. Значит, будет утечка. Но к такому выводу придет тот, кому приходилось снимать топливную рейку, на GDI. На болты, которые крепят рейку к блоку двигателя, одеваются эбонитовые проставки, ограничивая просадку рейки при затяжке, что позволяет обеспечить необходимый зазор и зафиксировать правильное положение форсунок внутри самой рейки. Если же их нет, болты затянутся, форсунки просядут глубже в рейку. И даже при уцелевших резинках герметичность не будет обеспечена. Вот такая диагностика «дедовскими методами». Алексей пошел искать нужное. А на фото ниже – это все, что было снято с форсунок. Шайб должно быть восемь - четыре больших и четыре маленьких.
Подходим к завершению. Казалось бы, все недостающее поставлено, собрано и закреплено. Осталось поставить коллектор. Минутное дело. Стоп, кое- что осталось. Клиент говорил о том, что свечи заливает…, Это как? Когда начал проверку рейка была сухая, как колодец в пустыне. И бензина, там не могло быть ни при каких обстоятельствах. (форсунки при проверке были отключены). Уточняю у клиента, сам видел или со слов. Утверждает, что сегодня утром ему прокрутили двигатель и показали мокрые свечи и вынесли приговор блоку управления окончательный. Похоже не врет, да и смысл… Звонил он действительно в одиннадцатом часу утра. Алексей уже выкручивает свечу, Вынул, рассматривает. Спросил, что он там такого увидел необычного. Протягивает свечу мне - «Единственное, что могу точно сказать - в баке бензин». (Можно конечно не знать, что такое адгезия и ее некоторые свойства, капиллярность, смачиваемость…но сообразить, что бензин не роса, и капельками на поверхности, тем более по нагару - это не нормально.) Ничего себе сюрприз под занавес.
Клиент, напрягся. Оно и понятно. Тут догадаться не сложно, увидели то, чего не ожидали, и объяснения нет. И о чем говорят непонятно.
Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата
(ник на форуме Легион-Автодата - A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов
Обороты холостого хода и момент зажигания рекомендуется регулировать совместно с последующей взаимной корректировкой. При установке зажигания руководствуйтесь в первую очередь данными на подкапотной табличке.
ДВИГАТЕЛИ 2,0 И 2,6 Л
Установка зажигания на двигателе 2,0 и 2,6 л
Датчик вращения коленвала на двигателе 3,0 л
3. Разъем со стороны проверочного прибора
4. Датчик вращения коленвала
11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 8° до ВМТ на двигателе 2,4 л и 15° до ВМТ на двигателе 3,0 л.
ДВИГАТЕЛЬ 3,0 Л (24-КЛАПАННЫЙ) И 3,5 Л
Схема включения датчика вращения коленвала (24-клапанный двигатель 3,0 л и двухвальный двигатель 3,5 л)
11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 15° до ВМТ для обоих двигателей. Допускается небольшое отличие от этих значений, которое может быть обусловлено режимом процессора во время базовой настройки зажигания.
Вообщем идя по пути попыток уменьшения расхода топлива решил проверить на сколько правильно работает двигатель, а именно правильно ли выставлен УОЗ. Сервисы я не люблю, а без стробоскопа правильно угол не выставить, поэтому купил стробоскоп "Орион СТ-02". Данный прибор помимо своей основной функции имеет так же цифровой вольтметр и тахометр, что и стало решающим фактором в выборе именно этой модели, а не предыдущей.
По данному прибору скажу, что собран он хорошо, но провода оставляют желать лучшего. Во-первых крокодилы не достают до клемм, а при разрыве провода, рвется сама изоляция, во-вторых провода так и норовят залететь под лопасти вентилятора, т.к. от прибора они торчат в разные стороны.
Для начала проверки нужно: прогреть двигатель (80-95°С); выключить все доп оборудование, чтобы не нагружать генератор и компрессор кондея; АКПП в положение "Р"; руль ставим прямо, чтобы не нагружать ГУР.
Далее подключаем стробоскоп: прищепкой на ВВ провод первого цилиндра; отдельный желтый провод через скрепку на коричневый разъем, между катушкой зажигания и фильтром, ну и конечно же питание к акб. Настраиваем стробоскоп на 3 импульса за 1 оборот (3u1o).
Запускаем двигатель и даем ему немного поработать и проверяем частоту ХХ, должно быть 700±100 об/мин. Далее глушим двигатель, находим сервисный разъем для регулировки базового УОЗ и соединяем этот разъем с массой.
Запускаем двигатель и "стреляем" стробоскопом в шкив коленчатого вала возле заранее почищенной шкалы. При вспышках стробоскопа насечка на шкиве как будто останавливается возле шкалы и не должна сильно дергаться. Правильный угол 5°±2° до ВМТ (6g72 12кл.)
Если метка видна не там где надо, откручиваем гайку на трамблере и рукой поворачиваем его куда нужно (по часовой — опережение, против — запаздывание), после затягиваем гайку и проверяем угол снова. Далее глушим двигатель, убираем перемычку с сервисного разъема и снова запускаем двигатель, угол должен быть в районе 15° до ВМТ.
У меня базовый угол был 10°, поменял его на 5°. Нормальный (не базовый) угол после стал 15°, а не 20°, как было ранее. Особых изменений в работе двигателя не заметил, но 5°разницы, как по мне, не заметить на глаз) Но двигатель стал работать немного по другому, ровнее чтоли и чуть чуть изменились обороты… Чтобы мозги двигателя быстрее привыкли к новому УОЗ, скинул клемму аккумулятора, тем самым сбросив на начальные установки блок управления двигателем.
Теперь всё по фен-шую) Хотя нет, не всё… Как я писал ранее, провода на стробоскопе торчали в разные стороны и была нарушена изоляция и я решил перепаять их на новые, заодно хотелось посмотреть из чего он состоит внутри (с детства разбирал все свои игрушки и потом заново собирал). Перепаял все провода, кроме желтого и затянул их в автомобильную и не только гофру…
Но не томить же вас ожиданием конца своих вольностей, так что выложу пока фотки с метками на распредвалах и коленвале. Вдруг кому пригодиться.
И конечно же, раз я закончил дела гаражные на потугах отстройки зажигания, то предполагаемые метки распреда то же выложу.
Вроде всё по мануалу, но если где напортачил — поправьте. Проверить правда не успел, кончился бензин, так что счас отойду и с новой канистрой и силами "в бой" :DD
P.S.
А ещё вчера забрал новые тормозные диски, колодки, рем комплекты суппортов и подшипники на ступицы. Осталось купить два разрезных ключа, на 10 и 17 что бы открутить трубки от суппортов.
Mitsubishi Pajero 1991, engine Gasoline 3.0 liter., 149 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 9
парни не бросай те на камни поджерик собираю с нуля помощь нужна, если не трудно нужно посмотреть цвета проводов на стартер какой управляющий и куда идет черный с синей полосой (тонкий)
надпись "хундай" на 3 фотке немного сбивает с толку)
если нет разницы, зачем платить больше?
Метки трамблера не правильно стоят !
Верхняя метка на трамблере…
s020.radikal.ru/i720/1506/4d/ed4e9aa10a7e.jpg
Флажок трамблера должен смотреть на первый цилиндр…Но не на сам цилиндр, а на его контакт…Смотри сверху крышки, где расположен разъем на ВВ первого цилиндра. Переверни крышку, и увидишь что сам контакт (на внутренней стороне крышки), совсем в другом месте. Собственно на фото выше, я показал как смотрит трамблер на первый цилиндр )
опа на. значит до этого всё правильно стояло. как доберусь до гаража — переделаю обратно. СПАСИБО !
Бывает ) Я в свое время два дня из за него не мог двиг запустить )))))
я всё собрал и запустил. но надо было отстроить и решил перечитать книжку, в итоге всё переделал и на этом кончился бензин. в результате — собрал вё не правильно и само собой всё не отстроено.
ну да где наша не пропадала =)
Метки трамблера не правильно стоят !
Верхняя метка на трамблере…
s020.radikal.ru/i720/1506/4d/ed4e9aa10a7e.jpg
Флажок трамблера должен смотреть на первый цилиндр…Но не на сам цилиндр, а на его контакт…Смотри сверху крышки, где расположен разъем на ВВ первого цилиндра. Переверни крышку, и увидишь что сам контакт (на внутренней стороне крышки), совсем в другом месте. Собственно на фото выше, я показал как смотрит трамблер на первый цилиндр )
подскажите, БУОЗ не выставляется, ну или наоборот постоянно в этом режиме. Что может быть? не реагирует на замыкание фишки на массу. что так что эдак в общем работает 5+-2 градуса, накидываю оборотов до 2000 угол уходит до 4 и возвращается в 5 +- 2 градуса… проводок уже от блока управления взял, чтобы исключить его замыкание на массу. результат тот же
Вот выдержка из официального репайр мануала по обучению при снятии АКБ. Из нее следует, что вышеуказанные процедуры немного неправильны.
PRECAUTIONS BEFORE SERVICE
LEARNING FUNCTION OF GDI ENGINE
1. Purpose
On the GDI engine equipped cars, when replacement of the ECU (for engine control) or resetting of the battery* has been performed, an idle learning function of the ECU (for engine control) will be required.
The idle learning function will be completed by running the engine at idle by the following procedure.
NOTE:
*: Disconnection of ECU (for engine control) battery backup power supply (disconnection of battery terminals or ECU connectors)
2. Idle Learning Procedure
(1) Start the engine, and warm up the engine until its coolant temperature reaches 85°C or higher. When the engine coolant temperature is 85°C or higher, you have only to turn the ignition switch to the ON position.
(2) Turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position, and stop the engine.
(3) After lapse of ten or more seconds, restart the engine.
(4) Run the engine at idle for ten minutes under the following conditions.
• Transmission: Neutral (P range for automatic transmission)
• Air conditioner and heater: Not operational
• Engine coolant temperature: 83°C or higher
(5) Stop the engine
(6) Restart the engine, and run it at idle for ten minutes under the following condition.
• Transmission: Neutral (P range for automatic transmission)
• Air conditioner: Operational (Temperature set at ”maximum cool”, fan at high speed, and windows fully opened)
• Engine coolant temperature: 83°C or higher
(7) Repeat steps (5) and (6).
NOTE
1) When the atmospheric temperature is 20°C or more and the air conditioner has continuously been operated, step (7) may be omitted.
2) During idling operation of the engine in steps (4) and (6), when engine operation switches from lean operation to stoichiometric operation, engine stall can occur. In this case, clean the throttle body (throttle valve) thoroughly, and then repeat step (1) and the subsequent steps.
==============
А именно: обучение должно происходить на горячую движку
Первый цикл обучения-10 минут без фар, дуек и кондея.
Второй цикл-10 минут с кондеем на макс.
Третий цикл-10 минут с кондеем на макс.
Как щелкать ключом в каждом случае-читайте выше.
Там же кстати написано, что в случае глушения движки при переходе в стехиометрический режим при обучении, нужно всего лишь навсего прочистить дроссельную заслонку и повторить обучение.
Читайте также: