Как снять замок зажигания на москвич 2140

Обновлено: 23.01.2025

Как подключить замок зажигания, если провода не соответствуют цвету?

Полная потеря электропитания Москвич 2140 – 4 ответа
При включении поворота включается аварийка – 2 ответа
Нестабильное напряжение в Москвич 2140 – 2 ответа
Сонар ИК сгорает на Москвич 2140 – 2 ответа
Пропали повороты – 1 ответ

По наличию напряжения на питающих проводах. И по направлению питаемых согласно схеме автомобиля.

Может это поможет

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Сонар ИК сгорает на Москвич 2140

Нестабильное напряжение в Москвич 2140

Полная потеря электропитания Москвич 2140

Чем отличается бензонасос ВАЗ (классика) от бензонасоса Москвич (412, 2140)?

Замок зажигания – обеспечивает передачу электрического заряда от аккумуляторной батареи к реле стартера.

Содержание

1. Неисправности замка зажигания Москвича 2140

2. Характеристики и описание работы замка зажигания

3. Основные параметры клем замка зажигания

4. Снятие замка зажигания

5. Установка замка зажигания

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Неисправности замка зажигания Москвича 2140

Замок зажигания не является сложной конструкцией.

Основная его неисправност ь заключается в неисправности контактного устройства в замке з а жигания.

2. Общая характеристика замка зажигания автомобиля Москвич (АЗЛК) 2140

Замок зажигания на Москвиче 2140 — 2101-3704000-(20) комбинированный, состоит из включателя, его замка и противоугонного устройства, запирающего вал рулевого управления в одном из положений ключа в замке. Клеммы (30) и 30/1 подводят ток к замку зажигания и соединены в схеме электрооборудования с плюсом аккумуляторной батареи; они постоянно находятся под напряжением. Клеммы (16) в электросхеме автомобиля не используются.

3. Основные параметры КЛЕМ замка зажигания на АЗЛК 2140:

4. Разборка (ремонт) зажигания на Москвиче 2140:

1. Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи.

2. Установите ключ в замке зажигания в положение «0» (выключено).

3. Отсоедините электропроводку от клемм контактного устройства замка.

4. Выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке, снимите крышку кронштейна и кронштейн с замком.

5. Выверните из кронштейна три винта крепления замка, снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку.

6. Выньте замок из кронштейна, утопив плоскую пружину 8 (рис. 1) отверткой, установленной в зазор между гильзой замка и отверстием кронштейна со стороны выводных клемм контактного устройства.

5. Последовательность УСТАНОВКИ замка зажигания

1. Снимите, пользуясь отверткой, пружинное кольцо 10, фиксирующее контактное устройство в гильзе 2 замка.

2. Выньте из гильзы контактное устройство.

3. Снимите замковую шайбу 6 с хвостовика валика контактного устройства, разъедините подвижную и неподвижную части контактного устройства и выньте вал 1 его привода.

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Замок зажигания 2101-3704000-20 комбинированный, состоит из выключателя зажигания с замковым устройством и противоугонным устройством, запирающим вал рулевого управления автомобиля.

Ключ в замке зажигания может иметь четыре положения (рис. 222), обеспечивая требуемое соединение выводных клемм и осуществляя запирание или отпирание вала рулевого управления. В табл. 40 указаны цепи питания потребителей электроэнергии, включаемые контактным устройством замка в 0, I, II и III положениях ключа в замке.

Таблица 40. ЦЕПИ ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЗАМКОМ ЗАЖИГАНИЯ

Клеммы под напряжением

Цепи под напряжением

Наружное и внутреннее освещение, стеклоочиститель, радиоприемник

Зажигание, указатели поворота, контрольно-измерительные приборы, отопитель, фонари света заднего хода

То же, что и в положении I

Клеммы 30 и 30/1, соединенные в схеме электрооборудования с "+" аккумуляторной батареи, постоянно находятся под напряжением. Клеммы 16 в схеме электрооборудования не используются.

Запирание вала рулевого управления производится в положении III (стоянка), когда вынут ключ. Ключ вынимается также в положении 0 (выключено), но руль при этом не запирается.

При проверке контактной системы замка пользуйтесь схемой, приведенной на рис. 222.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

Снятие замка зажигания с рулевой колонки производите при появлении неисправности в механизме замка, запирающего рулевое управление. Контактное устройство вынимайте из гильзы замка без снятия его с рулевой колонки.

Снятие замка зажигания с рулевой колонки производите в следующем порядке:

1. Отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи.

2. Установите ключ в замке зажигания в положение 0 (выключено).

3. Отсоедините электропроводку от клемм контактного устройства замка.

4. Выверните или высверлите четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке, снимите крышку кронштейна и кронштейн с замком.

5. Выверните из кронштейна три винта крепления замка, снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку.

6. Выньте замок из кронштейна, утопив плоскую пружину 8 (рис. 222) отверткой, установленной в зазор между гильзой 2 замка и отверстием кронштейна со стороны выводных клемм контактного устройства.

Установку замка зажигания в кронштейне и кронштейна с замком на рулевую колонку производите в обратной последовательности с учетом того, что установка замка в кронштейн возможна только в положении 0 (выключено) ключа в замке.

При необходимости разборки замка производите ее в следующем порядке:

1. Снимите, пользуясь отверткой, пружинное кольцо 10, фиксирующее контактное устройство в гильзе 2 замка.

2. Выньте из гильзы контактное устройство.

Сборку контактного устройства замка зажигания производите в обратном порядке.

К сожалению, замки зажигания иногда ломаются. В автомобиле «Москвич 2141», как и в любой другой машине, может сломаться выключатель зажигания.

Можно даже себе эту картину представить. Вы в хорошем настроении открываете дверь автомобиля, уверенно вставляете ключик в замок зажигания, начинаете его поворачивать, а результата нет. Ладно, если само зажигание хотя бы включается, а бывает так, что ключ вовсе не может повернуться в замке.

1. Если уехать необходимо прямо сейчас, то:

берем плоскую отвертку и отворачиваем ею 2 винта от крепления лючка на передней панели, которая находится пол колонкой рулевой. Снимаем лючок.
под этим лючком находим разъем от замка нашего зажигания. Его необходимо как бы «располовинить».
этой же отверткой (плоской) сначала отворачиваем винт крепления у декоративного пластмассового кожуха рулевой колонки, а после этого отвинчиваем оставшиеся 4 винта, которые половинки этого кожуха стягивают.
берем ключ s 10 мм и отворачиваем 2 болта от крепления выключателя многострадального зажигания, снимаем весь замок (в сборе).

Может здесь подстерегать неприятность – у одного из болтов может быть обломана головка для того, чтобы защитить машину от угона. Если это так, то пока замок не снимаем, а просто поворачиваем ключ в положение 0, чтобы он не запирал нашу колонку рулевую.

Снимать замок придется в гараже, так как нужно высверливать обломанный болтик. Чтобы добраться до гаража, перемкните соответствующие контакты ( в колодке, разумеется). Для этого надо взять куски проводов, лучше даже алюминиевую проволоку 2 мм диаметром.

Из такой проволоки легко делается скобка, которая поставится непосредственно в контакты. Днем эту скобку ставят между 30/1 – белым и 15/1 – оранжевым контактами. Это поможет для включении зажигания, работы поворотников, работы контрольных приборов, блока эпхх, обмотки возбуждения генератора, работы переднего стеклоочистителя.

После берем другую алюминиевую скобочку и перемыкаем кратковременно розовый контакт 30 и черный контакт 50. После этого стартер двигатель заведет. Как только двигатель завелся – убираем скобку и нормально едем в пункт назначения.

К сожалению, замок может сломаться не только днем, но и в темное время суток, а так же в ненастье (мороз, снег), а так же в сильный мороз или невыносимую жару. В этом случае перемыкайте розовый и голубой (int) контакты, так же перемыкайте розовый (30) и красный (15/2) контакты. Это заведет остальные необходимы в сложившейся неприятной ситуации приборы и остальное электрооборудование.

2. Как только вы попадете в гараж, сразу не откладывая на потом, займитесь разборкой выключателя для ремонта зажигания. Вынимаем замок из корпуса аккуратно, пользуемся опять плоской отверткой. Отворачиваем отверткой винт с одной стороны, а с другой стороны утопляем стопор пружинный при помощи шила.

Если получилось вынуть замок – снимаем накладку пластмассовую и оставшиеся 2 винта крепления контактной группы тоже снимаем.

Далее наши действия. Отверткой (все время работаем плоской) нужно поддеть пластмассовый фигурный диск, в котором располагается личинка замка зажигания. Эта личинка сделана из материала силумин. Скорее всего, в этом и кроется причина поломки – личинка наверное лопнула прямо по сечению этого фигурного диска.

Возможна и другая причина – может быть подгорели контакты. Если дело в контактах, то их можно просто почистить и делу конец, а если сломалась личинка, то придется купить новый замок зажигания. Можно купить и бывший в употреблении, в котором в целости сохранилась личинка.

Найти подержанный, да и новый замок будет непросто, так как выключатели зажигания от «Москвича 2141» очень дефицитный товар. Можно попробовать переделать и установить под Москвич 2141 замок от «Волги» или «Газели». Иногда подходит деталь от старого «Ваз 2108». Если вы решитесь на такую переделку – то доверьте дело специалисту.

Как известно, центральный замок тесно связан с сигнализацией. Если вы хотите делать ремонт авто на совесть, то полезно позаботиться об этом виде защиты от грабителей. Ведь чем проще машина, тем легче её угнать. А логику вора предугадать невозможно. Для начала рассмотрим ситуации, от которых зависит выбор сигнализации.

От чего зависит выбор сигнализации?

Существует несколько видов сигнализаций, которые отличаются по своим характеристикам. В ситуации, когда вы желаете отличиться от многих аналогичных авто наличием приличной сигнализации, то лучше всего взять систему с радиоблокировкой. Но необходимость её установки вызывает сомнения. Кроме придания популярности вашему Москвичу, ничего полезного такая система дать не сможет. Дело в том, что пейджер, который идёт с ней в комплекте, будет издавать звук только в радиусе 200-300 метров от машины, что очень мало. Поэтому задумайтесь, стоит ли переплачивать 1500 рублей ради того, чтобы просто «выделиться из толпы».

Что должно быть в такой системе?

Если вы хотите, чтобы на Москвиче 2140 стояла сигнализация, то от соответствующей системы вы должны добиться следующего:

Выход для стандартной блокировки разомкнутого реле;
Выносной ударный датчик;
Выход, предназначенный для управления активатором;
Брелок, с помощью которого можно контролировать систему.

Выбор сигнализации будет зависеть и от вашего бюджета. В среднем, подобные системы стоят от 1000 рублей, реле – 300 рублей, активаторы и сирена – 500 рублей.

Установка сигнализации

Принципиальных отличий от монтажа других систем на «Москвич 2140» найти нельзя, так как инструкция к сигнализациям выглядит примерно одинаково. Лучше всего ознакомиться с инструкцией, где всё подробно расписано.

В инструкции может быть сказано, что время блокировки замка нужно настраивать на 20 секунд. Стоить сказать, что делать этого категорически нельзя, поскольку активаторы могут быстро сгореть, и вся установка будет напрасна.

Установка центрального замка

Первым делом нужно устанавливать активаторы. В комплект активатора входит и электрический привод, и крепёжные элементы, и соленоид, а также другие детали, которые понадобятся при установке системы.

Прежде чем ставить центральный замок, нужно доработать дверные ручки. Конечно, можно поставить и стеклоподъёмники, но лучше отказаться от этой затеи. Это связано с множеством факторов – безопасность, комфорт и устойчивость к взлому. В ситуации, когда машина окажется в аварии, ручки может замкнуть, что приведёт к тому, что вы окажетесь запертым в собственном авто. Некомфортно будет пользоваться потому, что аккумулятор может сесть, и вы будете открывать двери вручную. Кроме того, снаружи видно, открыта дверь или нет, что никак нельзя допускать.

Чтобы доделать дверь, нужно снять подлокотник, ручки стеклоподъёмника и дверную обивку. После этого нужно найти крючок, на котором крепилось устройство открывания двери. Этот крючок находится на небольшом каркасе, из которого выходит тяга. Саму тягу нужно снять, а каркас разобрать. Сложность манёвра заключается в том, что элемент создан на заклёпках, поэтому все отверстия нужно высверливать. Чтобы ничего не выпало и не потерялось, такую работу можно проделать болгаркой или напильником.

Сбор каркаса

Собрать каркас будет несколько сложнее, чем разобрать его. Либо вы сделаете это с помощью замены крепежа заклёпок на винты, которые имеют граверные шайбы, либо вам придётся купить новые заклёпки и сделать так, как это было до вашего вмешательства. Следует отметить, что лучше всего выбирать первый вариант, поскольку второй способ сбора каркаса очень сложный.

Чтобы дверь смогла функционировать должным образом, нужно отыскать крючок. Он далеко не всегда подходит к активаторам разного рода, поэтому здесь нужно будет поискать соответствующие аналоги в местных магазинах. На такой крючок нужно насадить гвоздик с целью крепежа элементов двери. Его диаметр должен составлять 4 мм. После этого образовываем петлю из гвоздя вокруг крючка. Для этого стоит воспользоваться плоскогубцами.

Монтаж активатора

Положение активатора в двери нужно устанавливать самостоятельно. Всё будет зависеть от предпочтений владельца «Москвича». Главное – чтобы центральный замок впоследствии долго и качественно работал.

Каркас должен крепиться к двери не очень туго, но и ослабленным он быть не должен. Та петля, которую вы создали, должна регулировать функцию открывания/закрывания двери. Перед этим нужно проверить, насколько хорошо вы выполнили свою часть работы. Для этого не надевайте обивку на дверь, а несколькими движениями рукоятки откройте вашу дверь. Чтобы всё действие было ненапрасным, стоит подать напряжение на два управляющих провода.

Нужно сказать, что маркировку провода имеют различную. В ситуации, когда в вашем распоряжении находится пятипроводной активатор, то нужно искать два наиболее широких провода. Необходимо один из проводов заземлить, а на второй подать напряжение 12 Вольт, после чего поменять их местами и проделать манёвр заново. Подобные «игры» с полярностью делаются до тех пор, пока ручка двери не будет отрегулирована на ваш вкус.

Не стоит подавать электрический ток на активатор более трёх секунд. Длительное воздействие напряжения может привести к выводу из строя всех активаторов, что сведёт вашу установку центрального замка на «Москвич 2140» к бесполезной трате времени.

Если вы уверены, что всё работает хорошо, то нужно провести проводку двумя способами (на выбор). Подключение можно сделать как в ситуации, когда у сигнализации есть силовые выхода для контроля над активаторами, так и в том случае, если хозяин авто решит подключить активатор через капот, проложив нужный провод, если у сигнализации имеется выход для подачи сигнала.

Завершающая стадия установки центрального замка

Подключение будет зависеть от типа сигнализации. Если у системы есть силовые выходы, то нужно просто припаять к проводам, указанным в инструкции, те два провода, которые исходят от активатора. Если вы имеете дело с сигнальной (или слаботочной) сигнализацией, то вывод проводов делается к реле, а от реле – к активаторам.

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

В видео ниже вы узнаете, как выставляется зазор кулачка (автор ролика — Гараж в СССР).

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

В этом видео демонстрируется, как осуществляется регулировка на одной из самых популярных моделей Москвича (автор ролика — Максим Митин)

Схема соединений генератора москвича

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр.

Электросхема Москвич 214122

Электросхема Москвич 2141

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор Москвич 2141;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания
ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель Москвич 2141;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора; 59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр Москвич 2141;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
77 – спидометр;
78 – эконометр Москвич 2141;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака.

Электросхема Москвич 2335

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа;
26 – микропереключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле–прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового окна; 46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей поворота и света фар;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
55 – сигнальная лампа включения габаритного света;
56 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
57 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;
58 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
59 – контрольная лампа аварийного давления масла;
60 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
61 – выключатель света фар;
62 – выключатель наружного освещения;
63 – вольтрметр;
64 – выключатель противотуманных фар;
65 – выключатель зажигания;
66 – выключатель сигнала торможения;
67 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
68 – датчик указателя уровня топлива;
69 – плафон освещения салона;
70 – выключатель сигнальной лампы закрытия воздушной заслонки карбюратора;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
72 – тахометр Москвич 2335;
73 – лампа освещения приборов;
74 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
75 – спидометр;
76 – эконометр;
77 – выключатель звукового сигнала;
78 – фонарь света заднего хода;
79 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
80 – лампа габаритного света заднего фонаря;
81 – лампа сигнала торможения;
82 – задний фонарь;
83 – разъем для прицепа;
84 – фонари освещения номерного знака автомобиля.

Система зажигания батарейная, состоит из катушки зажигания, распределителя, свечей зажигания, выключателя (замка) зажигания и проводов высокого и низкого напряжения. Надежность и экономичность работы двигателя в значительной степени зависят от состояния приборов системы зажигания.

Содержание

1. Возможные неисправности системы зажига ния АЗЛК 2140

2. Схема элементов системы зажигания

3. Схема подключения генератора в эл. цепь

4. Технические характеристики системы зажигания

5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности системы зажигания АЗЛК 2140

1). Неисправен распределитель зажигания	Найти причину и устранить неисправность.
2). Неисправна катушка зажигания	Заменить на новую.
3). Неисправен замок зажигания	Проверить замок и заменить контактное устройство замка.
4). Свечи вышли из строя	Почистите или замените свечи.

Перебои в работе двигателя

1). Неисправен распределитель	Проверить и устранить поломку.
2). Плохой контакт в первичной цепи	Устранить дефект.
3). Высоковольтные провода неплотно посажены или повреждены	Восстановите соединение или замените провода.
4). Неисправность катушки зажигания	Проверьте или замените.
5). Трещины в крышке распределителя	Замените крышку.
6). Загрязнение или увлажнение контактов крышки распределителя или проводов	Очистите и высушите контакты или провода.
7). Неправильный зазор между контактами	Отрегулируйте зазор (0,35-0,45 мм).
8). Пробит конденсатор	Замените.
9). Неисправна свеча: замасливание или обгорание электродов, неправильная величина зазора, трещины в изоляторе	На работающем двигателе проверить свечи. Неисправную свечу вывернуть и очистить от нагара. Свечу с трещиной в изоляторе заменить.

Перебои в одном или нескольких цилиндрах двигателя

1). Подгорание и загрязнение контактов прерывателя	Устранить дефект.
2). Нарушение зазора между контактами прерывателя	Установить зазор в пределах 0,35-0,45 мм.
3). Высоковольтные провода неплотно посажены или повреждены	Востановите соединение или замените провода.

Двигатель внезапно перестает работать и его не удается пустить

1). Пробит конденсатор	Проверьте и устраните дефект.
2). Нарушение контакта в цепи питания зажигания	Осмотреть места контактов проводов.

Двигатель работает только при пуске до момента выключения стартера

1). Обрыв в добавочном резисторе катушки зажигания

Замените резистор.

2. Схема элементов системы зажигания на автомобиле Москвич (АЗЛК) 2140

Описание элементов системы зажигания на Москвиче 2140

1 Муфта привода.2 Пластина кулачка.3 Пружина масленки.4 Масленка.

6 Корпус распределителя.

7 Клемма низкого напряжения.

9 Крышка распределителя.

11 Контактная пластина бегунка.

12 Пружина контактного уголька.

13 Контактный уголек.

14 Сальник кулачка.

15 Пружина крепления крышки распределителя.

16 Пружина центробежного регулятора.

17 Грузик центробежного регулятора.

19 Валик распределителя с пластиной.

20 Фильц кулачка.

21 Неподвижная пластина прерывателя.

22 Тяга вакуумного регулятора.

23 Вакуумный регулятор.24 Подвижная пластина прерывателя.25 Неподвижный контакт.26 Винт крепления контактной стойки.27 Контактная стойка.

28 Рычажок прерывателя.

29 Провод высокого напряжения.

30 Резиновый колпачок.

31 Льняной сердечник.

33 Токопроводящая жила.

34 Наконечник провода.

35 Диафрагма вакуумного регулятора.

36 Пружина вакуумного регулятора.

37 Корпус наконечника свечи.

38 Контактная клемма.

39 Пружинная скоба.

40 Боковой электрод.

41 Центральный электрод.

42 Теплоотводящая шайба.

44 Корпус свечи.

47 Контактный стержень.

3. Схема подключения генератора в электрическую цепь (электроцепь) Москвича 2140

4. Технические характеристики системы зажигания Москвича 2140

Номинальное напряжение питания — -12 ± 0,2В

Допустимое изменение напряжения питания — от -7,8 до +18,2 В

Амплитуда напряжения развиваемая в первичной цепи КЗ — ± 500 В

Средний ток потребления, не более — 2,5 А

Ток потребления при 600 ± 60 об/мин вала распределителя-прерывателя — 0,4 А

Ток потребления при 4000 ± 400 об/мин вала распределителя-прерывателя — 4,5 А

1. Если уехать необходимо прямо сейчас, то:

берем плоскую отвертку и отворачиваем ею 2 винта от крепления лючка на передней панели, которая находится пол колонкой рулевой. Снимаем лючок.
под этим лючком находим разъем от замка нашего зажигания. Его необходимо как бы «располовинить».
этой же отверткой (плоской) сначала отворачиваем винт крепления у декоративного пластмассового кожуха рулевой колонки, а после этого отвинчиваем оставшиеся 4 винта, которые половинки этого кожуха стягивают.
берем ключ s 10 мм и отворачиваем 2 болта от крепления выключателя многострадального зажигания, снимаем весь замок (в сборе).

Читайте также: