Как установить центральный замок центурион а95 на фольксваген пассат в5
Продолжая разговор об "электропакете", познакомимся с фирменным центральным замком автомобиля "Фольксваген-Пассат". Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х – начале 90-х годов; аналогичные замки можно встретить на "Ауди-80" и "90", "Фольксваген Гольф", ряде моделей "Мерседес-Бенц" и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.
Рис. 1. Дверной исполнительный механизм: 1 – штанга; 2 – мембрана; 3 – соленоид; 4 – сердечник соленоида; 5 – контакты.
Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании – избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это – защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП – в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.
Рис.2. Электрическая схема центрального замка
В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится – вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.
Рис. 3. Расположение пневмоузлов и магистралей в автомобиле: 1 – ДИМ; 2 – исполнительные механизмы крышки топливного бака и крышки багажника; 3 – насос с электронным блоком; 4 – пластмассовая трубка.
Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам "7" и "3" разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит – виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами "10" и "3" (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом.
Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами "3" и "11", "3" и "9", "3" и "5", а также "3" и "4" для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно – куда легче, чем запчасти, если они потребуются.
"За рулем" © 1997-99 All rights reserved
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
К сожалению, такая проблема иногда беспокоит владельцев этого автомобиля. Эта функция очень удобна при эксплуатации авто, поэтому владельцы пытаются сразу восстановить её работоспособность. В большинстве случаев они обращаются за помощью к специалистам, однако некоторые проблемы вполне можно устранить самостоятельно. Для этого нужно иметь автомобильный тестер. Уметь им пользоваться, а также немного разбираться в основах электротехники.
Как это работает
Система блокировки всех дверей, крышки люка бензобака работает от привода, который осуществляется электродвигателем. При его включении редуктор через систему тяг закрывает или открывает замки. Управляет всем этим блок комфорта, который конструкторы разместили на полу под ковриком переднего водительского сидения. Часто именно этот блок создаёт проблемы для владельцев машины.
Исполнительные механизмы устанавливают в панелях дверей, там же имеются концевые выключатели, которые выдают управляющие импульсы на блок управления центральным замком. Если произошёл полный отказ центрального замка, целесообразно проверить предохранитель блока комфорта. Его номер 14 в салонном блоке, а рассчитан он на ток 15 Ампер. Косвенным подтверждением его неисправности может быть неисправность стеклоподъёмников, привода установки зеркал.
Что ещё следует проверить
Многие специалисты, которые занимались устранением такой проблемы, обращают внимание на состояние проводки в районе блока комфорта. В это место легко может попадать влага, которая разрушает пайку разъёмов с проводами в местах их подключения. Бывают случаи, когда провода полностью перегнивали. Просушка блока, перепайка проводов возвращают работоспособность центрального замка.
Если проблема находится в одной из дверей, поиск сосредотачивают именно на этом месте. Следует вскрыть панель, чтобы проверить исправность всех элементов замка двери. В первую очередь проверяют состояние всех проводов и концевых выключателей. Измерительным прибором нужно проверить поступление питание на электродвигатель привода замка. Его отсутствие может быть следствием проблем с проводами. При наличии питания неисправным может сам электродвигатель. Иногда его разборка с последующей чисткой восстанавливает работоспособность этого изделия. Нельзя исключать и механические повреждения в системе привода замка. Могут выйти пластиковые наконечники на тягах, другие детали.
Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замкок ЦЗ. При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются. На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери. Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому. Плюсов лично я назвать не могу, из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины. Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях. Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери. Еще один привет немецким инженерам – чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь :(
Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником, без колонок.
1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки. Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25). Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери). Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь). Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника и лампы подсветки (и «пищалки», если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери. Все, обивка двери свободна.
2. Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 1 кронштейн показан стрелкой). Фото 1 — это вид на панель изнутри (пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано…:)
Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз. Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 2).
Вытаскиваем внутреннюю втулку (я вставлял «торкс» Т9 и, перекашивая, вытягивал на себя. Наверное, можно просто вытолкнуть внутрь двери). Затем вторую втулку – стекло свободно. Поднимаем его вверх и фиксируем в проеме (я использовал в качестве клина полиэтиленовый пакет).
3. Снимаем тягу с наружной ручки двери. Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт (он расположен под уплотнителем внутри двери) до упора («торкс» Т9). Вынимаем заглушку в правой части ручки. Внимание! Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку. Поддеваем отверткой и извлекаем из ручки конец тяги.
4. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).
5. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10». Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
6. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 4).
Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.
7. Разбираем замок. Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся заклепкой. Ничего не поделаешь, придется высверливать. Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 5, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 5, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).
Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Отводим тягу наружной ручки до упора (фото 6, 7)
и разъединяем замок на 2 части (фото 8).
Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть (фото 9).
Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 10, показаны стрелкой сверху). У меня были трещины. Качественно пропаиваем. Заодно советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм (фото 10, стрелка внизу). У меня был плохой контакт именно из-за плохого обжима.
8. Собираем в обратной последовательности. Единственный неудобный момент – фиксация стекла двумя втулками в кронштейне стеклоподъемника. Один из вариантов. Вставляем одну втулку в другую примерно на треть. Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.
Посредством дистанционного радиоуправ ления без применения обычных ключей можно осуществлять следующие операции:
– с помощью центральной системы блокировки дверей отпирать и запирать замки дверей,
– включить и выключить самостраховку и охранную систему сигнализации,
– ограничить действие режима открытия отдельной двери только дверью водителя,
– включать Свет в салоне.
Радиопередатчик с батарейками размещен в головке ключа автомобиля. Радиоприем ник находится в салоне автомобиля.
Максимальная величина радиуса действия зависит от многих факторов. С разряжением батареи радиус действия уменьшается.
На протяжении всего времени нажатия на кнопки отпирания и запирания в головке ключа мигает контрольная лампа. Если же эта лампа не мигает, следовательно, батарея в ключе разряжена. Состояние батареи следует проверить в сервисном предприятии Фольксваген, где при необходимости заменят батарею.
При включенных системах самостраховки и охранной сигнализации, когда автомобиль разблокирован с помощью кнопки открывания дистанционного радиоуправления, все замки автоматически блокируются, в случае, если в течение 30 секунд не была открыта ни одна дверь автомобиля, ни крышка багажника (задняя дверь). Самостраховка и охранная система сигнализации в эти 30 секунд бездействуют. Благодаря этому предотвращается случайное отпирание автомобиля в зоне действия дистанционного радиоуправления замками.
Отпирание отдельной двери
Отпирание при включенном режиме отпирания отдельной двери
Теперь разблокирована только одна дверь водителя. Тотчас выключаются самостраховка и охранная система сигнализации, что сопровождается миганием всех указателей поворотов.
При двухразовом нажатии кнопки отпирания (стрелка 1) все замки автомобиля разблокируются.
Самостраховка и охранная система сигнализации выключаются.
Синхронизация
В случае если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки дистанционного управления не отпирается, следует предположить, что коды ключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
Необходимо провести вновь синхронизацию системы. Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем:
1 – нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код;
2 – теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления;
3 – бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
Незакодированные ключи можно получить в сервисном предприятии Фольксваген. Второй ключ должен быть, впрочем, синхронизиро ван в сервисном предприятии Фольксваген, поскольку также должен быть введен в головку ключа код противоугонной системы.
Коррекция к статье: Ремонт центрального замка на Passat В5
Но обнаружил что ломать замок, как написано на шаге 7, совершенно не обязательно:
Эта заклепка - совсем не для того чтобы крепить кронштейн намертво. На самом деле она служит осью вращения, и кронштейн с минимальными усилиями поворачивается на ней в сторону, выдвигая свой штырь из зацепа и освобождая доступ к шестому саморезу. См фото внизу.
Не знаю кто тут вэбмастер, вероятно Axl - сделай уж поправку в статье дабы предотвратить дальнейшее ломательство крепления кронштейна и необходимость потом что-то колхозить на место заклепки.
А вообще статья отличная! Все прошло как надо, за исключением войны со втулкой крепления стекла - долго я ее корячил пока она провалилась.
В моем замке проблема была в том внутри микрика накопилось черт значет чего на контактах - толстая окисленная грязь. Он практически залип в одном стационарном положении и только от удара освобождал контакт. Грязь я снял, но увидел что штырек микрика сточился наполовину и не достает до диска в замке что им управляет. Буду колхозить сегодня что-нибудь. А на плате трещин не было, но я все равно все пропаял. Продолжение следует. А пока машина изнутри привязана растяжками чтобы дверь не открывалась. Буду надеятся что еще до вечера достоит в гараже компании в целости и сохранности
разбирал заднюю. месяца 3 назад. упросто почистил микрик и всё стало Ок.
- основные засады - разобрал замок.. просто посмотреть. развинтил всё.. не мог собрать обратно..
и микрик разобрал и не мог понять как было
я долго изучал взаимоотношения штырька микрика и диска. подключил тестер к микрику, вращал диск во все возможные положения. он изменяет положение штырька но буквально не больше чем на миллиметр. микрик же после чистки требует того чтобы штырь утапливался на 2 милиметра. то есть в открытом состоянии замка, когда штырь подперт дикском, мне требовалось еще ножом чуть дальше задвинуть штырек чтобы контакты замкнулись.
после изучения внутренностей микрика на протяжении часа, я пришел к выводу что никакими подгибаниями невозможно достичь того чтобы контакты замыкались при движении штырька в 1 мм. я посмотрел на шляпку штырька, проследил закругления идущие от краев шляпки и пришел к выводу что шляпка была полу-круглая, как у гриба. а у меня она плоская, как у гвоздя, притом плоскость скошена, и покрыта царапинами. очень похоже на сточенность.
Читайте также: