Как снять стрелку тахометра хонда цивик 4д
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Ищем на разборке новую приборку. Я в свое время тоже вытянул стрелку вместе с осью и тоже на тахометре. Никакие ухищрения не помогли. Я даже разобрал полностью весь узел, отмотал витки (посчитал их количество и направление) все собрал обратно - но. Ось действительно должна выглядывать снизу магнита. магнит там как пуговица - круглый и диаметром примерно 10 мм.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 267
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11
Имя: Антон
Город: Курск
Машина: Honda Civic Vti
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», «на 14».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. тут).
3. Поверните ручку замка.
4. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя, сдвиньте вверх и снимите облицовку педального узла.
Так расположены фиксаторы крепления облицовки педального узла.
5. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя.
6. . и снимите правую нижнюю облицовку панели приборов.
7. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя.
8. . отожмите центральный держатель и снимите левую нижнюю облицовку панели приборов.
Так расположены фиксаторы крепления нижней облицовки панели приборов
9. Выверните винт крепления облицовки нижней комбинации приборов.
10. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя и отсоедините облицовку от панели приборов.
11. С внутренней стороны облицовки отожмите фиксаторы колодок и отсоедините колодки жгутов проводов от облицовки нижней комбинации приборов.
12. Снимите облицовку нижней комбинации приборов.
Так расположены фиксаторы крепления облицовки комбинации приборов.
13. В нише центральной консоли подденьте отверткой, отожмите фиксаторы.
14. . и снимите заглушку винтов крепления центральной консоли.
15. Выверните два винта крепления центральной консоли
16. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя и отсоедините центральную консоль от панели приборов.
17. С внутренней стороны центральной консоли отожмите фиксаторы колодок и отсоедините колодки жгутов проводов от центральной консоли.
Так расположены разъемы колодок жгутов проводов центральной консоли.
18. Снимите центральную консоль.
Так расположены фиксаторы и держатели центральной консоли.
19. Выверните два винта крепления петель вещевого ящика.
20. Откройте вещевой ящик, отожмите боковые ограничители.
21. . и снимите вещевой ящик.
22. Отожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов подушки безопасности переднего пассажира.
23. Отверните три гайки крепления подушки безопасности переднего пассажира.
24. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните вверх и снимите правую верхнюю облицовку панели приборов в сборе с подушкой безопасности переднего пассажира.
Так расположены фиксаторы и держатели правой верхней облицовки панели приборов.
25. Выверните левый
27. . и правый винты крепления левой верхней облицовки панели приборов.
28. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните облицовку вверх и на себя.
29. . и снимите левую верхнюю облицовку панели приборов.
Так расположены фиксаторы левой верхней облицовки панели приборов.
30. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните облицовку на себя.
31. . и снимите левую боковую облицовку панели приборов.
32. Аналогично снимите правую боковую облицовку панели приборов.
33. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните вверх.
34. . и снимите дефлектор левого переднего бокового окна.
35. Аналогично снимите дефлектор правого переднего бокового окна.
36. При необходимости снимите левую и правую верхнюю часть облицовки передней стойки кузова (см. тут).
37. Снимите рулевое колесо (см. тут).
38. Снимите кожух рулевой колонки (см. тут).
39. Снимите блок подрулевых переключателей (см. тут).
40. Выверните три винта крепления нижней комбинации приборов и отсоедините ее от панели приборов.
41. С внутренней стороны комбинации приборов отожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов от комбинации приборов.
42. Снимите нижнюю комбинацию приборов.
43. Выверните три винта крепления верхней комбинации приборов и отсоедините ее от панели приборов.
44. С внутренней стороны комбинации приборов отожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов от комбинации приборов.
45. Снимите верхнюю комбинацию приборов.
46. Установите элементы панели приборов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Многие автолюбители самостоятельно занимаются различными доработками приборных панелей. При этом им зачастую приходится снимать стрелки приборов. На большинстве машин эта процедура довольно проста, однако владельцам различных моделей Хонды (90-2001 г.в), BMW, приходится сталкиваться с очень серьезной проблемой, — стрелки снимаются вместе с осями, что нарушает конструкцию привода и порой приводит к их полному выходу из строя.
Поскольку очень часто приходится иметь дело с разборкой и модернизацией таких щитков, решил до конца разобраться в проблеме, заодно отработать методику съёма стрелок без повреждения моторчика привода.
Для глубокого анализа ситуации пришлось разобрать привод стрелки до последней детали, (повторять не рекомендую, т.к. прибор восстановлению не подлежит!).
В итоге выяснилось: ротор привода представляет собой пластмассовую цилиндрическую деталь с магнитами внутри. Ротор посажен на ось, которая имеет форму конуса с расширением книзу. Это сделано для того, чтобы насаженный ротор не опускался слишком низко и не задевал за нижнюю часть корпуса, иначе будет создаваться трение и затруднять движение стрелки.
Стрелка у этих щитков по непонятной идее конструкторов насаживается с большим заходом и очень туго, поэтому, как правило, снимается вместе с осью. Когда ось вынимается из ротора, отверстие в роторе расширяется за счет прохождения более толстого конца конической оси через ротор, к тому же внутри моторчика находится смазка, которая попадает в отверстие ротора при вытягивании оси.
После такой разборки получаем:
а) нарушенное отверстие в роторе,
б) смазку в отверстии.
При повторной сборке, когда вынутая ось вставляется вновь, выясняется, что ротор на оси сидит слабо и слишком низко, задевая за нижнюю часть корпуса. При этом стрелка двигается туго и рывками.
Если очень легко потянуть стрелку вверх, буквально на 0.5 мм, то стрелка встанет в нужное положение, однако, позднее стрелка может снова опуститься на корпус, и все проблемы начнутся вновь.
Что делать в сложившейся ситуации?
I. Для тех кто еще не снимал стрелки на своем щитке.
1. Если вы снимаете стрелку для того, чтобы заменить ее на другую. Во многих щитках Хонды стрелки подсвечиваются сверху и сделаны из непрозрачной белой пластмассы, поэтому владельцы меняют стрелки на новые, подсвечивающиеся снизу, при этом устанавливая самостоятельно подсветку стрелок. В этом случае все просто: Вы берете небольшие острые бокорезы и маленькими кусочками раскусываете стрелку убирая с оси. Ось при этом остается на месте. После этого ставите новую стрелку.
2. Если у вас стрелка уже подсвечиваемая и другой нет, то делаем следующее.
Во-первых : снимать надо стрелку с оси, а не с осью.
Для этого: разбираем щиток в следующей последовательности.
1). Снимаем стекло и черную деталь с козырьком. Перед нами шкалы и стрелки, их не трогаем.
2). С обратной стороны приборной панели видны винты крепления моторчиков.
На HR-V надо снять белую пластмассовую крышку, а моторчики держатся на загнутых «усиках». Винты крепления выкручиваем, «усики» отгибаем.
3). С лицевой стороны снимаем единым блоком: — шкала, световод, плата привода, моторчик. Все снимается т.к. держится только на винтах привода.
4). Берем загнутые обточенные плоскогубцы, которыми можно добраться до оси снизу световода. Такие плоскогубцы придется поискать в магазинах инструментов и сточить губки по толщине, чтобы они проходили до оси. (фото)
5). Подкладываем на губки узкие кусочки шкурки, чтобы увеличить трение и надежно держать ось зажатой в плоскогубцах.
6). Одной рукой зажимаем ось плоскогубцами сильно, но аккуратно, что бы не погнуть ее. Другой рукой, вращая, снимаем стрелку. Снимается очень туго, поэтому делаем это в несколько приемов, перехватываясь плоскогубцами и постоянно контролируем, чтобы не повредить проводки обмотки моторчика.
7). После снятия стрелки необходимо расширить отверстие в стрелке сверлом большего диаметра, чем ось, на 0,1 мм. Т.е. если ось диаметром 1 мм, то сверло берём на 1,1 мм. Рассверливать надо не до конца отверстия, а примерно на 3/4 захода оси в стрелку. Рассверливать лучше не дрелью, а вручную, иначе отверстие легко «разбить». В дальнейшем стрелка будет сниматься с оси гораздо легче.
II. Рекомендации для тех, кто уже снимал стрелки на своем щитке и не может их правильно вернуть на место.
Как мы выяснили, вся проблема в том, что ротор моторчика опустился слишком низко внутри корпуса и задевает его снизу. Это происходит из-за того, что при посадке ротора на ось до упора, ось и насаженный на неё ротор одновременно упираются в дно корпуса, и все так и остается. Ось уперлась в подшипник, ротор уперся в корпус.
По логике понятно, что надо немного продвинуть ротор на оси вверх, но поскольку он находится внутри корпуса, сделать это напрямую невозможно.
Действуем, применяя силу инерции. Берем моторчик за кончик оси плоскогубцами, как показано на фото, осью вниз. Далее берем тяжелый металлический предмет (большой молоток), и стучим осью по молотку так, чтобы при ударе ротор под действием инерции продвинулся немного вперед и между ним и корпусом появился промежуток. (фото) Стучать надо не сильно, а часто и энергично, серией ударов по 5-10 раз, отводя моторчик от молотка на 3-5 см. Сильные удары не приводят к нужному результату, т.к. при отдаче, ротор снова соскакивает с оси.
Хороший результат получается на приводах спидометра и тахометра, т.к. ротор более тяжелый, и менее удачный- на приборах топлива и температуры.
Прочитав это изыскание некоторые автолюбители могут испугаться и оставить идею тюнинга своей приборки. И напрасно. Всё не так страшно. И потом, — Вы всегда можете выслать приборку нам, а мы сделаем для Вас все необходимые и желаемые доработки по подсветке и дизайну шкал квалифицированно и быстро.
Дополнительно: Чтобы стрелки не врали…
Установка стрелок на Селике
Стрелки лучше всего выставить следующим образом: машина прогрета, стрелки сняты, щиток поставлен в машину, стекло не поставлено. Включаем щиток мотор не заводим, в этом положении моторчики стрелок сами установятся в нулевое положение, ставим стрелки чуть-чуть насаживая на ось так, что бы они слегка касались упоров.
Для проверки отводим рукой недалеко стрелку и отпускаем, она должна вернуться к упору и должна его касаться. Затем заводим двигатель, — стрелка тахометра должна показывать значение холостых оборотов установленных на машине. Установку стрелки спидометра можно проверить по GPS.
Если стрелки стоят не точно — проделать процедуру сначала, но уже с коррекцией установки стрелки. Если показание меньше, то стрелку поставить чуть с зазором от упора, если больше, то стрелка должна быть плотно прижата к упору. (Но из опыта — стрелки обычно плотно касаются упоров). После того как стрелки будут выставлены осадить стрелки на осях, но так что бы они не касались панели.
Подсветку мне делали давненько, я был доволен, все бы ничего НО стрелки такое го…но!
Решил я их покрасить в красный цвет, лучше бы я этого не делал.
Решил поменять стрелки.
У друга Лехи взял стрелки с toyota allion и понеслась😊
1 Разрбрал щиток, открутил спидометр, тахометр и топливо-температуру.
2 Открутил шкалы, что бы был доступ к валу стрелки.
3 Под шкалой одной рукой тонкими пасатижами с удлиннеными носами держал вал, второй рукой снимал стрелки.
Сидят плотно.
Под шкалами есть по 4 контакта, к каждому припаяна очень тонкая проволочка.
Будьте аккуратны когда будете держать вал для снятия стрелок!
4 Собрал все обратно без стрелок.
Стекло не ставил.
5 Подогнал стрелки по длине.
Далее калибровка.
Перед снятием спидометра и тахометра надо перекинуть стрелки за столбик огранечитель.
Стрелки уходят за цифры.
Щиток лежит цифрами вверх.
Стрелку спидометра я отводил против часовой стрелки до цифры 100км и отпускал.
Смотрел в каком месте она остановится.
Так несколько раз.
Так же и с тахометром.
При установке новых стрелок:
Слегка наживил стрелку, отвел ее до 100, отпустил.
Надо что бы она останавливалась где и родная.
Тоже самое и с тахометром.
Как только спидометр и тахометр останавливаются как надо, стрелки садим по глубже и можно ставить щиток на авто.
Я просто подцепил все фишки и завел двс.
Двс прогрел до рабрчей температуры, не много прокатился.
Не глуша двс выставил стрелку температуры.
Далее едем на заправку, льем до полного бака.
Слегка насажмваем стрелку чуть выше максимальной риски, ждем.
Если все ок, стрелка не ушла, насаживаем стрелку до конца.
Обратите внимание!
На шкале температуры и ее стрелке есть специальный вырез, это для того, что бы при выключении зажигания стрелка не падала в самый низ.
Суть как и столбики тахометра и спедометра.
Я сделал так:
Сравнил стрелки, прикинул где должен стоять ограгичитель на стрелке.
Взял обычную скрепку, распремил и нагрел один конец.
С противоположной стороны стрелки вплавил эту скрепку.
Лишнее откусил посатижами.
Получилась скрепка стояла параллельно посадочному столбику стрелки.
Собрал все обратно.
Вроде норм.
Короче стоит микруха. Которая размером 2 мм. Достать ее в Воронеже почти не реально! Даже на заказ. Сам пробовал. Я ее заменяю схемой из более распространенных компонентов. Работа сложная и кропотливая.
Надеюсь больше глупых вопросов не будет. Цена за эту работу у меня ну очень низкая!
| Меню пользователя goria |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от goria |
| Меню пользователя EXIV |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от EXIV |
а паель как раз 1500 будет стоить, но не деревянных
| Меню пользователя cedric |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от cedric |
| Меню пользователя goria |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от goria |
| Меню пользователя goria |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от goria |
| Меню пользователя Николай Калгин |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Николай Калгин |
| Меню пользователя Noname |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Noname |
единственный трабл с электрикой в хондах - это майн релей. лечица пропайкой контактов. вылазит 1 раз за всю жизнь машины.
в остальном согласен с Николай Калгин
зы. поиск по дром.ру и куче ресурсов по хондам ничего подобного не обнаружил.
| Меню пользователя dema |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от dema |
Странно , вот два авторитетных форума по Хондам, ничего такого ни разу не встречал.. Сам с подобной проблемой так же не сталкивался.
| Меню пользователя JoNick |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от JoNick |
| Меню пользователя JoNick |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от JoNick |
| Меню пользователя Шниперсон И.А. |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Шниперсон И.А. |
релюха, управляющая топливным насосом . находится около рулевой колонки.
признаки - на горячую если заглушить, то потом заводишь, а она трясется и глохнет . а по истечении 3-10 минут заводится как нивчем небывало
| Меню пользователя dema |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от dema |
| Меню пользователя OLEGATOR_VN81 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу OLEGATOR_VN81 |
| Найти ещё сообщения от OLEGATOR_VN81 |
а чем этот геморой от любого другого отличается?
воздушный фильтр в пластиковом кожухе - открутил болты - меняй в удовольствие
маслянный со стороны моторного щита. но пространство позволяет его открутить без проблем. у нму в защите картера для этого специальные окна оставлены)
Читайте также: