Как снять моторчик печки ситроен с5

Обновлено: 24.01.2025

Для экономии времени и средств перед любым ремонтом нужно проверять причины неисправности, а потом приниматься устранять их. Ведь причиной, по которой не работает электромотор, может быть отсутствие электричества на плюсовом проводе, и заменой здесь проблему не решить. Для выявления причины необходимо произвести детальную диагностику всех узлов, после чего приступить к замене или ремонту вышедшего из строя узла. Разберём далее, как снять вентилятор печки Ситроен С5 и произвести диагностику и по необходимости ремонт или замену.

Диагностика

Типичные неисправности, связанные с вентилятором печки:

Работает только на последнем положении регулировки скорости вращения электродвигателя.
При работе слышны посторонние звуки.
Дует, но очень слабо.

После проверки работы электродвигателя во всех положениях можно приступить к дальнейшей диагностике.

В первую очередь, необходимо проверить предохранитель электродвигателя, он находится в общем блоке предохранителей, под капотом.
Если он перегорел, необходимо найти короткое замыкание, оно может быть как в электропроводке, так и в самом электродвигателе. Если КЗ не найдено, нужно поставить исправный предохранитель и попробовать запустить электромотор.
Далее, включаем первое положение печки и проверяем, в каком месте пропадает напряжение. Начинаем с блока управления отопителем, далее движемся к реостату и затем к мотору.
Если отопитель работает только в последнем положении регулятора скорости вращения, то нужно заменить или произвести ремонт реостата, который находится с пассажирской стороны в районе вещевого ящика.

После выявления неисправного элемента его необходимо демонтировать и произвести замену либо ремонт.

Ремонт

Если в процессе диагностики выявлена неисправность электромотора, то перед тем как приступить к ремонту, его нужно демонтировать, для этого:

Отодвинуть кресло водителя до упора назад или демонтировать.
Убираем шумоизоляцию с подсветкой в районе педалей.
Далее, нужно снять накладку, которая одним концом прикреплена к центральному тоннелю, а другим к обшивке в районе педали газа.
Затем необходимо снять карданчик рулевой колонки (данную процедуру можно и не делать, но будет немного неудобно).
Чуть выше салонного фильтра расположен наш мотор. Для его демонтажа нужно снять клеммы питания электродвигателя.
Сниматься вентилятор должен только с отогнутой защёлкой, предварительно надо провернуть весь мотор по часовой стрелке.
Затем достаём электродвигатель, минуя выступы и электропроводку. Выйти должен легко, особенно со снятым карданом рулевой рейки.
Разбираем вентилятор и достаём электромотор. Сделать это можно, отвернув два винта от корпуса. Затем нужно чистить мотор и крыльчатку от грязи. Сделать это можно сжатым воздухом либо кисточкой.

Все выше приведённые советы помогут произвести ремонт печки своими руками. Сделать это совсем несложно и выполнить ремонт сможет даже неопытный автолюбитель.

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню "Инструменты" далее "настройка". в настройках раздел "приватность". в блоке "история" - удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox

Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/

Вентилятор печки С5-1. Достал.

Это поможет не надолго глюк спрятан под ногами пасажира в левом углу в низу в корпусе воздуховода. Называется модуль регулятор отопителя.
распознается по двум разьемам одна фишка на два провода черный и красный, вторая на четыре провода два толстых и два тонких.
еще сей модуль держат два самореза откручиваются паршиво но не проблемно. И еще при замене регулятора не лишнем будет снять мотор
отопителя обротить внимание на износ втулок оси крыльчатки и плавность ее вращения. почистить коллектор проштробив каждый элемент
от забитого в щели графитного шлама и отшлифовать мелкой нулевкой. как правило этот блок убивает повышенный ток потребляемый мотором
отопителя всилу ряда причин (межвитковые замыкания в якоре, износ щеток коллектора и как следствие увеличение колекторной искры
что приводит к образованию нагара и борозд в результате чего происходит уменьшение площади соприкосновения щеток с коллектором.) .
ну вот как так выглядит твоя проблемка .

Пластиковая накладка идущая вдоль центрального туннеля по пассажирской стороне отгибается, а там два разъёма и два самореза.

но так нифига и не могу въехать где именно, за накладкой вдоль бороды центральной, под бардаком, т.е. его снимать или снизу..
просвятите плиз, ткните носом а ?

ниже фотки на этот счет, если кому интересно

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра

kuzmich » Сентябрь 30th, 2009, 7:12

ALEKC57 » Октябрь 5th, 2009, 2:12

Расскажу как я решал проблему.
Моторчик с шестерней нашел на Малиновке (15$ - повезло, все гнули 50-40). На ветке С5 есть ссылки http://forum.francemobile.by/viewtopic. . &start=630 , и http://docs.google.com/Present?docid=dr . pauth=true . можно оценить, что предстоит. Магнитолу и блок климы не стал снимать, оттуда мне кажется все равно ничего не увидиш. Снял две накладки, единственное, что снимается. Дальше заглянуть под торпеду можно только зеркальем, пудренница жены с приделанной ручкой вполне подойдет. Работал со стороны водительской двери. Одной рукой направляешь зеркало, вторай снизу пытаешся что, то делать. ЗАНЯТИЕ НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ! В ссылках рассмотрены два варианта неисправности, шемтереннка и сама втулка привода может изнашиваться. Я ограничился только установкой моторчика с целой шестерней, но переходник (как в ссылке тоже сделал, все подходит как и описано) Прикрутить моторчик на 3 винта (головка на 6, резьба 4,5) без гибкого удлиннителя даже не пытайтесь Даже у стойких терпения не хватит. Да, не забедьте про подсветку, лучше неотовую трубку, а то обожгете нос и лоб. А вообще что сделано человеком можно разобрать и потом собрать. Еще, сама заслонка имеет возвратную пружинку, при снятом движке она стоит на макс холод, т.е. перед установкой моторчика его надо подключить к разъему и управлением климы выставить мин темпиратуру (16 гр.), иначе при установке шестерня не будет попадать в свои шлицы.
Удачи.

ВАЛЕРИЙ141079 » Апрель 28th, 2011, 3:13

Popesych » Апрель 28th, 2011, 4:19

dub-ok » Май 17th, 2011, 8:20

angensan » Май 23rd, 2011, 11:58

klodt » Август 24th, 2011, 10:48

Вышел из строя климат в С5

Калямба » Май 9th, 2015, 1:14

slimoff » Май 9th, 2015, 2:56

Калямба » Май 12th, 2015, 6:38

DjMikolka » Май 12th, 2015, 9:06

Калямба » Май 14th, 2015, 10:06

yura c5 » Май 14th, 2015, 4:09

Popesych » Июнь 14th, 2015, 8:03

Дюха2 » Июнь 27th, 2017, 9:44

Дошли руки и у меня до печки.
Две зимы собирался с духом.
Правда после той картины, что на фото, руки немного задрожали и адреналин малёхо скаканул. , как собрать всё обратно? , но обратного пути уже не было.
Вскрытие показало, что слизало шлицы на валу и провернуло втулку привода на нижних заслонке со стороны водителя.
Сделал всё по накатанной схеме - переходник из шестигранника и битодержателя ( https://docs.google.com/presentation/d/ . ide=id.i86 )

Отдельное человеческое спасибо Диме Popesych-у и Коле DJ Mikolk-е за ценные советы в нужную минуту.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] , Google Adsense [Bot] и гости: 3

В современных автомобилях регулирование скорости вентилятора салонной печки автомобиля выполняется уже не при помощи дополнительных резисторов, а при использовании мощных полевых транзисторов и задающих импульсных сигналов управления.

Именно полевик в этой схеме является слабым местом. Потому что испытывает колоссальные перегрузки токов короткого замыкания при старте коллектора электродвигателя, а также при его заедании, заклинивании. Токи растут и переход полевика не может уже справится с их превышением-от этого (даже его очень малое сопротивление) , тоже подвергается сильному нагреву и переход ибо разрушается-до состяния большого сопротивлеия-по которому не возможно пропустить большое количество тока(мотору будет не хватать), либо переход сплавится и закоротит и будет пропускать почти максимальный ток (мотор будет рабоать на максимальных оборотах). В любом случае нам необходимо найти аналог этого полевого транзистора на рынке . А также посмотреть состояние мотора печки на предмет заклинивания и износа щеток коллектора и самого коллектора. Не забываем это проверить, иначе весь наш ремонт будет не на долгий срок.

Моделей автомобилей много, но инженерный подход при проектировании управления коллекторными моторами обычно одинаковый. Рассмотрим ремонт на примере автомобиля Citroen C5 2001-2005 годов выпуска. Необходимый нам "ёжик", называемый в простонародье находится под бардачком пассажира в корпусе печки - для охлаждения радиатора-теплоотвода полевика. Извлекаем его оттуда и выпаиваем очень мощным паяльником! не менее 65-100 Ватт. Я выпаивал отличным автономным газовым паяльником фирмы DAYREX. Следует долго греть все контакты сразу-имейте терпение. Температура выше 400 С.

Транзистор NJ10AB Fairchid меняем на IRFP064N. Характеристики смотрите в даташитах.

Выпаяли старый, очистили дорожки от олова (нагрев и встряхивание), чтобы беспрепятственно вставить ноги нового транзистора. Вставляем и запаиваем.

Собираем в корпус. Заводим автомобиль, чтобы выйти из режима энергосбережения, при котором не подается питание на мотор печки. Пробуем включать скорости вентилятора на панели кондиционера. Если же мотор вентилятора так и не заработал - смотрим силовое питание. При его присутствии - смотрим импульсы на затворе полевого транзистора (лучше всего осциллографом). Если же импульсы отсутствуют - виной выбитый драйвер. Менять его не рационально, проще купить бу или новый "ежик". Успехов в ремонте.

А теперь вариант для ленивых

Известный китайский интернет магазин предлагает весь узел в сборе по доступной цене! Также есть и штекер, если ваш обгорел. Теперь не нужно ничего паять.

Господи, как же хочется иногда надавать себе по дурной башке! Ну ведь не маленький мальчик уже… Мог же включить тот орган, который мозгом называется! Но нет- сначала делаем, потом рвем волосы в самых недоступных местах! Ну ладно, покончим с истериками и приступим к повествованию.
Ну а случилось вот что…
12-го числа, собрался я ехать на историческую родину, в г. Заполярный (150 км от Мурманск). Ничего не предвещало беды. С утра завелся, все нормально, поехал на работу. Заехал в поликлинику. Сделал свои дела. Выхожу, завожу, еду и понимаю, что как-то холодно. Твою ж маму! Не работает мотор печки. Климат все показывает, а мотор не крутится. Лечу в бокс. Добрые люди пустили на "10-15 минут поменять предохранитель". Ага, щазз! Предохранитель! Все целое! Бегу в отдел, начинаю лопатить инет, форумы, гуглы и прочую ересь. Понимаю, что все дело в моторе. Поиск места его установки занял определённой количество времени и безумное количество матов. Не добившись успеха- лечу к официалам (напомню: вечером надо кровь из носу ехать за 150 верст, да еще и 4 пассажира уже ждут). Там очередь на неделю вперед. Но, надо все таки сказать, молодцы, показали точно где искать этот пи-пи-пи-пи мотор! Возвращаюсь назад. Изогнувшись в три погибели, как червь- переросток, матерясь, обдираю руки, ползу под панель. Нахожу. Описаний его снятия предостаточно. На этом зацикливаться не буду, скажу только, что ничего снимать не надо, ни подушку, не рулевой кардан. Единственное, что, он находится выше фильтра и закрыт паралоновой звукоизоляцией, вот её надо отодвинуть. Снял! Ура! Я крут. Время около часа. Да, мотор капитально засран, с трудом проворачивается. Ну что? Надо ж проверить. Подключаю, включаю минимальную скорость, подталкиваю- ура! Крутится! Дальше дело техники. Банальная чистка и все будет супер. Но мне ж этого мало! Надо острых ощущений! Напомню: мотор снят, подключен и находится в районе педалей. И вот, великовозрастный балбес жмет волшебную кнопку обдува лобового стекла! В течении пол секунды мотор выходит на максимальные обороты (коих по ощущениям тыщ так 5), смещается, цепляет лопастью крыльчатки педаль газа и вмиг, взрывом, разлетается в куски! ТВОЮ МАААТЬ! ИДИОТ! Состояние шока и желание повесится! Как дурак, стою, держу в руках обломки того, что еще недавно было мотором с крыльчаткой.
Благо люди у нас работают добрые и отзывчивые. Не истери, говорят. Есть крыльчатка от газели.

Диаметр, где то на сантиметр- полтора меньше родной и она двухсекционная

Соответственно по высоте, почти в два раза выше.
Но! О слава тебе, Господи! верхняя секция, практически полностью повторяет форму родной. Ножовку в руки- пилим нижнюю секцию. Обрабатываем. Сажаем на вал (я все подогрел газовой горелкой). Так как она меньше по диаметру, полностью на старое место не садится, но секция чуть меньше по высоте, поэтому общая высота старой и новой одинаковая.

Естественно была проведена ревизия мотора.
Установка назад заняла гораздо меньше времени и сил. Включаю и молюсь… Ан нет, все работает! Крутится и дует. Недостатка воздушного потока не ощущается. Бегаю, как дурак, счастливый по боксу и готов расцеловать автослесаря Диму, так вовремя и любезно продоставившего мне сиё чедо российского автопрома! 400 км- полет нормальный!
ЗЫ: родная отдельно не продается и стоит 15-20 тыр. Замена 6-7.
Цена ремонта- 0 руб., благодаря чуткости и отзывчивости окружающих меня людей! )))

Читайте также: