Как снять переднее колесо на мотоцикле урал
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Колеса заменяют или ремонтируют при наличии трещин в ободе, его эллиптичности более 5 мм, при износе тормозного барабана по диаметру более 204,5 мм, а для мотоцикла «Урал» М-62 - более 202,5 мм, при износе отверстия для подшипников - более
Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.
При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось
и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку
и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.
Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.
На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.
Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу - не более 1,5 мм и осевое - не более 3 мм (рис. 4).
Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.
В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.
Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).
Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.
После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз
тормозят, вновь снимают колесо и осматривают поверхность накладок.
По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормозных колодок и, следовательно, о надежной работе тормоза. Для надежной работы тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной поверхности и соприкасание с поверхностью тормозного барабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.
Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачивают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напильником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.
После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3/4 поверхности накладок не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.
Коляска подлежит замене или ремонту при следующих дефектах: смятии передней или задней части корпуса коляски, неустранимом на месте; трещинах на поверхности корпуса коляски длиной более 100 мм; переломе трубы рамы коляски в любом месте; трещинах в трубах рамы коляски длиной более 30 мм; переломе кронштейна крепления оси.
Для отсоединения боковой коляски необходимо: поставить мотоцикл на подставку, разъединить провода, идущие к фонарям коляски, отвернуть гайки верхних болтов крепления стоек рамы коляски к мотоциклу и вынуть их, расшплинтовать винты нижних, цанговых креплений рамы коляски к мотоциклу и отвернуть их на 15..18мм, разъединить, последовательно сдвигая с шарового пальца рамы мотоцикла переднее цанговое крепление, а затем заднее цанговое крепление, отодвинуть боковую коляску в сторону.
Присоединяют боковую коляску в такой последовательности: устанавливают мотоцикл на подставку и слегка смазывают шаровые пальцы цанговых креплений «Литолом-24»; устанавливают боковую коляску у мотоцикла, расположив цанговые крепления под шаро-
выми пальцами рамы мотоцикла; выдвигают, как можно дальше из гнезда, передние цанговые зажимы; приподнимают передний конец рамы коляски; надевают цанговые зажимы на передний шаровой палец и затягивают их, не затягивая цанговое крепление, и в такой же последовательности соединяют заднее цанговое крепление.
Если цанговое крепление не совпадает с шаровым пальцем на раме мотоцикла, нужно отвернуть болт крепления поворотного кулака и, вращая его в ту или другую сторону, совместить цанговые зажимы с шаровым пальцем. Соединяют болтами стойки крепления рамы боковой коляски с рамой мотоцикла и закрепляют болты гайками.
Если отверстия в вилках стоек не совпадают с отверстиями в кронштейнах на раме мотоцикла, следует расконтрить вилки стоек и, ввертывая их в стойки или вывертывая, установить необходимую длину стоек. Затягивают все крепления, снимают мотоцикл с подставки и проверяют сходимость колес и развал. Для проверки сходимости колес вдоль колес мотоцикла и колеса коляски прикладывают бруски. Расстояние между брусками впереди мотоцикла (по оси переднего колеса) должно быть меньше расстояния между брусками (по оси заднего колеса) сзади мотоцикла на 10.. 15 мм. Если разница расстояний не выдержана, отпускают болты крепления заднего кронштейна цангового крепления и, вдвигая в раму коляски или выдвигая, достигают необходимой сходимости.
Развал мотоцикла регулируют стойками крепления рамы коляски к мотоциклу (ввертыванием вилок в стойки или вывертыванием их); он должен быть около 2°.
После всех регулировок проверяют надежность затяжки всех креплений боковой коляски к мотоциклу. Правильность развала и сходимости колес проверяют ездой на горизонтальном участке. Мотоцикл не должен «тянуть» в сторону при полной нагрузке.
Заднее колесо - ступица оригинальная от имз, обод докатка R16 от опель астра j.
Переднее колесо - нашли готовое, с диском
Резина перед/зад R16 - 130 на 90, все встало нигде не задевает
Вырезаем центральную часть докатки:
Разметив обод и нанеся пуклевку, приступаем к спицовке:
Спустя много часов:
Спустя еще много часов:
Примеряем колесо на мотике:
И наконец, вытянув восьмерку и радиальное биение получили колесо:
Прикрепленные видео:
Во избежание скатывания мотоцикла всегда работайте на плоской ровной площадке.
Обязательно подкладывайте любой подходящий предмет под колеса, чтобы избежать скатывания.
Никогда не размещайтесь под мотоциклом, если он установлен на центральную подставку или домкрат. Всегда работайте в стороне от мотоцикла в таком случае.
Максимальная скорость езды на запасном колесе 80 км/ч.
Запаска предназначена только для временной езды, замените ее на штатное колесо как можно скорее.
Шаг 1
Поставьте мотоцикл на парковочный тормоз.
Шаг 2
Полностью выкрутите два болта на 17 мм.
Шаг 3
Поднимите и снимите с тормозного диска вверх и в сторону тормозной суппорт, положите его на ближайший рычаг подвески коляски.
Мы предварительно полностью собирали весь мотоцикл на заводе перед продажей и применили все необходимые комплектующие для обеспечения правильного зазора между диском и суппортом. Если при ослаблении крепления суппорта и отведении его в сторону от диска выпадают шайбы и/или проставки – их необходимо будет вернуть на то же место при установке суппорта.
НЕ ПУТАЙТЕ МЕСТА. НЕ ТЕРЯЙТЕ ШАЙБЫ.
Шаг 4
Снимите пластиковый колпак со ступицы колеса коляски. Подходящий брусок и монтировка из бортового набора поможет легче снять и ничего не поцарапать.
Шаг 5
Разогните и вытащите шплинт.
Шаг 6
Снимите корончатую гайку , крепящую колесо коляски на оси, используя ключ на 27 мм из бортового набора.
Шаг 7
Приподнимите и поставьте коляску на домкрат или другую подходящую опору.
Обязательно подложите под переднее и заднее колесо мотоцикла упоры, чтобы избежать скатывания мотоцикла.
Шаг 8
Снимите колесо коляски с оси. Полностью выкрутите 5 болтов, крепящие тормозной диск и проставку тормозного диска к ЗАДНЕЙ части (обращенной внутрь мотоцикла) ступицы колеса, используя шестигранник на 6 мм и свечной ключ в качестве рычага (все из бортового набора.
Если при снятии колеса Вы обнаружили шайбы на оси колеса с наружней и/или внутренней стороны колеса, их необходимо будет установить обратно на те же места как при установке запаски, так и основного колеса. Обязательно следите за этим.
НЕ ПУТАЙТЕ МЕСТА. НЕ ТЕРЯЙТЕ ШАЙБЫ.
Шаг 9
Открутите специальным ключом (из бортового набора) центральную фигурную гайку запасного колеса. Откиньте вниз решетку багажника, снимите запаску.
Шаг 10
Установите снятые на шаге 8 тормозной диск и его проставку на запаску с той стороны запаски, где находится шлицевой фланец.
Шаг 11
Установите снятые на шаге 8 болты (5 шт.), используя шестигранник и свечной ключ в качестве рычага (все из бортового набора). Снимать с другой стороны запаски серебристую проставку не нужно, она не мешает.
Большая проставка на запаске (обращенная вверх, когда запаска лежит на штатном месте на коляске), не должна сниматься при использовании запаски на колесе коляски. Она не мешает.
После ремонта основного колеса перед возвратом на него тормозного диска необходимо очистить все резьбовые соединения от старого резьбового герметика и перед установкой нанести новую порцию резьбового герметика средней силы.
Шаг 12
Установите собранную запаску на ось коляски тормозным диском в сторону мотоцикла, затяните корончатую гайку.
Шаг 13
Снимите коляску с домкрата (опоры) и затяните окончательно корончатую гайку так, чтобы любая ее прорезь совпала с отверстием в оси. Вставьте в отверстие шплинт и разогните его концы, заблокировав гайку от отворачивания.
При установке после ремонта основного колеса коляски обязательно замените шплинт на новый. Шплинт одноразовый и после его снятия он годится только для использования на запаске до завершения ремонта основного колеса.
Если при снятии колеса на оси были обнаружены проставочные шайбы, обязательно установите их на те же места при установке запаски.
Шаг 14
Верните на место тормозной суппорт – оденьте его поверх тормозного диска.
Шаг 15
Установите на место два болта на 17 мм, крепящие тормозной суппорт.
Шаг 16
Проверьте, что тормозной шланг закреплен нормально и нигде не заломлен, что все нормально затянуто.
Если при снятии суппорта были обнаружены шайбы, их нужно установить на те же места.
Шаг 17
Установите снятое колесо на место, откуда сняли запаску.
Шаг 18
Поднимите обратно решетку багажника, оденьте и затяните спецключом из бортового набора центральную фигурную гайку запасного колеса (запаска затягивается с решеткой багажника одной гайкой).
И так. Я думаю начинающим, и тем кто ни разу не проводил этой операции, будет интересно узнать как же все таки это сделать. Сначала устанавливаем мотоцикл на центральную подножку, снимаем фару. Чтоб мотоцикл стал таким
Поддомкрачиваем передок, чтоб переднее колесо оторвалось от земли.
Снимаем колесо и крыло. Крыло я снял. Чтоб было ещё удобней
Затем ослабляем зажимы перьев. Они под фарой, на каждом пере отдельно. Это спереди болт
А это он с другой стороны, на него навернута гайка
Гайка на 17, болт на 13. Держим болт и откручиваем гайку.
Теперь откручиваем гайку — пробку. Она находится под рулем. Такая большая блестящая
Отворачивал я таким ключом, он идет в комплектации с мотоциклом.
Если у вас такого ключа нет то гайка там на 36. Будете её откручивать, придерживайте перо. Оно может просто выпасть.Выкручиваем её, и вытаскиваем перо вниз.
Вот и все. Перо снято. Не уроните его а то польется из него масло. Гайку — пробку заверните в перо. Чтоб не потерять. Теперь остался кожух
Его просто потянуть в сторону и он слезет.
Собирать все в обратном порядке. С левым пером и кожухом абсолютно все так же. Просто перед снятием кожуха нужно открутить замок зажигания его держат два болтика
Вот и все.
Отредактировано Рома (26-02-2013 19:42:11)
+4
2↑ Ответ от Dragon 26-02-2013 19:59:44
- Dragon
- Профи
- Неактивен
- Имя: Макс
- Откуда: Троицк
- Зарегистрирован: 10-01-2013
- Сообщений: 680
- Репутация: 28
- Мотоцикл: Днепр МТ 11
Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.
3↑ Ответ от Шаман 26-02-2013 21:10:14
- Шаман
- Репрессирован
- Неактивен
- Имя: Дмитрий
- Откуда: Тейково 37 регион
- Зарегистрирован: 13-02-2011
- Сообщений: 1 346
- Репутация: 86
- Мотоцикл: имз 8.103-40,днепр 11
Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.
А рома под механника косит
4↑ Ответ от Рома 26-02-2013 21:12:23
- Рома
- Ураломаньяк
- Неактивен
- Имя: Роман
- Откуда: Шентала, Самарская.обл.
- Зарегистрирован: 23-10-2012
- Сообщений: 6 151
- Репутация: 517
- Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10
Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.
Да ладно тебе ты что
я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися
5↑ Ответ от на drakone 27-02-2013 05:42:41
- на drakone
- Cтарейшина
- Неактивен
- Имя: Альберт
- Откуда: Омская обл. город Омск
- Зарегистрирован: 07-12-2012
- Сообщений: 4 972
- Репутация: 125
- Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029
Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.
Его просто потянуть в сторону и он слезет. ну у кого слезет а у кого кувалдой сдалбливали
Да ладно тебе ты что
я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися
.что такого ещё одним механиком более. их сцепить вместе получится механизм
6↑ Ответ от САНЯ пиф 27-02-2013 06:41:39
- САНЯ пиф
- Cтарейшина
- Неактивен
- Имя: Александр
- Откуда: г.Белый Тверская обл.
- Зарегистрирован: 06-02-2013
- Сообщений: 4 926
- Репутация: 302
- Мотоцикл: урал 8.103.10
Re: Снятие перьев и кожухов перьев с мотоцикла Урал.
Роман раз вилку перебираешь то и рулевую колонку перебери ток аккуратно.вот статью нащел может заинтересует.
Как вы уже догадались, поговорим мы сегодня о рулевой колонке выше обозначенного мотоцикла, а если быть точным то о его очередной болячке. Весь казус заключается в том, что “урал ” относится к тяжелым мотоциклам, да плюс боковой прицеп. А из этого следует ,что нагрузка на рулевую колонку весьма солидная, а исходя из собственного опыта её можно смело помножить на три, а то и четыре раза. Судите сами:
Как снимать вилку с мотоцикла урал
Снятие и установка передней вилки мотоцикла Урал
Чтобы снять переднюю вилку, нужно:
снять переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от него трос переднего тормоза;
снять руль, отвернув гайки крепления кронштейнов, и положить его на бак;
вывернуть затяжной болт рулевого амортизатора, снять пружинную и опорную шайбы и свернуть гайку стержня рулевой колонки;
снять все шайбы рулевого амортизатора;
отвернуть гибкий вал от спидометра, предварительно сняв патроны о лампами подсвета спидометра;
снять приборный щиток, предварительно сняв патроны с контрольными лампами;
отвернуть затяжные гайки перьев вилки, снять шайбы и траверсу; отвернуть гайки крепления переднего щитка к кожухам и мостику рулевой колонки, снять кронштейн с реле поворота, вынуть болты из кожухов и снять щиток;
отсоедвдить провод указателя поворота. Указатель поворота снимают по необходимости;
отвернуть винты и снять замок зажигания с кожуха вилки; снять фару, отсоединив провода, и отвернуть болты ее крепления к кронштейнам кожухов;
отвернуть гайку подшипника, снять защитную шайбу (при отвертывании гайки поддерживать переднюю вилку) и верхнее колесо упорного подшипника;
вынуть переднюю вилку. Вынимая стержень из рулевой колонки, следить за тем, чтобы не рассыпались шарики верхнего и нижнего упорных подшипников;
снять шарики упорных подшипников.
Устанавливать переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следить за тем, чтобы все шарики упорных шарикоподшипников стояли на месте и не были сбиты при монтаже.
Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны смазкой ЛИ-ТОЛ-24. Затягивать гайку надо с таким расчетом, чтобы вилка легко вращалась в подшипнике, но не было заметного люфта (затянуть до отказа и затем отпустить на 1/8—1/6 оборота).
Разборка и сборка передней вилки на мотоцикле Урал.
Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2.„3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).
Для разборки амортизатора отворачивают внизу наконечника пера вилки болт крепления конуса корпуса амортизатора 4, снимают шайбу 15 амортизатора и уплотнительную шайбу 18 под болтом, вынимают амортизатор 4 в сборе с пружиной, .сворачивают верхнюю гайку на штоке амортизатора и пружины и верхний наконечник. Затем снимают пружину, отворачивают гайку трубки амортизатора и вынимают шток 5.
Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты: .
Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выппавить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.
Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:
Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:
- трещины любого размера и расположения — заменить корпус;
- срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;
- износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).
Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:
При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую . Ремонтные детали изготовляют из стали 35.
Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине.
Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06…0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12…0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35…0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.
После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075…0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025…0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2.„0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.
Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.
При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.
Читайте также: