Как снять стрелки с панели приборов ауди 100

Обновлено: 08.01.2025

Невозможность корректно отслеживать и контролировать скоростной режим может привести не только к проблемам с представителями органов ГИБДД, но и значительным денежным расходам, штрафам, аварийным ситуациям. Поэтому при первых же признаках нарушения полноценной работы спидометра, необходимо задуматься о его ремонте или замене.

Специалисты настоятельно рекомендуют доверять данную процедуру высококвалифицированным мастерам или обращаться в авторизированные мастерские, к официалам. Дело в том, что при снятии приборной доски неопытный автолюбитель может столкнуться со множеством трудностей – от несовпадения разъемов нового прибора до невозможности самостоятельно подключить и настроить спидометр. Поэтому, если вы не относите себя к бывалым автомастерам, лучше обратиться к профессионалам – так получится сэкономить и время, и, в большинстве случаев, деньги.

Если же принято решение своими руками снимать приборную панель на Audi 100 и менять спидометр, то нужно заранее приобрести сам прибор для измерения скоростного режима, и подготовить небольшой набор инструментов – отвертки, ключи, герметик и уплотнили (на случай пересыхания «родных»).

Как снять приборную панель на Audi 100, чтобы заменить спидометр?

Чтобы снять приборную панель для последующей замены спидометра, придется изначально снять рулевое колесо. Для этого рекомендуется его изначально заблокировать, а потом аккуратно поддеть накладку кнопки звукового сигнала, вынимая ее из пазов. Делать это следует осторожно, без чрезмерно резких движений, чтобы не повредить контакты и провода. После этого с помощью отверткой-трещоткой нужно выкрутить гайку, расположенную по центру рулевого колеса, немого подтягивая саму баранку на себя.

После снятия руля действия нужно выполнять в следующем порядке:

С помощью крестовой отвертки выкручиваются 2 крепления, фиксирующие приборную доску;
Аккуратно сдвигая приборку из стороны в сторону, немного поддевая ее снизу, достаем ее из пазов, одновременно отсоединяя разъемы и провода.
После этого отсоединяется трос спидометра путем легкого нажатия на него с проворотом против часовой стрелки.

Если предполагается ремонт или замена спидометра, то необходимо выкрутить болты, крепящие приборную панель по всему периметру, отсоединить рабочую плату от корпуса «приборки». После выполнения этих несложных действий можно приступать к откручиванию самого прибора, измеряющего скоростной режим. Сборка после ремонта или замены спидометра выполняется в обратном порядке.

Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте

Любой ремонт, даже небольшой, может затянуться на продолжительный срок из-за отсутствия нужных запчастей или их высокой стоимости. «ВсеНаРазборку» исключает риски приобретения как некачественных, так и дорогостоящих деталей, комплектующих. У нас вы всегда можете купить б/у запчасти на Ауди 100, без каких-либо наценок.

Все автотовары, представленные в каталоге – это оригинальные запчасти, узлы, агрегаты, электрика и электроника, приборы, детали кузова, салонного оснащения, составляющие и элементы систем, которые были сняты со списанных автомобилей. Мы не занимаемся продажей низкопробных китайских аналогов, реплик и подделок, предлагая купить подлинные запчасти б/у Ауди на исключительно выгодных условиях:

Объективные цены;
Удобные способы оплаты – наличными и по безналу;
Самовывоз со складов в МО или отправка по регионам;
Официальное гарантийное и сервисное сопровождение;
Профессиональная консультационная поддержка.

Не упустите возможность заказать запчасти б/у на Ауди без переплат и рисков. Звоните, пишите нам уже сегодня – «ВсеНаРазборку» предоставит все необходимое для ремонта, ТО или модернизации вашего автомобиля.

Привет друзья.
Ни для кого не секрет, что шкалы на наших автомобилях от времени просто рассыпаются на глазах.Такое не миновало и мою приборку.Изучив некоторое колличество интернет статей было решено обновить внешний вид приборочки.Всю литературу брал с ауди клуба как поменять шкалы и подсветку и у одного замечательного человека vetua76Rus .у него там все просто замечательно расписано!Я заказал в типографии плоттерную резку по черному матовому оракулу, так же купил красный оракул, но только уехав из города и приехав к родителям(130км), обнаружил что мне забыли положить красный оракул(и то после того как стер все свои старые шкалы).Поэтому я колхозил, все красные метки которые вы видите, я наносил красным маркером.
Далее про разбор.
Приборная панель снимается за 5 минут, далее разбирается.Многие пишут про стрелку спидометра, что ее очень сложно снять и очень легко сломать.Скажу сразу решать вам, лично я прокрутил ее по часовой стрелке до упора и она без проблем снялась, так же и стрелку тахометра.Открутил шкалы от приборки.и далее вооружившись обычным лезвием приступил к соскабливанию старой краски.С температурной и топливной шкал все отошло как по маслу, со спидометра нормально, с тахометра еле стер.Главное друзья это аккурастность, и помните что не нужно торопиться.Когда все оттер, то начал наклеивать новые шкалы.Процесс очень скрупелезный, одно неловкое движение и все))Когда все наклеил начался процесс отколупывания иголкой всяких цифр и букв, которые не остались на бумаге.а потом приклеивание остатков, типа внутренностей нолей и прочих цифр.На все у меня ушло где то 3часа.Файлы в корол дроу скачивал с ауди клуба.У меня 240 шкала, может на 280 там все получше(я про шрифт).

Минусы:
1.Шрифт не такой как на оригинальных шкалах 2.Тахометр и спидометр немного обманывают 3.На тахометре есть окошко под дисплей, у меня его в приборке нет, поэтому вечером на тахометре светится красный прямоугольник))
Плюсы:
1.Цена.Мне плоттерная резка(я нарезал шкалу в 2х экземплярах, на всякий случай, просто у меня две руки левых) с материалом(черный оракул и красный) обошлась где то в 350 рублей 2.Намного лучше, чем было))

Так как я выложил свое авто спустя почти год владения, у меня набралась маленькая тележка интересного материала, которым я буду постепенно делиться с вами.

И это первое, о чем мне бы хотелось рассказать.

Как-то летом, бродя по интернетным просторам, случайно наткнулся на отчет по пересвету панели приборов Audi 100 с плавным розжигом подсветки. Интересно. Стандартная аудюшная подсветка довольно скучновата. Через несколько минут у меня было открыто с десяток вкладок с аналогичными отчетами.

Из всего этого безобразия многообразия привлекало не многое.

2 недели неспешной работы и вот он, долгожданный результат:

Как работает?
Все просто. 2 режима работы. При включении зажигания, подсветка плавно разгорается на полную мощность и остается таковой до включения ночного режима. При включении габаритов, включается ночной режим: подсветка плавно притухает до заданного уровня. При ночном режиме регулятором можно настраивать яркость подсветки.

Честно говоря, человек я, в принципе, довольно сдержанный и работа не сложная, но… это чуть не свело меня с ума.
Раза 3 готов был сбросить все с балкона к пхуям. За эти 2 недели, устраняя возникавшие косяки, я успел разобрать и собрать приборку приблизительно пять тысяч раз. Сейчас, мне кажется, я бы сделал это с закрытыми глазами.

Если вдруг решитесь на тоже самое, предупреждаю, это не для слабонервных .

Я не руководствовался какой-то одной конкретной статьей, я нашел по крайней мере штук 10 статей, из которых брал все по чуть-чуть, поэтому расписывать весь порядок работы не вижу смысла, буду указывать конкретные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Кому интересен пошаговый фотоотчет, он в моем блоге здесь.

Момент номер 0. Стартовый.
Шкалы обладают черной матовой поверхностью, на которой очень хорошо остаются жирные следы от пальцев и очень хреново потом убираются. Что делать, а вернее – не делать, думаю, вы уже догадались… ;)

Момент 1. Снятие стрелок
Первый этап, на котором можно хорошо запороться, если не быть аккуратным.
Стрелки всех приборов ничем не приклеены, они просто туго посажены на ось.
Стрелки маленьких приборов можно смело тянуть, взяв их большим и средним пальцем. Они снимаются легко.
Стрелки больших приборов нежнее. Аккуратнее с тахометром, можно вынуть стрелку вместе с осью.
Чтоб их снять, достаточно их РАВНОМЕРНО и плавно наращивая усилие, потянуть вверх. Если тянуть с перекосом, велик шанс сломать пластиковый колпачок, если потянуть резко — можно вытащить ось.
Лучше всего снять стрелку получится с помощью столовой вилки.

Момент 2. Стирание светофильтра со шкал.
Использовать БЕЗАЦЕТОНОВУЮ жидкость для снятия лака. Ацетоновая жрет поверхность шкалы. Стирать лучше по чуть-чуть, раз за разом используя чистую сторону ватного диска, если делать жирно и быстро, тут уже пофигу какая жидкость — начнет разъедать белые надписи на шкале с лицевой стороны.

Момент 3. Размещение ленты, подсветка шкал.
Если планируете делать плавный розжиг, то подсвечивая шкалы кусками светодиодной SMD-ленты, размещать ее только цельными кусками, по 3 светодиода с одним резистором. Для подсветки шкал тахометра и спидометра правильнее было бы вырезать из оргстекла ровные плексы по форме шкал. Но я решил не запариваться по этому поводу и методом экспериментов подобрал наиболее удачное расположение светодиодов под родными плексами, при котором свет рассеивается наиболее равномерно.

Момент 4. Подсветка стрелок.
Стараясь сделать все без кроилова, попался на этом косяке. Центральная часть плекса имеет рассеиватели, которыми подсвечивается стрелка от лампочек. И если все оставить нетронутым, то при подсветке стрелок диодами она делает очень неприятную картину – засвечивает всю шкалу красным.

Поэтому все-таки ПРИДЕТСЯ собрать волю в кулак и выжечь их паяльником. Для усиления и подчеркивания цвета стрелок центральную часть плекса можно обрамить фольгой, она очень хорошо прижигается паяльником, вклеиваясь в плекс.

Ниже фото, чтобы было понятнее.

При выжигании плекса маленьких приборов необходимо выжигать таким образом, чтобы размещенные потом светодиоды не касались оси прибора. Необходимо оставить центральное отверстие полностью.
Если выжечь вместе с верхней частью отверстия ось будет слегка подклинивать.

Второй вопрос — как именно подсвечивать стрелки.
У меня лучше всего получилось просто спаять 3 светодиода диода для больших приборов (2 светодиода для маленьких) и резистор на медную проволоку. Чтобы резистор постоянно не отрывался от проволоки, лучше сделать ему маленькую площадку из текстолита.

Важный момент, размещая светодиоды и проволоку под плексом тахометра нужно сделать это так, чтобы ничего не касалось пружины. Иначе он будет работать рывками, и зависать на оборотах. А протягивая проволоку под плексом спидометра, важно заизолировать её со стороны шагового механизма одометра. А для безопасности лучше вообще проклеить по всему периметру пролегания. Прозрачный скотч в помощь.

Момент окончательный.
За то время пока вы возитесь со шкалами, лентами и паяльником, одиноко валяющийся корпус приборки становится хорошим домом для пылинок, пауков и других всяких какашек.
Перед окончательной сборкой лучше приблизительно раз 10 убедиться в отсутствии жирных отпечатков, пылинок, соринок по другую сторону стекла корпуса приборки.
Стекло корпуса внутри и снаружи должно выглядеть идеально.

Надеюсь, вам было интересно. Вторая часть будет про двухканальный хендмэйд блок плавного розжига и управления яркостью подсветки.

Общие сведения и подготовительные работы по замене приборной панели.

Если вы решились поменять панель приборов на вашей ауди 100 с4 на более красивую панель приборов от ауди А6 с4 или у вас возникла в этом необходимость, так как ваша панель сгорела и затраты на ее восстановления соизмеримы с покупкой новой панели (в этом случае мой совет купить панель от А6 или S6, нежели родную А100 или S4), то это статья как раз для вас.

Отличием панелей приборов на ауди 100 (Audi S4) и ауди А6 (Audi S4) в кузове с4 в том, что на А6 показание одометра и суточный пробег представлены в цифровом виде на дисплее,

Рис 1 – Панель приборов от ауди А6 с4.

а на 100 модели, в виде окошечка, в котором вращается колесико, с числами приводимое в действие шаговым электродвигателем.

Рис 2 - Панель приборов от ауди 100 с4.

Еще одним существенным отличием является отсутствие возможности подключения Vag com к панели приборов Audi 100(Audi S4).

Но и там и там панели приборов являются цифровыми, то есть выдают показание на основе полученных электрических сигналов. Сняв панель вы не найдете там никакого тросика, приводящего в действие спидометр. Сигналы получаемые панелью приборов на этих автомобилях абсолютно одинаковые, поэтому вы беспрепятственно можете поменять панель взяв ее от А6 с4 и поставить на ауди 100 с4, за исключением двух нюансов. Различие в этих двух панелях состоит в том, что на А6 количество цилиндров на устанавливаемый автомобиль задается программно, а на А100 запаянными перемычками. Так же они отличаются в горящей лампе АБС, что бы она горела как положено, придется внести некоторые изменения в схему приборной панели, но лучше для устранения этой проблемы использовать небольшое реле для инвертирования сигнала, это сделать гораздо проще, да и купленная панель останется не тронутой (подробнее будет описано ниже).

Панели приборов на ауди с4 бывают полные и не полные. В полной панели установлены дополнительные приборы.

Рис 3 – Дополнительные приборы полной панели приборов ауди 100 с4.

Как правило, в А100 панели это: аналоговые часы, температура масла и прибор давления масла. В панелях А6 вместо прибора давления масла установлен вольтметр. Поэтому если у вас до этого стояла не полная панель приборов, а вы решили поставить себе полную, то для того чтобы все работало нужно будет поставить дополнительные датчики и от них протянуть проводку, до панели приборов. Если вы решили себе поставить панель от А6 то вам придется поставить только один датчик температуры масла если вы ставите полную панель от А100, то дополнительно к датчику температуры масла придется поставить датчик давления масла.

Панели приборов бывают отдельно с бортовым компьютером (БК).

Рис 4 – Панель приборов с бортовым компьютером и без.

С бортовой системой контроля БСК или с БК и БСК вместе. Дисплей бортового компьютера расположен в среднем окошке панели. Сверху и снизу подписаны величины измеряемые БК. С помощью бортового компьютера вы можете узнать: мгновенный расход, на сколько километров хватит топлива в баке, количество топлива израсходованного после заводки двигателя, время в пути, средний расход, средняя скорость. Дисплей БСК расположен в самом верхнем окошке, он позволяет контролировать лампы ближнего света, задние габариты и лампы стоп сигналов, отсутствие жидкости в бачке омывателя и все остальные значки также как и в панели без БСК.

Рис 5 – Панель с БСК и без нее.

Для установки на свою ауди 100 с4 с двигателем 2.6 я решил поставить полную панель с БК и БСК.

Собираем все, что нам понадобиться.

Начнем с того, что едем на разбор и подбираем подходящую панель приборов.

К панели приборов следует закупить следующие вещи:

Два черных разъема для подключения бортового компьютера БК (10 контактный), для бортовой системы контроля БСК(14 контактный).

Рис 6 - Разъемы для подключения БК и БСК.

Правую половинку стрекозы (там, где дворники), с кнопками управления.

Рис 7 - Правая половина стрекозы с кнопками управления БК.

На этом этапе остановимся, чуть поподробнее. Вам необходимо купить переключатель именно от A100, так как подрулевые переключатели от A100 и A6 отличаются.

Если вам все-таки не удалось купить или вы уже купили переключатель от A6, то вам поможет опыт gRenaDer по комбинированию двух вышеупомянутых переключателей.

Имеются 2 подрулевых переключателя, Верхний от А100, а нижний от А6.

Как мы видим, диаметры даже визуально отличаются, но это пол беды, разъемы контактов не подходят:

1. физически.
2. логически (распиновка в другой последовательности) и т.п.
Выход сложился следующим образом, взял правую часть подрулевого от А6 и выбил штифт.

Поменял местами рукоятку соответственно с контактной группой БК. Далее собрал подрулевые, и все получилось: и крепление на рулевом валу, и контакты.
1. Если решите подключать к БСК контроль ламп, то понадобится 301 реле.
Рис 8 – Реле контроля ламп.

Приступим к выполнению подготовительных работ.

Будем работать по следующей схеме.

Рис 9 – Схема подключения панели а6 на ауди 100 с4.

Подходящего разъема который одевается на стрекозу я не нашел, поэтому пришлось провода подпаять. Соединяем черный 10 контактный разъем БК с переключателем дворников по номерам контактов 3-1, 1-2, 4-3, 2-4.

Рис 10 – Подпаянные провода к стрекозе.

5 контакт с 10 контактного черного разъема БК придется притянуть в блок управления двигателем, который находится под ковриком в ногах у пассажира. Как добраться до блока управления двигателем можете узнать, воспользовавшись следующим фото отчетом.

Вот и добрались до блока управления. Прежде чем снимать разъемы с блока управления двигателем, не забудьте скинуть клемму с аккумулятора.

Рис 11 – Блок управления двигателем ауди с 4 2.6.

От блока управления до панели приборов нам нужно будет бросить 2 провода. Отмеряем длину и кидаем провода, не забыв сделать бирки, для того чтобы не перепутать провода когда будем сажать их на разъем. Я бирки делал из изоленты, просто и быстро. Первый провод со стороны приборной панели садим на 5 клемму БК, а на блоке управления на В8. Это будет тот сигнальный провод, по которому БК будет высчитывать все показатели.

Рис 12 – Разъемы блока управления.

Так как у меня двигатель 2.6 поэтому уверенно могу сказать, что нужно цеплять на В8, для остальных двигателей у меня нет 100% уверенности, так как я этого не проверял, но не смотря на это я думаю, что можно доверять следующей схеме.

Рис 13 – Клеммы БК для других двигателей.

Спасибо vkhab добавилась проверенная информация по подключению БК к A6 c4 2.5 tdi - это клемма 49 (черный с синей полосой).

Срезаем с нужного провода изоляцию и припаиваем к нему наш провод, место стыка хорошо изолируем.

Второй провод от панели приборов до блока управления это будет диагностический канал, скажу также, что для двигателя 2.6 это будет В6. Не подсоединив этот провод, мы потом не сможем соединить панель приборов с компьютером и с помощью программы VAG COM сделать определенные настройки.

Есть альтернативный вариант поиска нужного провода, в котором не придется добираться до блока управления. Потребуется лишь открыть пластик, справа у ног пассажира и в красной колодке найти необходимый провод для показаний расчета расхода топлива.

Для примера смотрите на фото ниже, там наглядно показано для ACE.

Известные цвета проводов для других двигателей.
- ABK - белый провод в красной фишке в ногах пассажира.
- AAD - белый провод в красной фишке в ногах пассажира.
- AAR - жёлтый провод в красной фишке в ногах пассажира.
- ACE - сине-чёрный провод в красной фишке в ногах пассажира.
- AAH - синий с черной полоской провод в красной фишке в ногах пассажира.
Спасибо Dima Melek за помощь в предоставление информации. Если вам известны цвета проводов для других двигателей, которые являются 100% рабочими, пишите будем очень признательны.

Добрый всем день. В этой записи буду продолжать тему улучшения света на своей Ауди.
Теперь время дошло до приборной панели.

Но если замена подсветки это дело комфорта и она необходима то у меня еще давненько была мечта сделать небольшой тюнинг а именно сделать рамочку вокруг колодцев шкал приборов как на ауди А6 С4

Чтобы заказать новые шкалы (циферблаты) приборов напишите нам.

Очень распространенная проблема Ауди 100 С4 (и более старых кузовов С3) – это облезшие шкалы приборов. На разных машинах эта проблема проявляется по-разному, и судя по всему зависит больше не от большого пробега машины, а от условий эксплуатации и хранения. В любом случае проблема часто встречается и досаждает не только печальным внешним видом приборной панели, но так же она влияет и на функциональную часть, если быть точнее, то при вспучивании краски шкал, куски покрытия блокируют движение стрелок приборов и в итоге мы получаем спидометр, который может остановиться на 30км/в час, когда машина едет более 100км/ч или датчик топлива, который показывает 10 литров запасов горючего, хотя на самом деле у нас пол бака.

Проблема решается заменой шкал. Их можно распечатать на плотной фотобумаге или пластике и просто заменить старые шкалы на новые. Старые шкалы можно счистить мелкой наждачной бумагой, лезвием или ножом.

Небольшая инструкция, как заменить шкалы приборов:
1. Для начала нам нужно снять руль. Сдергиваем клаксон (центральную часть руля), под ним находим большую гайку, откручиваем ее и сдергиваем руль.
2. Теперь нам надо снять пластиковую накладку под панелью, открутив несколько болтов и потянув ее на себя.
3. После этого мы можем снять саму панель приборов, тянем ее на себя и снимаем несколько фишек с проводкой.
P.S.
– Стрелки приборов снимаются очень туго, лично я снимал с помощью вилки и некоторых усилий.
– Топливная стрелка и стрелка охлаждающей жидкости имеют шплинт, как защита от неправильной установки. Все остальные стрелки лучше помечать маркером, чтобы после замены шкалы поставить ровно как она и стояла.

– Новые шкалы приборов Вы можете приобрести у нас за 300 рублей для короткой приборной панели и за 400 рублей для полной приборной панели. Отправка почтой России включена в стоимость. Можно так же модернизировать шкалы под Ваш вкус, сделать какие то надписи или поменять цвет. На фото можете видеть что мои шкалы сделаны под оригинал, но с добавлением логотипа Ауди на шкалу тахометра. Подробнее об этом ниже…

После замены приборная панель выглядит примерно так:

Так как я выложил свое авто спустя почти год владения, у меня набралась маленькая тележка интересного материала, которым я буду постепенно делиться с вами.

И это первое, о чем мне бы хотелось рассказать.

Как-то летом, бродя по интернетным просторам, случайно наткнулся на отчет по пересвету панели приборов Audi 100 с плавным розжигом подсветки. Интересно. Стандартная аудюшная подсветка довольно скучновата. Через несколько минут у меня было открыто с десяток вкладок с аналогичными отчетами.

Из всего этого безобразия многообразия привлекало не многое.

2 недели неспешной работы и вот он, долгожданный результат:

Как работает?
Все просто. 2 режима работы. При включении зажигания, подсветка плавно разгорается на полную мощность и остается таковой до включения ночного режима. При включении габаритов, включается ночной режим: подсветка плавно притухает до заданного уровня. При ночном режиме регулятором можно настраивать яркость подсветки.

Честно говоря, человек я, в принципе, довольно сдержанный и работа не сложная, но… это чуть не свело меня с ума.
Раза 3 готов был сбросить все с балкона к пхуям. За эти 2 недели, устраняя возникавшие косяки, я успел разобрать и собрать приборку приблизительно пять тысяч раз. Сейчас, мне кажется, я бы сделал это с закрытыми глазами.

Если вдруг решитесь на тоже самое, предупреждаю, это не для слабонервных .

Я не руководствовался какой-то одной конкретной статьей, я нашел по крайней мере штук 10 статей, из которых брал все по чуть-чуть, поэтому расписывать весь порядок работы не вижу смысла, буду указывать конкретные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Кому интересен пошаговый фотоотчет, он в моем блоге здесь.

Момент номер 0. Стартовый.
Шкалы обладают черной матовой поверхностью, на которой очень хорошо остаются жирные следы от пальцев и очень хреново потом убираются. Что делать, а вернее – не делать, думаю, вы уже догадались… 😉

Момент 1. Снятие стрелок
Первый этап, на котором можно хорошо запороться, если не быть аккуратным.
Стрелки всех приборов ничем не приклеены, они просто туго посажены на ось.
Стрелки маленьких приборов можно смело тянуть, взяв их большим и средним пальцем. Они снимаются легко.
Стрелки больших приборов нежнее. Аккуратнее с тахометром, можно вынуть стрелку вместе с осью.
Чтоб их снять, достаточно их РАВНОМЕРНО и плавно наращивая усилие, потянуть вверх. Если тянуть с перекосом, велик шанс сломать пластиковый колпачок, если потянуть резко — можно вытащить ось.
Лучше всего снять стрелку получится с помощью столовой вилки.

Момент 2. Стирание светофильтра со шкал.
Использовать БЕЗАЦЕТОНОВУЮ жидкость для снятия лака. Ацетоновая жрет поверхность шкалы. Стирать лучше по чуть-чуть, раз за разом используя чистую сторону ватного диска, если делать жирно и быстро, тут уже пофигу какая жидкость — начнет разъедать белые надписи на шкале с лицевой стороны.

Момент 3. Размещение ленты, подсветка шкал.
Если планируете делать плавный розжиг, то подсвечивая шкалы кусками светодиодной SMD-ленты, размещать ее только цельными кусками, по 3 светодиода с одним резистором. Для подсветки шкал тахометра и спидометра правильнее было бы вырезать из оргстекла ровные плексы по форме шкал. Но я решил не запариваться по этому поводу и методом экспериментов подобрал наиболее удачное расположение светодиодов под родными плексами, при котором свет рассеивается наиболее равномерно.

Момент 4. Подсветка стрелок.
Стараясь сделать все без кроилова, попался на этом косяке. Центральная часть плекса имеет рассеиватели, которыми подсвечивается стрелка от лампочек. И если все оставить нетронутым, то при подсветке стрелок диодами она делает очень неприятную картину – засвечивает всю шкалу красным.

Поэтому все-таки ПРИДЕТСЯ собрать волю в кулак и выжечь их паяльником. Для усиления и подчеркивания цвета стрелок центральную часть плекса можно обрамить фольгой, она очень хорошо прижигается паяльником, вклеиваясь в плекс.

Ниже фото, чтобы было понятнее.

При выжигании плекса маленьких приборов необходимо выжигать таким образом, чтобы размещенные потом светодиоды не касались оси прибора. Необходимо оставить центральное отверстие полностью.
Если выжечь вместе с верхней частью отверстия ось будет слегка подклинивать.

Второй вопрос — как именно подсвечивать стрелки.
У меня лучше всего получилось просто спаять 3 светодиода диода для больших приборов (2 светодиода для маленьких) и резистор на медную проволоку. Чтобы резистор постоянно не отрывался от проволоки, лучше сделать ему маленькую площадку из текстолита.

Важный момент, размещая светодиоды и проволоку под плексом тахометра нужно сделать это так, чтобы ничего не касалось пружины. Иначе он будет работать рывками, и зависать на оборотах. А протягивая проволоку под плексом спидометра, важно заизолировать её со стороны шагового механизма одометра. А для безопасности лучше вообще проклеить по всему периметру пролегания. Прозрачный скотч в помощь.

Момент окончательный.
За то время пока вы возитесь со шкалами, лентами и паяльником, одиноко валяющийся корпус приборки становится хорошим домом для пылинок, пауков и других всяких какашек.
Перед окончательной сборкой лучше приблизительно раз 10 убедиться в отсутствии жирных отпечатков, пылинок, соринок по другую сторону стекла корпуса приборки.
Стекло корпуса внутри и снаружи должно выглядеть идеально.

Надеюсь, вам было интересно. Вторая часть будет про двухканальный хендмэйд блок плавного розжига и управления яркостью подсветки.

Читайте также: