Как снять лючок бензобака вольво s80
Овик написал(а)
Молодец, Михаил! Я не водитель и нет у меня машины но я всё чётко понял! Всё рассказал и показал ясно и понятно! Смотрел с удовольствием! Респект тебе!
Jager написал(а)
У меня пасс б5, на лючок бензобака плюс идет напрямую через кнопку и предохранитель F38 15A. На рейстайле тоже напрямую. Вот схемка el shemy rus hy.zip
Вавилон написал(а)
Миша в передних крыльях тоже должны быть такие пакеты, я так понимаю типа тряпочки)
Барило написал(а)
отогни руками резиновый кожух для проводов, между дверью и кузовом. в нем часто провода перетираются
Берест написал(а)
На 11 минуте Вы говорите про блокировки, что они хорошо реализованы благодаря системе ABS. Имеется в виду ESP? У Дастера блокировки в пакете ESP к примеру появляются. Или я не так понял?
Умит написал(а)
Миша, ничего 'пропаявать' не нужно, в машинах вся проводка с завода идет на скрутках и обжимах. если весь солон разбираешь, то кинь ты просто новые повода. от активатора до блока и от блока до кнопки. вся проблема уйдет.
Бекбол написал(а)
хороший канал, отличный контент, подписался, будет приятно если ответишь взаимностью, будем дружить:)
Вова написал(а)
под копирку текст одного из пользователя хаммера в интернете. плагиатчик автор этого видео к славу у меня хаммер и все отлично!
Пин Стожков написал(а)
Здравствуйте. Хотелось бы узнать. Возникла одна неприятная проблема. После замены ремней на пробеге 180 тыс у официалов. После 10-12 тыс ремень кондиционера изнасися и стал свистеть. Мне в сервисе показали ремень и специальным шаблоном, который показывал износ канавок ремня. Ремень был изготовлен не задолго до монтажа. Ремень заменили. Но остаться вопрос причина быстрого износа ремня. Есть ли у вас мысли. Двигатель D5204T2
Магомед написал(а)
Раз десять уже посмотрел чел твоё видео. Скажи, как поменять масло в коробке? там говорят не всё так просто
Ява Газеткина написал(а)
Здравствуйте, много всего интересного рассказываете, но если бы 'ответы на вопросы ' были бы раздельные, на каждый вопрос отдельный ответ, а так не известно есть в том или ином видео то что интересует. Спасибо.
2. Снимите со стороны водителя нижнюю обивку центральной стойки, переднюю защитную накладку, заднюю защитную накладку, обивку задней накладки и левую заднюю боковую обивку.
Рис. 17.5. Лючок наливной горловины топливного бака: а – место смазки; 1 – рукоятка привода лючка наливной горловины топливного бака; 2 – лючок наливной горловины топливного бака в сборе; 3 – защелка лючка наливной горловины топливного бака в сборе; 4 – болт (10 Н•м); 5 – трос привода замка лючка
6. Отсоедините трос от рычага привода и лючка наливной горловины топливного бака и снимите трос 5 привода замка лючка.
2. Установите лючок наливной горловины топливного бака в сборе и закрепите болтами, не затягивая их окончательно.
Рис. 17.6. Расположение болтов и направление перемещения для регулировки положения лючка (1) наливной горловины топливного бака
3. Закройте лючок и проверьте его расположение относительно смежных поверхностей. Отрегулируйте положение лючка таким образом, чтобы при закрытом лючке зазор по периметру был одинаковый со всех сторон. Для регулировки ослабьте болты крепления лючка и, перемещая лючок, отрегулируйте его положение ( рис. 17.6 ).
4. Установите заднюю левую боковую обивку; со стороны водителя – обивку задней накладки, заднюю защитную накладку, переднюю защитную накладку и нижнюю обивку центральной стойки.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Последнее время часто стал проявляться дефект замка бензобака. Замок либо не открывается, либо не закрывается. Дефект обнаруживается в контактной группе электропривода замка. Покупать новый замок нет смысла. Его можно отремонтировать достаточно легко самому.
Порядок разборки замка
- Открутить от корпуса замка электропривод TORX Т-20
- Разобрать корпус электропривода замка открутив 3 самореза Т-15
- Вращая черную шестерню привода (зеленая стрелка) выдвинуть шток - язык замка . Вытащить механизм червячный . И вытащить буфер (красная стрелка). Чтоб не потерять его.
- Вытаскиваем двигатель привода из корпуса замка.
И что мы видим (желтый овал). Клемма двигателя вываливается из гнезда . Из-за плохого контакта она немного обгоревшая. Вот и вся проблема из-за которой замок был приговорен к замене.
- Чистим клемму и гнездо .
- Подгибаем клеммы в гнездах острой частью иглы (чтобы не разбирать двигатель).
- Устанавливаем обратно клеммы в гнезда. Как видите на фото, уже все плотно держится пружинами и ничего не вываливается.
- Устанавливаем червячный механизм привода языка замка в корпус.
- Устанавливаем буфер в корпус (зеленая стрелка), и вращая шестерню привода возвращаем язык в положение - открыто полностью (как на фото) , чтобы поджать буфер и он не вываливался из корпуса.
- Одеваем крышку корпуса привода замка. И наживив руками саморезы по резьбе , закручиваем их отверткой.
- Наживляем в ручную саморезы крепления привода к корпусу замка и затягиваем их отверткой.
- Проверяем работу замка , подключив источник питания 12 Вольт.
- И монтируем его в автомобиль.
Ремонт замка бензобака VOLVO S60.
Статья написана, фотографии сделаны и принадлежат Михаилу
Поломка, как обычно, застала врасплох. Сходу открыть лючок бензобака вручную даже из багажника не удалось. Шток замка оказался заклиненным, но путём трудно поддающихся описанию махинаций всё-таки был побеждён без дополнительных повреждений. Проблема в том, что весь механизм в сборе прикреплен к правому заднему крылу двумя саморезами , головки которых находятся под закрытым люком. И те 2 самореза, которые удерживают саму коробочку с моторчиком на пластиковом кронштейне, и те 3,которыми стянуты половинки корпуса, тоже недоступны, потому что ориентированы аналогично. Такая конструкция навела на мысль о модернизации крепления, чтобы исключить проблемы в будущем. Взяться за ремонт заставила несуразная цена нового - около 200 долларов. Да и на разборках он недостаточно дёшев. Но это моё личное мнение.
При разборке выяснилось, что срезало несколько зубьев на пластиковой ведомой шестерне, выполненной как одно целое с валом. Заодно решил усилить вал стальным стержнем. Эта деталь работает в паре с металлической ведущей, напрессованной на вал электродвигателя.
Ремонт заключается в замене сломанной шестерни (точнее - её зубчатого венца) на металлический аналог. Подобрать из имеющихся в наличии железок подходящую не удалось, поэтому заменил пару целиком. В моём случае главным донором стал старый будильник, но на его месте вполне может оказаться и более серьёзный механизм. Межосевое расстояние составляет 16 мм, при этом диаметр ведомой не должен превышать 26 мм.
Первым делом была снята шестерёнка с вала электродвигателя, посадка довольно плотная - воспользовался маленьким съёмником. Новую ставил, используя переходную втулочку из пластика - диаметры не совпали. Втулка сначала вставляется внутрь шестерни, при этом немного выступая из неё в направлении к двигателю, а затем напрессовывается на его вал.
Следующий шаг - подготовка ведомой шестерни. Сверлятся центральное отверстие, чтобы одеть её на вал, и отверстия, через которые она винтами будет соединена с остатками родной. В моём случае - 4 винта М2 с потайными головками + гайки (сама шестерёнка оказалась очень тонкой для нарезки резьбы непосредственно в ней самой). Чем больше радиус их возможного расположения, тем лучше.
На токарном станке вытачиваем металлическую оправку по наружному диаметру ведомого вала, чтобы точно по оси просверлить в нём сквозное отверстие для усиливающего стержня (его диаметр - до 2,5 мм), который вставляется внутрь вала с небольшим натягом. Вал в оправке не должен проворачиваться при сверлении. Затем аккуратно снимается лишняя часть ведомой шестерни по наружному диаметру. В крайнем случае - и по толщине, если это будет необходимо. Удалить оставшиеся зубцы можно и вручную.
Затем центрируем ведомую шестерню на обработанной старой и по заранее сделанным крепёжным отверстиям сверлим ответные в пластике. Стягиваем конструкцию винтами, ставим всё на место и проверяем - не мешает ли что-нибудь правильной работе механизма. Мне пришлось устранить избыточную осевую подвижность моторчика в корпусе дополнительной шайбой, чтобы шестерни гарантированно не вышли из зацепления, утопить головки винтов в тело ведомой шестерни и спилить надфилем выступающие над гайками части винтов. Ограничить при необходимости осевой люфт ведомого вала можно подбором длины внутреннего усиливающего стержня. Окончательно убедившись, что всё сделано правильно, смазываем трущиеся поверхности (мне хватило оригинальной чистой смазки, которая была удалена из механизма сразу после разборки) и собираем замок.
Переделка крепления очень проста. В металлической пластине размерами 65*10*2 мм на одной оси сделаны 4 отверстия с резьбой М3: крайние на расстоянии 53 мм друг от друга - в них будут ввёрнуты винты М3 длиной около 35 мм с шайбами, которые закрепят замок к кронштейну сквозь имеющиеся в его корпусе отверстия для штатных саморезов, внутренние произвольно по месту - для крепления самой пластины к кронштейну (головки винтов не должны выступать над его плоскостью).
Нелишней будет проверка работоспособности замка кратковременной подачей питания на электродвигатель, исправная обмотка которого имеет сопротивление около 6 Ом.
Фото, несмотря на невысокое качество, дают общее представление о сути переделок. Стержень, усиливающий ведомый вал, и винты с гайками, крепящие новую шестерню, дополнительно зафиксированы супер клеем скорее для перестраховки, чем из необходимости.
В действительности работа не настолько сложна, как может показаться. Времени для описания ремонта затрачено примерно столько же, сколько и на восстановление самого замка.
Небольшое лирическое отступление по теме. На мой взгляд в устройствах подобного типа нецелесообразно использовать такую сравнительно сложную и дорогую конструкцию с сомнительным алгоритмом управления - совершенно ни к чему открывать люк горловины бензобака каждый раз при снятии с охраны и закрывать (да ещё и с задержкой по времени) при постановке на охрану! Искренне считаю это серьёзной ошибкой, конструкторским просчётом. Вполне достаточно и логически оправдано открывание только при необходимости заправки! Для этого отлично подходит кнопка в салоне и соленоид в замке - очень просто и надёжно.
С уважением mihanik1. 24.02.2010
Крышка топливного бака - открыть вручную
Крышку топливного бака можно открыть вручную, если электрический замок не срабатывает из салона.
- Откройте/снимите боковой лючок в багажном отделении (на той же стороне, что и крышка топливного бака) и достаньте тросик зеленого цвета с ручкой.
- Осторожно потяните тросик назад так, чтобы крышка топливного бака открылась со щелчком.
Важно!
Тросик тяните осторожно – для освобождения замка крышки большое усилие не требуется.
Читайте также: