Как снять замок зажигания на москвич 2141

Обновлено: 09.01.2025

К сожалению, замки зажигания иногда ломаются. В автомобиле «Москвич 2141», как и в любой другой машине, может сломаться выключатель зажигания.

Можно даже себе эту картину представить. Вы в хорошем настроении открываете дверь автомобиля, уверенно вставляете ключик в замок зажигания, начинаете его поворачивать, а результата нет. Ладно, если само зажигание хотя бы включается, а бывает так, что ключ вовсе не может повернуться в замке.

1. Если уехать необходимо прямо сейчас, то:

берем плоскую отвертку и отворачиваем ею 2 винта от крепления лючка на передней панели, которая находится пол колонкой рулевой. Снимаем лючок.
под этим лючком находим разъем от замка нашего зажигания. Его необходимо как бы «располовинить».
этой же отверткой (плоской) сначала отворачиваем винт крепления у декоративного пластмассового кожуха рулевой колонки, а после этого отвинчиваем оставшиеся 4 винта, которые половинки этого кожуха стягивают.
берем ключ s 10 мм и отворачиваем 2 болта от крепления выключателя многострадального зажигания, снимаем весь замок (в сборе).

Может здесь подстерегать неприятность – у одного из болтов может быть обломана головка для того, чтобы защитить машину от угона. Если это так, то пока замок не снимаем, а просто поворачиваем ключ в положение 0, чтобы он не запирал нашу колонку рулевую.

Снимать замок придется в гараже, так как нужно высверливать обломанный болтик. Чтобы добраться до гаража, перемкните соответствующие контакты ( в колодке, разумеется). Для этого надо взять куски проводов, лучше даже алюминиевую проволоку 2 мм диаметром.

Из такой проволоки легко делается скобка, которая поставится непосредственно в контакты. Днем эту скобку ставят между 30/1 – белым и 15/1 – оранжевым контактами. Это поможет для включении зажигания, работы поворотников, работы контрольных приборов, блока эпхх, обмотки возбуждения генератора, работы переднего стеклоочистителя.

После берем другую алюминиевую скобочку и перемыкаем кратковременно розовый контакт 30 и черный контакт 50. После этого стартер двигатель заведет. Как только двигатель завелся – убираем скобку и нормально едем в пункт назначения.

К сожалению, замок может сломаться не только днем, но и в темное время суток, а так же в ненастье (мороз, снег), а так же в сильный мороз или невыносимую жару. В этом случае перемыкайте розовый и голубой (int) контакты, так же перемыкайте розовый (30) и красный (15/2) контакты. Это заведет остальные необходимы в сложившейся неприятной ситуации приборы и остальное электрооборудование.

2. Как только вы попадете в гараж, сразу не откладывая на потом, займитесь разборкой выключателя для ремонта зажигания. Вынимаем замок из корпуса аккуратно, пользуемся опять плоской отверткой. Отворачиваем отверткой винт с одной стороны, а с другой стороны утопляем стопор пружинный при помощи шила.

Если получилось вынуть замок – снимаем накладку пластмассовую и оставшиеся 2 винта крепления контактной группы тоже снимаем.

Далее наши действия. Отверткой (все время работаем плоской) нужно поддеть пластмассовый фигурный диск, в котором располагается личинка замка зажигания. Эта личинка сделана из материала силумин. Скорее всего, в этом и кроется причина поломки – личинка наверное лопнула прямо по сечению этого фигурного диска.

Возможна и другая причина – может быть подгорели контакты. Если дело в контактах, то их можно просто почистить и делу конец, а если сломалась личинка, то придется купить новый замок зажигания. Можно купить и бывший в употреблении, в котором в целости сохранилась личинка.

Найти подержанный, да и новый замок будет непросто, так как выключатели зажигания от «Москвича 2141» очень дефицитный товар. Можно попробовать переделать и установить под Москвич 2141 замок от «Волги» или «Газели». Иногда подходит деталь от старого «Ваз 2108». Если вы решитесь на такую переделку – то доверьте дело специалисту.

Начну с того, что до этого случая уже была произведена ещё родного замка на замок от ВАЗ 2108, но только старого образца. Он подошёл полностью идеально, за исключением того, что потребовалась установка реле, так как в штатном его не было.
И вот спустя пару лет и этот пациент начал выказывать признаки неудовольствия тем что заклинивал при запуске двигателя. Такое расположение вещей меня не устраивало и было принято решение о его замене.

Пошарив на просторах интернета и посмотрев на цены, всё же решил что лучше взять на разборке. Выбор был достаточно велик, но все были нового образца с ВАЗ 2109, присмотревшись лучше я понял что особой разницы нет, взял вот такой.

Перепаял только провод массы, так как у меня не было выведено отдельной фишки.

Всё нормально работает без нареканий. Возможно, строго образца были более крепкими, эти что то хлипковатые со своим пластиком. Ну таких уже в нормальном состоянии не найти, а за новые слишком много уж просят.

Москвич 2141 1991, 72 л. с. — электроника

Машины в продаже

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1990

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1991

Комментарии 4

Схема с одним реле немного не соответствует штатной схеме Москвича. Вынужденно соеденяются цепи 15 и 15/1, 30 и 30/1 а это не есть хорошо. Для полноценной замены лучше применить схему с тремя реле. Да, доложе, но не сложнее. И главное сохраняется полностью штатный режим работы электрооборудования.

Что это за цепи?
Чем это грозит?

Это раздельно включающиеся потребители. Одна цепь отвечает за работу системы зажигания, ну и там ещё разная мелочь вроде радио, панели приборов. А вторая цепь овечает за мощные потребители. При включении стартера эти потребители (фары, нагрев заднего стекла, вентилятор печки, стеклоочистиель) отключаются. Это для снижения нагрузки на аккумулятор во время пуска, особенно важно в зимнее время. Ну и снижаеся токовая нагрузка на контакты замка, так как ток течет по разным контактам замка зажигания и проводам. Объединение цепей ариводит к тому, чо все потребиели вкючаются сразу, как только повернули ключ и включаются одним кнтактом.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Москвич 2141 , скачать электросхему Москвич 2141 , электрооборудование Москвич 2141 , схема электрооборудования Москвич 2141 , двигатель Москвич 2141 , электросхема Москвич Святогор , скачать электросхему Москвич Святогор , электрооборудование Москвич Святогор , схема электрооборудования Москвич Святогор , двигатель Москвич Святогор

Выключатель зажигания

Выключатель (замок) зажигания, установленный под панелью приборов с правой стороны рулевой колонки, служит для централизованного управления системой электрооборудования и обеспечения механической блокировки рулевого управления, предотвращающей возможность использования автомобиля посторонними лицами (см. рисунок 9.16). Крепление выключателя к трубе рулевой колонки производится при помощи специального кронштейна с охватывающей трубу скобой, притянутой к кронштейну двумя срезными болтами.

Рисунок 9.16. Детали выключателя зажигания

скоба;
соединительная колодка проводов;
корпус;
контактная часть;
замок;
облицовка;
А- отверстие дли фиксирующего штифта;
Б- фиксирующий штифт.

Поворотный механизм замка имеет три фиксированных положения, которые обозначены на облицовочной панели выключателя цифрами «0», «I» и «III», а также четвертое нефиксированное положение «II». Ключ вынимается из цилиндра замка только в положении III. При этом срабатывает механизм запорного устройства, язык которого входит в паз стопорной втулки вала руля, блокирует его и исключает возможность поворота рулевого управления.

Для обеспечения блокировки рулевого управления необходимо при извлеченном из выключателя зажигания ключе повернуть рулевое колесо влево или вправо до совпадения языка запорного механизма замка с пазом стопорной втулки вала руля. При отпирании рулевого управления следует вставить ключ в прорезь цилиндра замка и, покачивая рулевое колесо в обе стороны, повернуть ключ по часовой стрелке в положение «0».

В целях исключения случаев ошибочного включения стартера (положение «II» ключа) при работающем двигателе в конструкции механизма замка применена блокировка, дающая возможность повторного запуска двигателя только после возврата ключа в положение «0», когда зажигание выключено.

В таблице 9.21 указаны находящиеся под напряжением выводные клеммы выключателя и соответствующие цепи питания потребителей электроэнергии, включаемые контактным устройством при указанных положениях ключа в замке.

Таблица 9.21. Коммутация цепей выключателем зажигания

Положение	Клеммы выключателя		Включаемые цепи
Положение	находящиеся под напряжением постоянно	подключаемые к питанию при повороте ключа	Включаемые цепи
«0» (выключено)	30 и 31/1	-	-
«I» (зажигание)	30	INT	Наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом фар, радиооборудование
	30/1	15/1	Наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом фар, радиооборудование
	30	15/2	Ближний и дальний свет фар, обмотки коммутационных реле: противотуманных фонарей, очистителя заднего стекла, обогрева заднего стекла, омывателя ветрового стекла, вентилятора отопителя и вентилятора системы охлаждения двигателя
«II» (стартер)	30/1	15/1	См. положение «I»
	30	50	Стартер
	30	INT	См. положение «I»
«III» (стоянка)	30	INT	См. положение «I»
«III» (стоянка)	30/1	P	См. положение «I»

В эксплуатации необходимо следить за надежностью соединения штекерных колодок жгута проводов и выключателя зажигания, так как неплотное контактирование или окисление соединительных элементов приводит к чрезмерному падению напряжения в коммутируемых цепях и нарушению их работоспособности. Следствием нарушения контакта могут быть ухудшение пусковых качеств стартера, падение напряжения в обмотке возбуждения генератора, снижение эксплуатационных параметров системы зажигания и т. д.

Так как выключатель зажигания оказывает существенное влияние на работоспособность многих цепей системы электрооборудования, то при малейших признаках нарушения работы его следует снять с автомобиля, устранить дефекты или заменить новым.

У выключателя зажигания проверяется правильность замыкания его контактов при различных положениях ключа, работа противоугонного устройства и работа блокировочного устройства против повторного включения стартера.

Схема внутренних соединений выключателя зажигания показана на общей схеме электрооборудования.

При выходе из строя выключателя зажигания его следует заменить новым. Для демонтажа выключателя следует, предварительно отсоединив провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи, снять облицовочный кожух рулевого управления и отсоединить колодку проводов выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов автомобиля. Вставить ключ в цилиндр замка выключателя зажигания, повернуть его в положение «0» и, отвернув болты крепления скобы к корпусу кронштейна выключателя, снять ее, а затем и выключатель зажигания вместе с кронштейном.

Демонтаж выключателя зажигания из корпуса кронштейна его крепления производится после отсоединения штекерных наконечников с проводами от соединительной колодки, для чего сжать фиксирующие усики наконечников в гнездах колодки и вытянуть провода с наконечниками. Затем, повернув ключ в положение «0», отвернуть стопорный винт крепления замка и, утопив фиксирующий штифт, извлечь выключатель с контактной частью из корпуса кронштейна, которую затем отсоединить от замка и пластмассовой облицовки.

При загрязнении контактов коммутатора их тщательно промывают и зачищают. Коммутатор со значительным износом контактов следует заменить новым.

После сборки выключателя перед его установкой на автомобиль надо убедиться в правильности его коммутации с помощью тестера или контрольной лампы напряжением 12 В. Подсборка выключателя с кронштейном и установка на автомобиль ведется в порядке, обратном разборке и снятию.

Здравствуйте. После покраски машины собрали под капотом вроде все как было, но видимо что то да перепутали.

Не показывает датчик давления масла, бензина.
Главное - машина не глушится пока не скинешь клейму с акума или пока не уберешь плюсовой провод с генератора.

Пробовали собирать по схеме (на схему смотришь все понятно, под капот смотришь все провода другими цветами или вообще уже краска стерлась и они белые)

Итог - все тоже самое плюс начали дымиться провода на фары когда я их случайно включил на заведенной машине)

Звонили уже 3м электрикам, один ехать не хочет, другой берет 1500 в ЧАС, у третьего дача и дел много - перезвоните недели через 2-3.

Может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой, или может у кого есть фотки под капотом проводки, или номер электрика который свободен и цены у него поскромнее?

Видимо хреновые у тебя познания в физике))))
Какова вообще была суть твоих измерений?
Какой провод на генератор ты цеплял от замка зажигания? С какой клеммы?

Если двигатель работает и крутит генератор и при этом на возбуждение его приходит "плюс", то на выходе с генератора будет 14 вольт! И это правильно! И даже если ты отключишь ПОТОМ возбуждение, генератор по прежнему будет выдавать 14 вольт. Т.к. он уже давно перешел на самовозбуждение!
На глушение автомобиля это не повлияет! Автомобиль заглохнет тогда, когда пропадет питание катушки зажигания! Которая, в свою очередь, запитана с замка зажигания, контакт 15/1

fast писал(а): Видимо хреновые у тебя познания в физике))))
Какова вообще была суть твоих измерений?
Какой провод на генератор ты цеплял от замка зажигания? С какой клеммы?

Ну вот замок зажигания, 15/1 провод с генератора и я так понимаю дальше уходит на катушку? Получается все таки с генератором проблема или с катушкой?

Ты сам себя путаешь тем, что неправильно говоришь направление течения тока.
На замок зажигания (контакт 30/1) ток приходит с АКБ, который естественно повязан с выходом генератора (контакт 30), т.е. там постоянный "плюс" (либо от АКБ, либо от гены) - но тебе это НЕ ВАЖНО. С этой цепью всё нормально!

С контакта 15/1 замка зажигания, при включении "зажигания", "+" идет на возбуждение генератора и на катушку, ну и на другие сопутствующие приборы. В этом режиме двигатель будет работать.
Когда ты выключишь зажигание, напряжение на контакте 15/1 замка зажигания должно пропасть. Но есть нюанс, на проводе идущем на 15 контакт генератора, согласно показанию вольтметра может по прежнему быть 14 вольт! Но ТОКА там почти не будет!
Есть разница между понятием напряжения и силой тока!
Это просто напряжение с обмотки генератора выходит. Вольтметр его покажет, но катушка от него не заработает! (ну это я так - доступным языком объяснить попытался).

В твоём случае нужно сделать просто. Когда хочешь заглушить машину - просто скинь все провода с клеммы "Б" на катушке зажигания!
Кстати сколько их там у тебя?
Машина заглохнет! - значит ты в верном направлении!
Для чистоты эксперимента, скинь с гены провод 15 (тонкий), только заизолируй, что бы не замкнуть!
Теперь включи зажигание, но не заводи машину! Померь напряжение на катушке. При этом "минус" вольтметра у тебя на "минусе" АКБ, а "плюс" вольтметра - на контакте "Б" катушки зажигания. При включенном зажигании прибор покажет 12-13 вольт. НЕ ЗАВОДИ МАШИНУ. Просто выключи зажигание. Напряжение должно пропасть. Если этого не произошло, смотри сколько проводов приходит на контакт "Б", если несколько отсоедини и замерь поочередно!
Там должен появляться "плюс" только когда включено зажигание! Когда выключено - ничего не будет.
Когда добился этого результата, запусти двигатель и проверь. Но пока не подцепляй тонкий провод к гене (но помни генератор скорее всего не возбудится и машина будет работать только на аккуме, т.е. долго не гоняй - АКБ сядет!)
Если все в порядке. Машина завелась и ты ее заглушил. Ставь провод 15 на гену обратно. И пробуй еще раз.

На этом всё! Когда сделаешь - отпишись!
Только четко следуй тому, что я написал, именно в этой последовательности. Поскольку именно она здесь важна! Без самодеятельности! ))

Здравствуйте. После покраски машины собрали под капотом вроде все как было, но видимо что то да перепутали.

Итог - все тоже самое плюс начали дымиться провода на фары когда я их случайно включил на заведенной машине)

Читайте также: