Как выставить шлейф руля веста
Настало время поставить кнопки на руле моей Лады Весты, приехал полностью комплект. В нем накладка с блоком клавиш.
Скорее всего, я вытащу эти клавиши и поставлю блестящую черную накладку от фирмы Феррум. Она выглядит более цивильно и красивее. Руль я решил оставить стандартный.
В комплекте идет улитка.
Еще в комплекте комплект проводов к ЭБУ, рулю, магнитоле. Сейчас буду снимать руль и улитку, дальше все переставлять. Покажу, чтобы вы представляли, как все это сделать. У меня на Ладе Весте скошенный руль, все ругались, что он для Весты не подходит.
Поэтому я решил поставить обратно классический руль от версии Спорт. Все разобрали, сняли кожух. Снимаем улитку, и будем вынимать переключатели.
Дальше откручиваем болт и снимаем руль. Ничего сложного нет. На болте было много фиксатора резьбы. Когда руль прошлый раз меняли, много его нанесли. С фиксатором резьбы выкручивается тяжело. Руль легкими движениями, покачивая, нужно вытаскивать. Он идет тяжело, главное не спешить.
Старайтесь, чтобы датчик Холла и центровка руля не сбились, руль стоял по центру. Вот так выглядит штатная простая улитка, всего 2 провода: сигнала и подушки безопасности.
Новая улитка имеет все провода: круиз-контроль, кнопки.
Она будет без переключателей, они вам не нужны. Просто переставите старые. В моей новой приборке Феррум уже прописан круиз-контроль, поэтому проблем быть не должно. Основная сложность в том, чтобы провести провода к блоку управления. Также нужно колодку мини ISO провести к магнитоле.
Ее придется снимать, чтобы подобраться к разъему проводов. В итоге переставили переключатели в новую улитку, и вот так это выглядит.
Вот так будет выглядеть руль с новой накладкой и кнопками. Я считаю, вполне неплохо.
По распиновке проводов: в Интернете много видео, но цвета у каждого провода могут отличаться. Вам нужно знать номера колодок и цифр, которые вы будете подключать к блоку управления.
По этим номерам нужно подключать провода.
Если подключать по другим источникам, где делают по цвету провода, то у вас ничего не получится. В каждом комплекте у разных людей цвета проводов отличаются. В моем случае не хватает еще 2 провода – плюс и минус, их нужно отдельно вставлять.
Чтобы подобраться к блоку управления, сняли аккумулятор.
Нам нужна нижняя колодка: вытаскиваем 3 заглушки и подсоединяем 3 пина к этому разъему. В итоге поставили руль, который был в стиле Веста Спорт.
Смотрится четко, я думаю, вам тоже понравилось. До этого был руль, который я держу справа. Многие говорили, что он не подходит, но мне нравилось.
В обратном порядке все собрали. В итоге самое сложное – протянуть провод и правильно распиновать. От улитки до ЭБУ, и дальше кинули на магнитолу. Штатную улитку мы сняли, новую поставили, и никаких проблем по ЕСП не возникло. Главное, когда снимаете руль, смотрите, чтобы колеса стояли ровно.
Если вы руль сместите, то будет ошибка, и придется ехать к дилеру или с помощью специальных программ выравнивать, центровать руль. Иначе будет тянуть машину и гореть ошибка ESP. Клавиши на Андроиде просто задаются. Можно назначить, как вы хотите. Можно на «+» поставить смену трека, либо громкость – это как вам удобно.
Можно менять трек, отвечать на звонки, делать громче, тише. Теперь Андроид магнитола стала в разы удобнее, когда появилось управление на руле. Что касается круиз-контроля – все работает. Просто провели провод, подключили к ЭБУ. На педаль газа ничего не вешали, все работает.
Даже в самой дешевой комплектации Лады Весты можно реально установить круиз-контроль, и все работает. Ставится не быстро, но в течение дня можно сделать. Главное, чтобы по распиновке был знакомый электрик.
По цене
Если у вас простая комплектация, нет никаких проводов, то комплект проводов будет стоить 10-11 тысяч рублей. Электрик возьмет за работу от 4 тысяч рублей, как договоритесь.
Если остались вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал и ждите новых интересных публикаций.
Порой владельцам Вест и Икс Реев приходится снимать баранку. Причины для этого могут быть разные – перетяжка кожей, доработка подрулевого переключателя поворотов и т. д. В целом, алгоритм работ достаточно прост, а потому самостоятельно снять руль на Лада Веста или Икс Рей вполне реально.
Демонтаж
Сперва нужно вынуть ключ из замка зажигания и сбросить минусовую клемму с АКБ автомобиля, подождать пару минут, чтобы полностью разрядился конденсатор активатора, и только потом приступать к работе. Снимать руль нужно вдвоем.
Подушка
В первую очередь, необходимо вставить 2 стержня, диаметром около 5 мм, в отверстия, что располагаются сбоку от баранки. Для этого можно использовать спицы, толстую проволоку, гвозди или тонкие отвертки. Вставив их в отверстия, нужно сжать пружины, удерживающие подушку, в результате чего весь модуль немного приподнимется. Когда это произойдет, помощник должен будет снять модуль.
Наглядно процесс продемонстрирован на видео.
Для работы будут необходимы следующие инструменты:
- Вороток;
- Удлинитель;
- Бита Torx Т50;
- Двухрычажный съемник.
Чтобы снять руль на Лада Веста и Икс Рей, нужно сперва поставить передние колеса в положение «прямо». Само рулевое колесо зафиксировано болтом, что находится в центре. Когда он выкручен, руль нужно аккуратно потянуть на себя, при этом через центральное отверстие будут выходить провода клаксона и подушки безопасности – их штекера нужно разъединить.
Кроме того, может быть колодка для мультируля (если таковой предусмотрен комплектацией), которую также нужно разъединить.
Далее необходимо вынуть транспортировочный предохранитель непосредственно из кармана баранки и вставить его во вращающийся механизм.
Установка
ВАЖНО! Для установки руля Лада Веста или Икс Рей запрещено использовать выкрученный болт. Необходимо ставить новый болт! Он затягивается с моментом в 3.8-5.0 кгс/м (38-50 Нм).
В том случае, когда не имеется транспортировочного предохранителя, нужно проинспектировать положение контактного диска механизма вращающегося блока подрулевых переключателей. Он должен находиться в среднем положении. Если это не так, его нужно выставить, для чего шлицы на рулевом валу и ступице баранки совмещаются. Также требуется совместить пазы и выступы на руле.
ВАЖНО! Иногда после снятия и установки руля на Vesta и X-Ray, загорается ошибка ESP, в результате чего приходится осуществлять калибровку датчика угла поворота руля.
После происходит установка руля Лада Веста или Икс Рей. Она осуществляется в обратной последовательности.
Данная запись идет в продолжении этой темы: www.drive2.ru/l/527273001196978209/ . Саму проблему решил пару недель назад но времени отписаться не было.
В общем как писал в комментах к прошлой записи, пока я занимался перешивкой руля, ребенок решил втихаря "откалибровать" датчик положения руля и соответственно сбить подрулевой шлейф. В содеянном изначально никто не признался, что и привело к таким последствиям. Перед установкой руля я решил посчитать обороты улитки и найти центр. Вроде все нашел, но когда выехал прокатиться при поворотах руля слышал не характерные щелчки, будто шлейф цепляется за что-то и т.д. Снял снова руль, решил пересчитать опять количество оборотов шлейфа, и тут уже все понял… с каждым поворотом в другую сторону количество увеличивалось и в итоге стало бесконечным (хотя силы само собой я не прикладывал). Как я сейчас понимаю, при первом "пересчете" я с одной стороны дошел не до конца, а до момента где шлейф просто закусило. А потом когда уже одел руль, ввиду большого "рычага" я просто при повороте оторвал шлейф.
В этот самый момент в голове пролетело огромное количество плохих слов, примерная сумма ремонта, мысли зачем мне вообще уперлась эта кожа на руль и т.д. Общее положение ситуации хорошо описывает данная картинка:
Но делать нечего, решил разбирать чтобы хоть понять что там и как это починить и возможно ли вообще чинить.
Начал с датчика угла поворота руля артикул 479 457 095 R. Глянул цену, она вполне гуманна. За оригинал просили до 1000р.
Разобрал его и понял что ломаться там по сути просто нечему. Плата и три шестеренки. В общем он просто калибруется и все. Проблемой меньше.
Ну а далее приступил к самому интересному — подрулевая улитка она же подрулевой шлейф, стрекоза и т.д. Тут ценник уже интереснее. Есть опять же оригинал, но в сборе с подрулевыми переключателями и ценой если не путаю около +-7000р, за мою версию с мультирулем, круизом. Плюс ждать около недели, что не устраивало больше всего.
Для разборки необходимо снять белое кольцо в центре и выкрутить винты. Проделав это я узрел всю потерю потерь. Как и предполагалось шлейф был порван, но к моему счастью не где-то в центре а непосредственно у коннектора в местах пайки. Время уже шло к обеду, воскресение… быстро прыгаем в машину к другу и катаемся по телефонным мастерским, в большинстве и которых нет даже паяльника. В одной мастерской сказали что все сделают, работа займет 3 часа. Это пайка и сушка лака под УФ лампой. Через указанное время забрали шлейф, цена ремонта — 700р. Что гораздо дешевле и быстрее чем покупка новой стрекозы.
После ремонта получили такую штуку:
Что с этим делать и как собрать не понимал от слова совсем. Глянул чуть статей в интернете чтобы понять принципиальные вещи и чего необходимо избегать.
Ну в общем приступаем к работе:
1) Устанавливаем коннекторы в их место на корпусе улитки и наматываем шлейфы на центральный барабан, вращая его:
2) Прокручиваем немного против часовой стрелки и вставляем силиконовый уплотнитель так, чтобы он не касался шлейфа при вращении, при этом был относительно близко к загибам шлейфов и относительно него, в виде трехлучевой звезды встали еще два уплотнителя:
3) Теперь устанавливаем оставшиеся два уплотнителя, которые пока прижимают шлейф к центральному барабану:
4) Вращая барабан (читать с интонацией и голосом Якубовича) укладываем шлейф по наружной окружности до тех пор, пока не дойдем почти до конца, так чтобы уплотнительное кольцо не перескочило через выход шлейфа из центра и был небольшой запас, на фото видно всё:
5) На 4 этапе мы по сути получили крайнее безопасное положение. Теперь вращаем барабан в обратную сторону и считаем количество оборотов до второго крайнего безопасного положения, которое было в пункте 2. Если не изменяет память там получается что-то около 5 оборотов. Руль у нас вращается примерно на 1,75 оборота в каждую сторону. То есть выставив улитку в центре, у нас остается еще запас примерно по 0,75 оборота в каждую сторону.
6) На всякий случай я еще несколько раз прокрутил от упора до упора чтобы убедиться что ничего не задевает, не заминается, короче работает так как надо. Также не написал выше, шлейфы дополнительно обработал силиконовой смазкой т.к. во время пайки и разборки с транспортировкой заводская смазка подстерлась.
7) Убедившись что все норм, выставляем наше "0" положение, у меня оно выглядит так(и мне кажется что это весьма правильное положение, почему — описал выше):
8) Аккуратно ставим верхнюю часть корпуса улитки, белое центральное кольцо и закручиваем винты. Теперь главное уже ничего не крутить, чтобы не сбить положение.
Дальше уже можно сказать все стандартно: ставим улитку на вал, потом датчик угла поворота руля и руль.
Завел машину, покрутил рулем. Все крутится, посторонних звуков нет, кнопки все работают, подсветка и сигнал тоже, подушку машина видит. Значит все работает и мы относительные конечно, но молодцы.
Хреново только что ошибка так и горит по датчику и тянуть теперь стало в правую сторону. На следующий день нашел у в городе человека у которого есть Scanmatik-2 для обучения (калибровки) самого датчика положения руля.
Приехал к нему, он подключился после нескольких попыток сказал что не может помочь т.к. датчик перекручен на один оборот и прибор не может заставить его принять новое положение. Там же на месте снимаю снова руль, обшивку колонки и сам датчик с улитки. Так как его надо провернуть на оборот против часовой стрелки, а улитка должна остаться в том же положении. Проделав это, снова подключаемся и все получается, датчик откалибровался. Собираю на место обшивки, руль. Еду делать пробный заезд. Ошибок нет, руль никуда не выкручивается. Возвращаюсь к мастеру и еще раз смотрим параметры датчика, по которым видно что все отлично и работает так как должно.
Радости не было предела :) По бюджету получается 700р пайка шлейфов и 300р адаптация датчика. Был вариант еще ехать на адаптацию к официалам, но это 70км в одну сторону и 1200р за работу. Короче совсем не выгодно и хорошо что Scanmatik-2 оказался у меня в городе.
По прошествии двух недель могу сказать, что все работает как надо, рулем и кожей на нем доволен. Надеюсь мой опыт кого-то предостережет ну или уже поможет в восстановлении :)
Продолжаю очередную запись своего отчета, о самостоятельной установке обогрева руля на Весту. Вот ссылки на первую www.drive2.ru/l/538195549707305053/ и вторую www.drive2.ru/l/547303079398081043/ части.
После того как установили элементы обогрева руля и обшили его кожей, необходимо всё это дело подключить. Кнопка включения будет на штатном месте, на руле. В моей схеме подключения (выложу её в следующей записи) необходимо четыре дополнительные дорожки в рулевом шлейфе: две дорожки непосредственно на нагревательный элемент (масса и +36В), одна дорожка — это минусовой импульс на включение от кнопки и еще одна — +12В индикация включенного обогрева.
Машина у меня в комплектации Престиж и, как я понял, свободных дорожек нету. Поэтому было решено добавлять ещё один шлейф в штатную улитку. Вычитал об этой доработке вот в этой записи www.drive2.ru/l/519692418279276699/ . Огромное спасибо plos за его запись.
Итак, приступим.
После того как сняли руль и кожух рулевой колонки, приступаем к демонтажу датчика угла поворота руля.
Часто встречал записи, что у некоторых, после снятия шлейфа, появляется ошибка о положении руля. Так вот чтобы этого не происходило, необходимо зафиксировать ротор датчика от проворачивания.
Теперь несем улитку домой и разбираем. Перед разборкой я проверил на сколько оборотов можно провернуть шлейф до упора. Получается по три с половиной оборота в каждую сторону.
Улитка разбирается довольно просто, там всё на защелках — не надо тянуть силой!
Дальше необходимо отстегнуть защелки на корпусе самой улитки и аккуратно располовинить её.
Продолжаем разбирать улитку дальше.
После того как полностью разобрали улитку, надо смонтировать туда, купленный зараннее, дополнительный шлейфaliexpress.ru/item/328664…37d4a40978de2492d59b76df5.
Шлейф от Хюндая шире Вестовского. В нём две широких дорожки и четыре узких. Нам надо две широких дорожки, они будут силовыми и пойдут на нагревательный элемент и две узких дорожки, которые пойдут на цепи управления. Оставшиеся две узких дорожки на шлейфе Хюндая аккуратно отрезаем, получается шлейф такой же ширины как на Весте. По длине Хюндаевский шлейф тоже больше. Несколько раз отмеряем нужную нам длину и только потом обрезаем. На новом шлейфе паяльником лудим дорожки и паяем к ним провода. Места пайки изолировал термоусадкой. На цепи управления я использовал провода по-тоньше (где-то 1 мм2), на силовые цепи толще (где-то 2,5 мм2). Дорожки шлейфа при работе не нагреваются вообще, проверял их в работе ещё до установки.
Дальше монтируем наружную часть улитки. В колодке также есть два свободных места, куда подводим цепи управления. Купил в магазине электроники штырьки для монтажа на платы, припаял к ним цепи управления обогревом и добавил их в штатную колодку.
Перед тем как собрать улитку, смазал все шлейфы и внутренности улитки силиконовой смазкой с фторопластом.
Собрал всё на место. Провода цепей управления поставил в штатные колодки используя штатные клеммы. На силовые провода поставил свои колодки. Смонтировал всё в штатные жгуты и практически всё уже окончательно подключил. Сюда уже фото не помещаются сделаю отчет в следующей записи. Сегодня забрал интернет-заказ с "Чип и Дипа" с необходимыми клеммами для подключения в штатные колодки. Как всё окончательно подключу сделаю окончательный отчет. Но в автоматическом режиме, при температуре в салоне -5 градусов, подогрев руля уже включается сам и работает.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.
Устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Обязательно нужно снимать минусовую клемму от аккумулятора, если аккумулятор не отключить, то подушка может сработать.
После отсоединения аккумулятора нужно выждать 15 минут, чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.
Нельзя разбирать модуль подушки безопасности. Не допускается воздействие температуры выше 95˚ С.
Для извлечения модуля подушки сжимаем пружинные фиксаторы крепления модуля, вводя стержни диаметром (приблизительно 5 мм) в два специальных отверстия, расположенные по бокам рулевого колеса (рис. 1).
Помощник должен в это время потянуть модуль подушки безопасности на себя и отвести его с выключателем звукового сигнала от рулевого колеса на длину подсоединенных проводов.
Поддеваем отверткой фиксатор колодки жгута проводов и извлекаем колодку от подушки безопасности.
Убираем модуль подушки безопасности в безопасное место.
С помощью сменной насадки Torx Т50 отворачиваем болт 3, рисунок 1, крепления руля и снимаем его.
Во время снятия руля аккуратно извлекаем через отверстие в ступице жгут 2 проводов к звуковому сигналу и жгут 4 проводов к модулю надувной подушки безопасности.
Для автомобилей с опцией "Мультируль" дополнительно отсоединяем от разъема рулевого колеса колодку 4, рисунок 2, жгута проводов и аккуратно извлекаем жгут через отверстие в ступице.
Извлекаем из кармана рулевого колеса предохранитель 5, рисунок 1, транспортировочный и устанавливаем его во вращающееся устройство, как показано на рисунке 3.
Установка руля
Повторное использование болта крепления рулевого колеса к валу руля не допускается. Болт подлежит обязательной замене.
Убедиться, что передние колеса автомобиля находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля.
Снять с устройства 3, рисунок 3, вращающегося предохранитель 4 транспортировочный.
Если по какой-либо причине транспортировочный предохранитель отсутствует необходимо проверить и при необходимости выставить в среднее положение контактный диск устройства вращающегося блока подрулевых переключателей.
Совместить шлицы на ступице рулевого колеса со шлицами на валу рулевого управления, в соответствии с рисунком 4.
Совместить выступы на рулевом колесе с пазами 1, рисунок 3, на поворотном диске устройства вращающегося. Установить рулевое колесо на рулевой вал и закрепить его новым болтом. Момент затяжки болта 38 - 50 Нм (3,8 - 5,0 кгс.м).
При установке рулевого колеса проложить через отверстие в ступице жгуты проводов блока подрулевых переключателей к звуковому сигналу и к модулю надувной подушки безопасности.
Для автомобилей с опцией "Мультируль" дополнительно проложить через отверстие в ступице жгут проводов блока подрулевых переключателей и подключить его колодку к разъему на рулевом колесе.
Установить модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ).
Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее.
Проверить работу устройства вращающегося блока подрулевых переключателей.
Читайте также: