Как снять мозги на газель бизнес

Обновлено: 07.01.2025

Газель до 2009 года. Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Электронный блок снимаем для проверки или для замены

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Потребуются ключи на 10, 13 и отвертка.

Открываем капот, выключаем зажигание и снимаем аккумулятор.

Откручиваем две верхние гайки крепления блока, которые одновременно крепят кронштейн блока плавких вставок

Отводим в сторону кронштейн

Откидываем стопорную скобу верхней колодки жгута проводов

Отсоединяем верхнюю колодку жгута проводов от ЭБУ

Также отсоединяем от блока нижнюю колодку жгута проводов

Откручиваем две гайки нижнего крепления и снимаем блок

Устанавливаем блок управления в обратном порядке.

Если на разъемах есть влага ее нужно удалять быстросохнущим очистителем контактов.

Уважаемые, здравствуйте! Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес. И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась. Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее: а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится). б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора. Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

Т. к. Газель организации, решили менять и резистор, и моторчик. Панель для этого надо снимать, как и для дальнейшей диагностики, поэтому решили предварительно купить резистор и моторчик.

Нашел интересный момент. У ЭБУ КК два разъема, все провода тонкие, 0,75 примерно. Значит, силовые провода приходят сразу на ШИМ, и от него к моторчику. Питание приходит только на одну ногу одного разъёма. При выключении зажигания питание пропадает. Если прикоснуться к одному из выводов разъема щупом контрольной лампы, моторчик начинает работать сразу на максимальной скорости. Это не зависит от положения ключа зажигания, и не зависит от того, подключены ли разъёмы к ЭБУ КК.

У кого какие соображения?

Добавлено через 10 минут

[QUOTE=SNN;902626]Уважаемые, здравствуйте! Приехала ко мне сабжевая Газель, мать её, Бизнес. И печка хоть бы раз при мне сбойнула! Включалась безупречно, и после выключения зажигания, и после выключения вентилятора посредством поворота ручки регулятора ЧВ. Неисправность спряталась. Опросил водителя с пристрастием о неисправности, и выяснил следующее: а) при неработающем вентиляторе дисплей климат-контроля светится, пиктограммы отображаются. При переключении направления обдува моторедукторы жужжат, заслонки ворочаются. При повороте ручки РЧВ индицируется изменение уставки частоты вращения (сам вентилятор при этом не крутится). б) На ходу, если скорость достаточна, в салоне тепло и без вентилятора. Вывод: скорее всего, ЭБУ климат-контроля исправен. Неисправен либо вентилятор печки, либо ШИМ регулятор ЧВ (электронный резистор, так сказать).

Блок управления отопителем газель бизнес

Отопитель Газель бизнес не плохая пародия на отопители иномарок, но только на первый взгляд. Управление отопителем осуществляется кнопками и рукоятками на электронным блоке, находящемся на панели управления. Воздух в отопитель, как и на всех «Газелях», засасывается электровентилятором через решётки под лобовым стеклом и, проходя через воздуховоды и дефлекторы поступает в салон.

Охлаждающая жидкость к радиатору отопителя подаётся через кран, открытие и закрытие которого осуществляет электропривод. От таких же кранов предыдущих моделей его отличает наличие дополнительного штуцера. В закрытом положении крана жидкость перенаправляется обратно в систему охлаждения.

Отопитель Газель бизнес устройство

Управление краном производится автоматически блоком управления отопителем в зависимости выбранной температуры. Кроме того температура подаваемого в салон воздуха регулируется центральной заслонкой, которая поворачиваясь направляет поток воздуха, или часть его, через или в обход радиатора.

Кроме центральной заслонки существует ещё ряд заслонок, которые перераспределяют воздушный поток.Управление заслонками отопитель Газель бизнес, в отличие от предыдущих моделей, осуществляется моторедукторами, а не тросиками. Управление осуществляет блок управления отопителем. Электровентилятор отопителя находится внутри корпуса и для доступа к нему необходимо снять и разобрать весь отопитель. Не смотря на то, что электродвигатель вентилятора используется импортный, это расположение полностью перечёркивает все достоинства отопителя.

Обороты электродвигателя регулируются плавно, поворотом рукоятки на блоке управления, за счёт электронного регулятора расположенного на корпусе отопителя. Для доступа к нему, как и доступа, практически ко всем элементом отопителя, необходимо снимать переднюю панель полностью. Единственное что можно сменить без снятия панели это радиатор отопителя. Для его смены достаточно снять бардачок.

Снимаем панель с газели .2005 год. Установка и снятие Панели газель. Снимаем торпеду на газели

Подписывайтесь на канал. Ремонт газели

. Как
снять
панель на
газели
.

Ремонт печки газель н/о

Замена резистора газель

Отопитель Газель бизнес поиск неисправностей

Что делать если что-то в отопителе не работает? Благодаря конструкции отопителя затруднена диагностика при отказе в работе его частей. Изначально как всегда необходимо проверить предохранитель.

Проверка моторедукторов

Проверку моторедукторов заслонок обдува стёкол и дефлекторов можно проверить, не снимая панели полностью. Достаточно снять её нижнюю часть. Моторедуктор главной заслонки доступен со стороны водителя. Для проверки моторедукторов необходимо отключить разъём его электродвигателя, разъём с фиксатором, и подключить к нему тестер в режиме вольтметра или контрольную лампу. При включенном зажигании и отопителе необходимо нажать на кнопку, которая управляет этой заслонкой. Контрольная лампа при этом должна загореть. Если лампа горит, а моторедуктор не работает, то его необходимо заменить.

Если Вы, находитесь в дороге, не имейте возможности заменить привод заслонки на обдув стёкол, то можно снять тягу с рычага заслонки с водительской стороны и повернуть её в ручную зафиксировав в открытом положении. Для открытия заслонки с пассажирской стороны потребуется открутить винты крепления моторедуктора и, повернув его корпус так же зафиксировать.

Проверка электродвигателя и регулятора оборотов

Для проверки электродвигателя вентилятора отопителя и причины его отказа, если вентилятор не работает, потребуется снять воздухозаборник в подкапотном пространстве. Внутри открывшегося окна будет видно два провода с разъёмом. Для проверки питания подключите контрольную лампу выводам разъёма и при включенном зажигании поверните регулятор оборотов отопителя в сторону максимальных оборотов. Контрольная лампа при этом должна гореть ярко. При повороте рукоятки в сторону минимальных оборотов яркость лампы должна уменьшиться. Это свидетельствует об исправности регулятора оборотов.

Если контрольная лампа горит, а вентилятор не вращается, то его электродвигатель неисправен. Для проверки замерьте сопротивление между выводами электродвигателя в разъёме. Неисправность электродвигателя может быть вызвана зависанием щёток. В этом случае можно попробовать постучать по корпусу отопителя. При этом работа вентилятора может восстановиться до его следующего выключения, возможно больше, но доехать при этом до сервиса можно в тепле.

Если контрольная лампа не горит, при проверке питания, неисправен регулятор оборотов. При неисправности регулятора оборотов, временно можно соединить проводом плюсовой провод на разъёме с предохранителем около аккумулятора. Это позволит добраться до гаража или сервиса в зимний период.

Ремонт

Ремонт блока управления напрямую будет зависеть от причины неисправности:

Если проверка питания показала, что «+» на моторе-редукторе отсутствует, значит, неисправность в системе управления отопителем. Его нужно демонтировать и либо отремонтировать, либо заменить на новый. Для ремонта лучше воспользоваться услугами специалистов, а если у вас имеется опыт в данной работе, можно попытаться решить проблему своими руками. Для демонтажа необходимо: снять верхний ящик под документы; открутить переднюю панель (два винтика сверху и два снизу); снять декоративную накладку; вытащить всю панель, так чтобы можно было пронумеровать все клеммы; отсоединить клеммы; после чего достать сам управляющий элемент. После чего собрать всё в обратной последовательности.
Чтобы заменить резистор, нужно: либо снять всю торпеду, либо прорезать отверстие под ящиком под документы, предварительно сняв сам ящик. Для замены вентилятора необходимо демонтировать всю панель приборов вместе с печкой. После чего отсоединить печку от торпеды, «располовинить» её и достать резистор. Если питание отсутствует на колодке вентилятора, то причину необходимо искать в системе регулировок отопителем. Для этого необходимо проверить её мультиметром. Распиновка контактов блока управления отопителем Газель Бизнес:

резерв;
обратная связь мотора-редуктора (МР), тепло-холод;
выход на БРС;
резерв;
5В, питание датчика внешней температуры;
сигнал закрытие крана;
сигнал открытие крана;
вход датчика прогрева ОЖ;
вход внешней температуры;
вход датчика температуры салона;
резерв;
корпус датчика внешней температуры;
обратная связь, МР, стекло – ноги;
МР тепло – холод «+»;
МР тепло – холод «-»;
МР рециркуляция «+»;
МР рециркуляция «-»;
МР стекло – грудь «+»;
МР стекло – грудь «-»;
МР стекло – ноги «+»;
МР стекло – ноги «-»;
обратная связь МР стекло – ноги 1;
выход реле обогрева стекла и зеркал «+»;
выход реле кондиционер «-»;
корпус;
обратная связь МР тепло – холод 2;
бортовая сеть.

Для ремонта дисплея нужно демонтировать весь элемент регулировки отопителя (как описано в пункте№ 1) и произвести ремонт либо замену всего блока в сборе. Если ремонтировать самому, то можно изменить диоды подсветки рукояток на другой цвет или поменять яркость.

Как Снять Блок Управления Отопителем Газель – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Если вещевой ящик открыт или снят, то становится доступным двигатель вентилятора (4). Он вставлен снизу в воздуховод (1). Резисторы и термовыключатель (3) на иллюстрации сняты вместе со штекером (2). При установке следить за тем, чтобы блок сопротивлений не нарушал герметичности воздуховода. При необходимости применить герметик.

Инструкции по замене блока управления печкой на Газели

Одной из причин неисправностей в работе отопительного оборудования на практически любом автомобиле, в числе которых и Газель, является поломка блока управления.

Здесь могут выйти из строя отдельные компоненты, либо весь блок целиком. Единственным правильным решением проблемы станет снятие и последующая замена управляющего блока.

Владельцам отечественных коммерческих автомобилей вовсе не обязательно обращаться за профессиональной помощью. Ничего чрезмерно сложного в том, чтобы снять на Газели неисправный блок управления печкой нет. С этой задачей справится даже начинающий автовладелец, если подойдёт к вопросу грамотно, будет следовать инструкциям и соблюдать базовые принципы техники безопасности.

Работать лучше в условиях гаража, но с хорошей вентиляцией. Используйте стандартный набор инструментов, включающий отвёртки, набор головок, переходники и пр. В зависимости от конкретной ситуации, набор инструментов подбирайте самостоятельно. Но никакие специализированные или дорогие приспособления профессионального уровня в работе по замене блока управления не потребуется.

Газель Газели рознь

Инструкции будут рассматриваться на примере Газели 2705. Особенность здесь в том, что руководство по эксплуатации несколько отличается в зависимости от того, когда было выпущено транспортное средство.

Потому предлагаем рассмотреть сразу две инструкции. В первом случае рекомендации актуальны для коммерческого автомобиля ГАЗ 2705 (Газель), выпущенного до апреля 2002 года. Если же машина выпускалась на заводе после апреля 2002 года, тогда применительно к ней потребуется соблюдать несколько иные рекомендации, чтобы снять и заменить блок управления отопителем.

Инструкция для старой Газели 2705

Сначала будет рассмотрено, как осуществляется замена вышедшего из строя блока управления печкой на автомобилях серии ГАЗ 2705, произведённых до апреля 2002 года.

Удивляться не стоит тому количеству старых Газелей, которые колесят по отечественным автодорогам. Потому автомобилисты активно интересуются нюансами замены управляющего блока на моделях старого образца.

Работа начинается с подготовительных мероприятий. Аналогичные процедуры рекомендуется выполнить и при работе с обновлённой версией ГАЗ 2705.

Подготовка предусматривает проведение таких процедур:

подготовьте весь необходимый инструмент, разложите их в удобном для себя месте и порядке;
если причина точно кроется в вышедшем из строя блоке управления печкой на Газели, тогда заранее купите новый блок или найдите его на авторазборках, чтобы сэкономить;
обязательно отключите на машине минусовую клемму от аккумуляторной батареи, либо снимите АКБ полностью;
сдвиньте передние кресла максимально назад или снимите кресла;
подготовьте удобный источник света в виде переносной лампы или мощного фонарика.

Работа займёт достаточно много времени. Особенно для тех, кто впервые сталкивается с заменой управляющего блока. А потому лучше заранее приготовиться к тому, что на замену у вас уйдёт не один час.

С демонтированными креслами появляется намного больше свободного пространства в салоне, а потому работать в Газели будет объективно удобнее. Но тут уже сам для себя решает, как ему будет лучше.

Закончив подготовку, можно приступать к снятию и последующей замене блока управления.

Газель, выпущенная до апреля 2002 года, предусматривает в своей конструкции 2 блока управления. Один передний, второй задний.

Снятие и замена переднего блока

Для начала будет рассмотрен демонтаж переднего блока, поскольку тут предстоит выполнить внушительный объём работ. На снятие заднего управляющего блока уходит намного меньше времени и сил.

Первым делом потребуется отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Учтите, что при таких действиях вся информация, которая хранится в памяти электронных запоминающих устройств, сотрётся.
После этого проводятся работы по демонтажу комбинации приборов на приборной панели Газели. Тут нужно открутить несколько креплений по периметру.
Теперь снимается верхняя часть приборной панели машины. Аккуратно потяните её на себя, не совершайте резких движений и рывков. Иначе можно её сломать.
Далее обязательно нанесите метки, промаркировав текущее положение всех тросов.
На следующем этапе освобождается зажим оболочки троса, снимается зажим и демонтируется непосредственно сам трос от рычага управления температурой отопительной системы.
Точно в такой же последовательности и по аналогичному алгоритму снимается трос, отвечающий за работу распределителя воздушных потоков.
Если на вашей Газели предусмотрено наличие кондиционера, потребуется на этом этапе отсоединить шланги от имеющегося вакуумного выключателя.
Сам блок управления отопителем удерживается на 4 винтах. Все они подлежат полному откручиванию.

Всё, блок можно извлекать, проверять его текущее состояние. При необходимости выполните необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Но бывает так, что узел не подлежит ремонту, и тут поможет только полная замена.

Для замены блока управления нужно взять новую аналогичную деталь, и установить на своё законное место. Делается такая работа в следующей последовательности:

Верните на место отремонтированный старый или поставьте новый блок на посадочное место, закрутите все винты управляющего блока.
Подключите обратно тросики, используя ранее нанесённые метки.
Закрепите тросики к пульту отопителя с помощью зажимов.
Установите регулировочные зажимы и зафиксируйте оболочки от тросиков.
Верните на законное место комбинацию приборов.

Ремонт

Ремонт блока управления напрямую будет зависеть от причины неисправности:

Помимо всего прочего пришлось и с микасом разбираться. И проблемы начались сразу же — как его снимать?
С одной стороны, с левой, блок держит фасонный болт с прорезью для фиксации, и из него-то понятно, как вынимать — просто вытащил и всё, а вот правый болт-винт или как его там — не понятно. Снаружи торчит просто шляпка без шлицов, зацепиться не за что.
Завод-изготовитель зачем-то придумал этот квест для автовладельцев. И сам же завод в мануале пишет — пропилите ножовочным полотном шлиц в головке фиксирующего болта.
Мрак и ужас, в общем))
Попроще конструкцию придумать было никак нельзя.
Последовательность простая:
1. Отключаем минус аккумулятора.
2. Снимаем панель.
3. Отсоединяем колодку жгута проводов.
4. Пилим прорезь в головке болта.
5. Отверткой срываем-откручиваем его.
6. Снимаем микас.

ГАЗ 31 2004, 129 л. с. — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2006

ГАЗ 3110 Волга, 2002

ГАЗ 3102 Волга, 2000

ГАЗ 3102 Волга, 2005

Комментарии 21

Во завелся, слова ему не скажи)))))За цены на Волгу я у вас ничего не знаю, поэтому и спросил о целесообразности вливания капитала в нестабильное но движимое имущество))))Мотивация понятна, одобрямс))))По заднему мосту и у меня еще все впереди, вот думаю вкорячить главную пару с числом повыше, все же как то 3.9 маловато для мотора, по трассам не гоняю свыше 100 км/ч, а в городе с бОльшим числом на пятую раньше втыкаться можно будет, да и динамика поинтереснее будет.Почему ты решил ставить прямой кардан?по логике кардан с подвесным лучше, меньше вибраций…Ну а Волга это Волга, вне времени вне норм вне формата…

А у меня болтик непропиленный стоит, я его как то взялся пилить так и недоделал, но разьем стоял сверху…Вот и думай что хочешь…)))Честно говоря, Макс, удивляюсь твоей выдержке-что то машина у тебя совсем захандрила, прям обвал какой то, чем ты ее обидел?Сыпется так что слов нет, читаешь и ужасаешься, столько всего уже перелопатил, столько денег вбухал а она не останавливается и подкидывает следующую пригорошню сюрпризов неприятных…

Дружище, давай смотреть))
Я купил баржу за 80 тыщ рупий. На сей день ввалено около 60-ти тыщ. Итого — 140.
Нормальная волга, которая едет без проблем, она стоит никак не меньше 150-ти.
То есть по деньгам — то на то и выходит. Учти то, что я ездил и езжу каждый день с момента покупки, иной раз и по двести-триста верст за день. Сандерс исправно кормит нашу семью. Я ж без машины и ста рублей не заработаю))
Вставали плотно за всё время — три раза. Крайний с косой, потом когда у меня болт натяжителя обломился по моей же дури, и когда трубку тормозную перетерло.
Диски манерные и резину японскую в расчет не беру — это уже блажь, мне было на чем ехать в зиму, но я решил доставить себе небольшую радость))
Работы по тачке я как минимум половину делаю в рабочее время и с существенной же материальной помощью от конторы. Вот, к примеру, недавно дроссель поменял — все две тыщи по чеку мне наши оплатили, ибо — амортизация оплачивается)) Бензин у меня на писят процентов халявный — тоже контора.
Ну а выдержка… Не хвастаюсь, констатирую. Да, я — монстр. Все нормальные люди уже давно бы плюнули и купили что другое, поспокойнее. Но я чел совдеповской закалки, впридачу с хорошей армейской школой ВДВ. Там многие понятия за жизнь черенком саперной лопатки в мозг вбивали — навсегда)) И втч то, что нельзя бросать начатое дело — надо всё доводить до конца. мне не так много осталось)) Откапиталить переднюю подвеску, довести до ума задний мост с редуктором, наверное поставить прямой кардан, ну и потом — косметика. Подкраска, бампера, молдинги, шмолдинги — всё. Про машину можно будет года на три забыть))

Да, и ещё)) Ты понимаешь, какая штука… — нравится мне волга, и Сандерс мой в частности. Учитывая несколько наглую мою манеру вождения, а так же размеры Сандерса — на дороге уважают, пускают везде и в любой ряд)) Ну и комфорт — что сравнится с комфортом волговской подвески?))) Ямы? Какие ямы? Не, не слышал))) И это на убитой вхлам передней))

Ничего не сыплется. Просто я — перфекционист))

это с завода стоит такой болт? у меня стоит под ключик на 10…

Так точно, с завода. Круглая головка без ничто. Болт — это уже кто-то ставил, я думаю))
Проверь пломбу на микасе. На крышке правый нижний винт должен быть опломбирован клеймом заводского ОТК.

неа, нет ни чего, это я точно помню. я снимал его как-то смотрел нет ли в нем воды.

и на сколько я помню, он у меня расположен колодкой вверх, а не в низ как на картинках.

Так часто делают, чтобы вода не попадала в разъем и микас))
Завод ставил колодкой вниз.

капец… спасибо буду знать) я все больше и больше убеждаюсь что с машиной бывший владелец занимался. хотел подрезать бархотки под углом в 45 градусов, а оказалось это уже все сделано…) и много всяких доработанных мелочей.

Надо будет и мне проверить, спс за инфу! Про болтик который надо подпиливать даже не слышал, щас просто в ахуе от этого! Вот мля придумали!

Волга — это дело такое)) У ней много интимных мест, смеюсь))
На днях сменил последний кусок топливного шланга на гейтс, самый геморный. Тот, который идет с магистрали до фильтра. Из под машины, в общем, снизу.
Полтора часа убил на то, чтобы открутить и потом закрутить хомут. Как я епся, чтобы шланг на трубку топливную надеть — отдельная песня)))
Всё потому, что трубка эта выходит аккурат под кронштейном гидрача-рулевого. И никак туда не подлезть. Плять, ну сделайте вы отвод до верху… Десять сантимов всего вверх до фильтра… Не.

Мне не так давно, один человечек посоветовал фильтр тонкой перенести на днище, а трубку идущую щас к нему запитать сразу к ресиверу. Как думаешь?

Я думаю, что снизу чем меньше, тем лучше)) Я бензонасос весной переносить буду, мне не нравится, что эта фигня с бензом болтается прямо под колесом. Один удачный камень и привет, ТТТ.
Менять топливную схему я бы не стал — не настолько круто соображаю, чтобы спорить с разработчиками, а к опыту народному отношусь с опаской, потому как сам изобретатель тот ещё и несколько раз от последствий внедрения в шоке был)) Я за сток в нормальном исполнении))

Ясно. В бак наверное хочешь? Если чо у меня остался от вольвы погружной насос, с новой вставкой вэлбро! Для брата волговода сделаю хорошую скидку))! А я наверное новый подвесной возьму… мб его как нибудь защитить можно?

Макс, тебе впору уже создавать собственное руководство по эксплуатации и ремонту. Причем в реальном жизненном варианте. Без использования специнструмента, с помощью подручных средств. Т. е. самый востребованный вариант.

Ох, Сергей…)))
Лестно от именно тебя такое слышать, дружище))

Я писал мануалы, да и сейчас пишу на работе своей, иногда приходится с грехом пополам с инглиша переводить, так-то я не особо владею, практики мало. Все эти наши штуки для сварки кровельных покрытий — они у нас в России не производятся и в общем-то к нам официально почти не поставляются, а работать надо — вот и приходится крутиться)) Если чисто ихним техническим языком написанные инструкции пытаться понять — так я и сам там не всё понимаю, несмотря на образование, опыт и то, что я их все не по разу до гайки раскрутил. Для наших работяг эту абракадабру надо э… адаптировать доступным для понимания языком)))
Оттуда, наверное, развилась способность у меня упрощать инструкции и для работы и для понимания))
Наши волговские мануалы тоже не сразу и поймешь. Они там на заводе не думали совсем о том, что многих даже слово "ресивер" или там "байпас" способно в ступор ввести)))
Снимите, говорят, ресивер — а где он и что это — хз, смеюсь)))
Надеюсь, что моя писанина хоть немного и хоть кому-то жизнь облегчит))
По клаве я шлепаю быстро, любую машинистку влет уделаю, так что мне не трудно писать по следам своих э… наверное всё же слишком многочисленных ремонтов небольшие пояснения))

В самом деле что ли книжку-пособие по ремонту наваять?))) Сейчас зима, делать будет нефиг, почему бы и нет?))
И сделать это под маркой драйва нашим всеобщим коллективным изданием — мы ж тут все друг у друга учимся))

Вот в том и вопрос, чтобы максимально понятно было неискушенному пользователю, да еще с картинками. Личный опыт всегда полезнее и наглядней, чем официоз. Недаром Сандерс так популярен на сайте. А писать у тебя получается.

Фотик надо толковый купить наконец-то))
А то телефоном много не наснимаешь.
К НГ подарок себе сделаем, наверное, если Сандерс, скатина, опять чего не учудит — у него чутье на деньги, как только деньги появляются — он тут же ломаться начинает, сцуко)))

Фотик жалко в гараж таскать, у меня Canon 30D c Canon EF 24-105mm f/4L, если только с напарником.
Кошка моя на сметану так реагирует.

Не, это круто слишком)) Чтобы такой покупать, надо хоть что-то в фотках соображать, а я в фотографии лох чилийский))
Да и жена не особо увлекается))

Как известно, современный инжекторный двигатель полностью управляется при помощи развитой ЭСУД. Система включает в себя блоки-контроллеры, датчики и исполнительные электронно-механические устройства. При этом для разных двигателей используются различные блоки управления.

Хотя указанные блоки представляют собой достаточно надежные устройства, исключать их поломки нельзя. К проблемам, которые напрямую связаны с ЭБУ, может привести короткое замыкание, механическое повреждение блока, попадание влаги внутрь контроллера и т.д. Так или иначе, некорректная работа блока управления не позволит нормально работать ДВС.

В подобной ситуации «мозги» меняются на подходящий аналог, после чего происходит перепрошивка блока управления двигателем. В этой статье мы поговорим о том, как заменить ЭБУ двигателем своими руками.

Основные функции блока управления ДВС

Начнем с того, что в случае выхода из строя блока управления данное устройство необходимо менять, так как ремонт зачастую нецелесообразен. С учетом высокой стоимости устройства зачастую практикуется замена на подержанный блок управления, реже приобретается новый ЭБУ.

При этом для замены следует особое внимание уделить подбору управляющего модуля. Блок управления должен быть не только подходящим по модели, но и соответствовать тому или иному типу двигателя. Другими словами, чаще всего ЭБУ подходит только от аналогичной модели автомобиля с точно таким же ДВС.

Электронный блок осуществляет контроль за работой системы зажигания, впрыска топлива, оценивает состав отработавших газов и т.д. В каждой модели автомобиля бортовой компьютер индивидуальный под конкретный тип ТС.

Почему контроллер нужно менять и как заменить ЭБУ двигателем

Как уже было сказано выше, необходимость замены блока управления двигателем может возникнуть по разным причинам. В большинстве случаев сбои в блоке управления не позволяют нормально эксплуатировать авто, в результате требуется замена ЭБУ.

С учетом того, что блок управления двигателем представляет собой электронное устройство, отмечена его высокая чувствительность к перепадам напряжения в бортовой сети и замыканиям. Также не допускается попадание влаги в корпус ЭБУ. Еще блок может выйти из строя по причине повышенных вибраций, ударов и т.д.

Кстати, среди наиболее частых причин выхода из строя бортового компьютера все же является перепад напряжения, то есть замыкание в электроцепях автомобиля. Еще добавим, что в случае очевидных проблем с АКБ или генератором, когда напряжения попросту недостаточно, ЭБУ также может начать работать со сбоями.

Также в рамках диагностики очень важно определить саму причину, которая привела к выходу контроллера из строя. Обратите внимание, если причину не обнаружить, тогда замена блока управления мотором может повторно обернуться поломкой недавно установленного устройства.

Важно понимать, что сбои в работе двигателя часто бывают связаны не с самим ЭБУ. Выход из строя датчиков ЭСУД, некорректная работа исполнительных устройств, поломки самого силового агрегата и другие причины не позволяют блоку обеспечить стабильную работу силовой установки.

Что касается самого блока, на начальном этапе проверяется напряжение на ЭБУ. Затем к блоку подключается диагностическое оборудование, тестируется работоспособность, проводится тестирование входных и выходных сигналов. Только проведенные в комплексе тесты позволяют сделать вывод о том, что блок управления неработоспособен и нуждается в замене.

Замена электронного блока управления ДВС

Теперь перейдем к самой замене. Следует учесть, что замена блока управления двигателем может оказаться сложной задачей в случае отсутствия необходимых навыков. Как правило, сначала ЭБУ нужно обнаружить. Другими словами, следует знать, где стоит блок управления двигателем на автомобиле в зависимости от марки и модели ТС.

Дело в том, что производители не всегда устанавливают ЭБУ в легкодоступном месте. Причин для этого много, начиная от защиты блока управления от вибраций, влаги и перепадов температур и заканчивая защитой от угона.

Рекомендуем также прочитать статью о том, где расположен блок управления двигателем. Из этой статьи вы узнаете о различных местах установки ЭБУ на разных моделях авто.

Во втором случае главной задачей является затруднение доступа к устройству, чтобы угонщик не имел легкой возможности подмены блока, обхода иммобилайзера и т.п. Вполне очевидно, что ЭБУ может стоять как в подкапотном пространстве, так и в салоне. Чтобы найти контроллер, может понадобиться частичная разборка салона, снятие навесного оборудования с двигателя и т.д.

После этого нужно проверить работоспособность ЭБУ, а уже затем собирать салон в обратном порядке. В случае если снималось навесное оборудование с двигателя, сначала нужно все детали и элементы установить обратно, а уже затем проверять работоспособность нового блока.

Также во время проверки желательно подключить к диагностическому разъему соответствующее оборудование. Это позволит убедиться в том, что двигатель и другие системы работают в штатном режиме с новым ЭБУ.

Кстати, на многих автомобилях блок нуждается в адаптации. На практике, особенно если речь идет об автомобиле с солидным пробегом, это означает «самоподстройку» контроллера с учетом износа ДВС, снижения производительности бензонасоса, форсунок и т.д. Получается, на оптимальные показатели работы двигатель после замены ЭБУ выйдет не сразу, а спустя некоторое время после начала эксплуатации автомобиля.

Советы и рекомендации

Хотя электронные блоки многих производителей официально являются неремонтопригодными, специалисты нередко вполне успешно восстанавливают данные устройства. Это значит, что возможность ремонта ЭБУ также не следует полностью исключать. Если блок очень дорогой или редкий, тогда возможность ремонта ЭБУ может оказаться выходом из сложившейся ситуации.

В случае, когда все работы выполнены правильно, дополнительная настройка ЭБУ позволяет улучшить отдельные технические характеристики мотора на конкретном авто. Как правило, двигатель начинает лучше «тянуть» на низких оборотах, исчезают провалы при резком нажатии на педаль газа, мотор работает более эластично на разных режимах и т.п.

Однако не следует забывать и о минусах чип-тюнинга. Если установлена программа неизвестного производителя, специалисты не «обкатали» прошивку на ходу и т.д., тогда ресурс двигателя может заметно сократиться, возникают проблемы со смесеобразованием, могут начать плавать обороты, двигатель «тупит», пропадает отзывчивость на нажатие педали акселератора, под нагрузками ДВС глохнет и т.д.

По указанным выше причинам выполнять прошивку блока управления двигателем должны только квалифицированные специалисты при помощи специального оборудования. Важно, чтобы программное обеспечение (прошивка) оказалось проверенным и качественным, после чего также производятся обязательные подстройки прямо на ходу (так называемая обкатка прошивки ЭБУ в режиме онлайн).

Появилась ошибка двигателя, загорелся чек: как стереть ошибку из памяти ЭБУ. Доступные способы сброса ошибки, считывание и расшифровка ошибок двигателя.

Место расположения электронного блока управления двигателем (ЭБУ, ECU) автомобиля на разных транспортных средствах. Назначение и функции ЭБУ, особенности.

Принцип работы ЭБУ, устройство платы и разъемы. Обработка данных ECU, CAN-шина. Причины неисправностей блока управления двигателем, ремонт или замена блока.

Топливные карты, чип-тюнинг и тюнинг-бокс. Влияние ЭБУ на состав рабочей смеси. Зависимость показателя AFR от различных режимов работы двигателя, детонация.

Модуль увеличения мощности дизельного двигателя. Виды чип-боксов, особенности подключения и работы данных блоков. Преимущества и недостатки тюнинг-бокса.

Читайте также: