Как снять кнопки на руле паджеро 4
Не так давно F-UKOO поделился тем, что восстановил подсветку кнопок руля, подтянув загадочный «болт с массой». Т.к. у меня тоже была проблема с подсветкой меня это заинтересовало и я воспользовался поиском.
Вот что нашел:
"Всем у кого проблемы с подсветкой кнопок на руле.
ЭТО ЛЕЧИТЬСЯ ПРОСТО. Сначала о проблеме. Это недоделки от МИЦУ. Подсветка пропадает из-за того, что от обоих блоков кнопок, с каждого идет провод заземления на литую силуминовую "корзину" руля. Провода на конце имеют медный контакт в виде классической круглой клеммы. В нее вставляется саморез и через дырку в корзине (свободную без резьбы) проходит насквозь ее и ввинчивается в пластик нижней облицовки корзины — та что с тыльной стороны руля. Вот такой сэндвич и есть полная херня.
1. Из-за того, что саморез ввинчивается в пластик, медное колечко контакта плохо прижимается к силумину корзины. Когда давишь сбоку или снизу на пластик облицовки корзины, то загорается/гаснет тот или иной блок кнопок.
2. Контакт медь — алюминий это гальваническая пара и любой "люминий" на воздухе тут же окисляется и дает окисную пленку Al2O3 — лучший изолятор. Так какой тут будет хороший контакт?
ЛЕЧЕНИЕ. — Освободили эти контакты от штатного крепления. Нашли на корзине отверстия с резьбой под винт 3 мм. Там есть свободные отверстия на левой и правой нижних спицах корзины. Продергиваем туда штатные провода заземления от блоков кнопок. Берем винт на 3мм диной 10-15мм, желательно с большой шляпкой надеваем на него клемму, потом два гравера (там в корзине есть углубление). Разворачиваем концы контактов (проводов) в сторону обода руля и затягиваем. Контакт отличный, все горит как полагается. Сервисный инженер ОД все заснял до и после — отправил данные в МИЦУ, но премию за доработку не получит. :D
Всё это я проделал находясь на парковке одного из ТЦ пока ждал сына с тренировки. Отцепил аккум. Для разборки руля выкрутил по винту справа и слева под ободом. Приложив усилие выдернул центральную часть. Она крепиться на четырех защелках.
Винтики и шайбочки у меня были с собой.
При сборке у меня возникли трудности с боковыми винтами крепления центрального блока. Не мог понять почему они не закручиваются. Потом доперло. Оказывается их с силой нужно протолкнуть через две защелки.
Ок. Всё собрал, подцепил аккум, включил – всё работает. Кнопки светятся. Давай прибирать инструмент и обнаружил вот эту пластину.
Как говориться, соберем, разберем, работать будет, да еще и детали останутся ))). Я её снял чтобы обеспечить себе доступ к верхнему контакту. Опять всё по новой -разобрал, поставил, собрал. В этот раз уже гораздо быстрее.
Далее пара видео сделанных в этот же день.
1. Джентельмен. Пока сидел на парковке и любовался кнопками, регик заснял милую картину.
2. Это я штурмую горку, дабы забрать сына со скалолазания. Делаю это три раза в неделю. В этот раз хотел объехать буераги по краю, но не подрасчитал. Снесло по рыхлому снегу. Давай выкручивать руль, а машина при каждом движении руля начинает сползать в канаву. В общем не стал ждать милости от природы, газанул и выскочил. Паджерик молодец — мне урок.
Через месяц после покупки автомобиля обнаружил, что кнопки регулировки громкости магнитолы на руле мертвые и начинают откликаться только при повороте руля. Звуковой сигнал изначально работал только от нижней части руля. Традиция: форумы и книги и, собственно, практика и фото.
Ключ TORX T27 (у меня отвертка с отверстием под вороток)
Вороток и набор головок 1/2 дюйма
Шлицевая отвертка
Тонкий фломастер
Съемник руля + 2 болта М8
Мелкая наждачная бумага (я брал 120)
Мультиметр
Жидкость для контактов
Хорошее настроение 🙂
Новая улитка (покупал на али 600-700р если надо ссылку, кину в личку)
Замена 20 мин.
Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снизу-сзади руля поддеваем отверткой и открываем сервисный лючок, вытаскиваем черный и желтый разъем (у желтого оттягиваем фиксатор и вынимаем). По бокам руля откручиваем винты ключом T27 TORX. В книге указан длинный ключ-шестигранник на инструментальной головке на 8, теперь у меня в инструментарии и он есть, спасибо авторам 🙁 Потом съездил в Русь и попросил подобрать ключ на месте, подобрали, подошел T27 TORX, купил длинную отвертку с отверстием под ворот.
Подушка держится на 4-х металлических зажимах и снимается туго, я сдергивал их отверткой в тряпке по очереди, левый верхний угол, правый верхний, левый нижний, правый нижний. Аккуратно вынимаем подушку и откладываем в сторону.
Выставляем колеса автомобиля прямо. Откручиваем гайку крепления руля, фломастером отмечаем положение руля на вале и при помощи съемника снимаем руль, выводя из него проводку улитки. Снимать руль без съемника не советую, видосы видел: кто-то по рулю стучит, кто-то бородком по колонке…уххх… Думаю, всем понятно, чем это может закончиться.
Съемник колхозил просто за 10 мин, взял подходящий обрезок уголка, замерил расстояние между отверстиями под съемник на руле, перенес расстояние на кусок уголка просверлил отверстия сверлом на 10 мм, чтобы наверняка совпали отверстия, напильником зачистил заусенцы и сдернул руль.
Берем наждачку и зачищаем контакты бибикалки на руле и на подушке и щедро проливаем их жидкостью для очистки и защиты контактов. На руле откручиваем провода земли (фиолетовый), проливаем место контакта жидкостью и прикручиваем на место.
На корпусе подушки проложены черные провода замыкателя звукового сигнала и с 4-х сторон запрессованные клеммы закисают в латунных клёпках, я их покачал и пролил жидкостью — контакт сразу появился проверял мультиметром до и после. Прозванивать мультиметром контакты самой подушки — сумасшествие! Очень повезет если взорвавшись она вас не зацепит.
Возвращаемся к колонке. Снимаем верхнюю часть кожуха подрулевых переключателей (защелки) и нижнюю (2 самореза). Откручиваем улитку (2 самореза) и отсоединяем два разъема улитки (у одного разъема зеленый фиксатор нужно поддеть отверткой со стороны рисок и отвести в сторону).
Ставим новую улитку. Подсоединяем разъемы, прикручиваем.
Собираем кожух подрулевых переключателей и вынимаем белую пластмассовую чеку-фиксатор. Ставим руль на место, пропустив провода к сервисному лючку, совмещая художественные метки, прикручиваем с усилием (41-49 Нм). Защелкиваем подушку с четырех сторон и прикручиваем ее двумя винтами TORX (винты надеваются на ключ и вставляются через щелчок в резьбу, если не удержать винт, он уйдет в сторону и придется снова сдергивать подушку). Подключаем в сервисном лючке подушку и звуковой сигнал, закрываем крышку, подсоединяем минус аккумулятора. Готово!
На моей машине был "убитый в усмерть" кожаный руль.
Многим известна эта проблема. К пробегу в 100тыс. км кожа становится непотребной. Я долго терпел, почти два года.
Спасибо UnionParts , руль с японского распила оперативно оказался у меня.
Вся процедура занимает 30-40 минут. Если делать аккуратно и ни куда не спешить.
Способа снятия два:
1. Открутить подушку и бибикалкой, а потом открутить руль:
— нужно снять кожухи рулевой колонки (3 самореза)
— поворачивая руль, открутить 3! гайки (желательно иметь гибкий удлиннитель и инструмент 1/4", ибо места мало), которые крепят подушку к рулю и увидеть такую картину:
Из фотки понятен способ №2, который, по мнению японских конструкторов, является основным 🙂 :
2. Открутить болт и снять руль:
— снять защитную крышку разъемов, которая расположена на ступице руля снизу.
— отключить подушку и, если есть, круиз.
— Длинным шестигранником, по-моему на 8, откручиваем болт через специальное отверстие слева.
— дергаем руль на себя.
Я выбрал способ №1, поскольку тонкого шестигранника у меня не оказалось, а толстый не лезет в отверстие в специальной пластиковой крышке, которая удерживает крепежный болт (видно на первом фото).
После снятия: часовая пружина. К сожалению времени небыло. Оставил ее на следующий раз (SRS Горит и БК ругается на подушку водителя).
Кстати говоря, шаг установки руля примерно 10 градусов. Перепутать и установить криво практически не возможно. Руль легко надевается и снимается.
Ну и напоследок фотки старого и нового руля:
браконьер » 27 фев 2012, 01:11
Кирюха » 28 фев 2012, 08:22
Brian » 28 фев 2012, 13:47
Кирюха » 28 фев 2012, 18:08
Brian » 29 фев 2012, 08:16
KinDan » 06 мар 2012, 21:51
Кирюха » 07 мар 2012, 00:34
Brian » 07 мар 2012, 09:41
KinDan » 07 мар 2012, 12:39
Кирюха » 07 мар 2012, 13:27
Рекламный блок
Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Если вы приобрели новое автомобильное устройство и хотите создать тему с его обсуждением (предварительно убедившись, что такой темы на форуме нет) - пожалуйста придерживайтесь этой инструкции.
Важно понимать, что если у вас нет цели обсуждать новое устройство на этом форуме, а вы лишь хотите решить вашу проблему с ним, не стоит создавать для этого новую тему. Просто задайте свой вопрос в этой теме. Мы вместе попытаемся решить вашу проблему, направим Вас в профильную тему и т.д.
Прежде чем задать вопрос, вы можете самостоятельно попытаться найти свою тему на форуме через ПОИСК по ключевым словам либо посетив соответствующий подфорум раздела Автомобильные устройства.
МиниFAQ:
В: Хочу выбрать автомагнитолу на ОС android, помогите в выборе!
О: Помощь в выборе автомагнитол на ОС android - тема
В: Как найти свою тему на форуме? Где найти прошивку? Что у меня за аппарат?
Для автомагнитол Android смотрим СЮДА
Для автомагнитол на ОС WINCE и других платформах смотрим СЮДА
В: Как мне подключить камеру заднего вида? Как подключить кнопки на руле? Куда синий, красный . провод, для чего он нужен?
О: Все ответы в этом посте >>>
В: Как мне запустить автомагнитолу на столе?
О: Красный провод магнитолы ACC скрутить с желтым толстым проводом B+ и на плюс блока питания, черный толстый провод магнитолы GND на минус блока питания.
В: Я разбил тач. Помогите найти замену!
О: Обратитесь в эту тему.
В: Помогите найти распиновку на мою штатную магнитолу!
О: Распиновка на различные авто
TPMS (датчики давления шин): >>>
Видеокамеры для автомобилей: >>>
- Распиновка кана Toyota, Nissan - здесь
- Nissan - здесь
- Распиновка canbus производителя Raise здесь
В теме нет куратора. По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку "Жалоба" под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.
Спасибо за ссылку.
То что мой NISSAN работает по протоколу CAN ISO 15765-4 я знаю уже давно.
Вопрос был о том куда подсоедениться в машине чтобы к ГУ подать сигнал с CAN шины автомобиля ,потому что этих контактов в разъёме к ГУ у меня нет.
Или нужна ссылка на электросхемы MAZDA 5 2014г. (после рейсталинга)
Работа практически любой системы TPMS организована двухэтапно:
1. Датчики в колесах общаются с блоком сопряжения с датчиками TPMS (назовем его так для понимания). Это м.б. отдельный блок (для нештатных систем) или, в случае штатной системы авто, например: блок комфорта (BCM). Передача информации от датчиков идет по радиоканалу на частоте 433МГц (340 - для штатов).
2. Полученную с датчиков информацию блок сопряжения с датчиками TPMS передает потребителю (ГУ, приборке и т.п.) для отображения информации. Передача может осуществляться по разным протоколам (в зависимости от того, что выступает потребителем и будет принимать информацию): BT, USB, Wi-Fi, CAN-шина и т.п. И это только транспортный протокол. Внутри него еще м.б. свой протокол (формат) обмена данными. Зависит это исключительно от того, как это программно реализовано в конкретном "блоке TPMS". Потребитель так же умеет принимать только по тем протоколам и форматам данных, которые заложены в его софт и не иначе.
"Андроидная программа TPMS" - это абстрактное понятие. :) Их очень много: дайте запрос "TPMS" в ГуглПлей - увидите.
Все они работают по разному, но все общаются только с "блоком TPMS" (не с датчиками), при этом умеют работать только с совместимыми "блоками TPMS". Нет универсальной программы о которой можно было бы говорить в общем, а не конкретно. Все они заточены на конкретный "блок TPMS" ;)
Штатные системы TPMS - это, как правило, так (упрощенно): Блок комфорта (BCM) принимает информацию с датчиков TPMS в колесах и через CAN-шину передает ее на БК (на приборку) для отображения.
В качестве пояснения принципов работы ГУ с информацией Кан-шины авто. ;)
ГУ не работает с CAN-шиной напрямую!
Принцип обмена такой: Кан-шина авто <--CAN-протокол--> КанБас-декодер <--UART--> процессор MCU <--UART--> процессор Андроид
Как видите - Кан-шина на ГУ не приходит даже на MCU. :yes2:
Несмотря на то, что на некоторых ГУ в распиновках указано CAN+ CAN- или что-то подобное, на самом деле подключать сюда Кан-шину авто бесполезно. Т.к. это контакты последовательной шины UART (Rx, Tx), идущие на MCU, и работать по протоколам CAN он естественно не будет.
Подключать Кан-шину авто надо на контакты Кан-Бас декодера.
Ну и, естественно, не получится подключить Кан-шину к ГУ если у вас нет КанБас-декодера.
В результате, чтобы изменить стандартный обмен, реализованный в софте КанБас-декодера, MCU, приложений Андроида: например считать что-то свое с Кан-шины или передать что-то свое в Кан-шину авто возможно потребуется перелопатить всю цепочку ;)
Поэтому как правило: что уж умеет КанБас-декодер, MCU, Андроид - то и пользуем.
Есть конечно альтернативный вариант для самодельщиков: сделать свой КанБас-декодер и подключить его на USB-порт например. Тогда можно, по идее, написать свою программу на Андроид для обмена с Кан-шиной авто. ;)
Машина NISSAN LAFESTA 4 WD 2013 г.с правым рулем сделана на базе MAZDA 5(с левым рулём ).Полный аналог MAZDA только бампера разные.А везде стоит штамп MAZDA.
Так значит на Can bus адаптер завести сигналы от разьёма OBD?
Так получаеться что на каждое устройство нужен отдельный блок "BCM"?
Добрый день .
Если можно про can bas адаптер подробнее :1)что и как работает
2)где находиться
Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.
Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.
И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.
Что делать с открытым люком?
Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.
Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…
Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.
Пытаюсь разобраться.
Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.
Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.
Пытаюсь отремонтировать.
Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.
Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?
Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.
Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.
После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.
Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.
Часть вторая. Ремонт.
Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.
Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.
Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.
Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.
Ребята подскажите как на ИО добраться до кнопки сигнала весь руль облазил не как не могу дернуть по сильнее боюсь отломлю чего нить или с подушку испорчу буду признателен!
to cova2000: Какой именно Pajero?
to mATr1xX: Pajero IO. Pajero Junior - по европейкой классификации.
to cova2000: Попробуй с помощью зеркальца заглянуть с обратной стороны баранки. Если память мне не изменяет там есть винты под крестовую отвертку. Они и держат корпус подушки.
Но для начала найди в подрулевом кожухе провода идущие с клаксона и замерь сопротивление на них. Если при нажатии на клаксон сопротивление падает до нуля - разбирать руль нужды нет. Кнопка клаксона работает. Либо сам сигнал подох, либо его релюха.
Привет. Может не в тему, но тоже про руль. Кто знает, можно от терминатора поставить руль на предыдущую модель? Смысл не в airbag, просто симпатичней.
to cova2000: Если руль с подушкой, то алгоритм следующий:
1. Отключить АКБ и выждать как минимум 5 минут.
2. Снять верхний и нижний кожухи с рулевой колонки
3. Открутить 2 гайки с противоположной стороны руля. Теперь можно снять блок подушки с кнопкой сигнала.
4. Отсоединить разъем подушки и гудка. Сам разъем запирается сложным замком с двумя пружинками. ВНИМАНИЕ! При вскрытии пружинки могут выстрелить и улететь!
5. Снимаем пластмассовый кожух пиропатрона (он просто одет на резьбах торчащих болтов)
6. Откручиваем 4 гайки и вынимаем пиропатрон
7. Убираем железный кожух
8. Отверткой отгибаем пластиковый кожух от собачек алюминиевой пластины подушки (их там штук 10), чтобы первые не вставали назад, в образовавшуюся щель следует вставлять подходящие по размерам предметы, типа сверел.
9. Аккуратно достаем подушку
10. Доступ к контактам сигнала открыт.
Сам контакт пред-ставляет из себя две склееные пластиковые пластины. Дальнейшая их разборка приведет только к выбросу на помойку. Лучше просто помять эту конструкцию в руках, дабы разлипло, если что-то залипло, слегка обстучать и прозвонить.
Читайте также: