Как сделать дубляж автозвук
Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.
Мы же для начала ограничимся простеньким.
Самое главное сам провод.
Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.
На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.
Сечения от 8 до 120 кв.мм.
Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!
Наконечники
Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.
Обжимать их надо специальными пресс—клещами.
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!
Предохранитель
Не в коем случае это не должна быть колба!
У них процент косячности, наверно около 80-90%.
Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.
Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.
Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.
По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))
Внешняя защита кабеля
По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!
И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…
В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —
Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.
Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!
Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!
Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.
Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.
Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.
Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…
Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Автозвук — это целый комплекс оборудования, работ и материалов. При погружении в тонкости построения качественной аудиосистемы, многие люди зачастую начинают теряться в потоке информации. Именно поэтому нередко автовладельцы обращаются в студии автозвука, которые и делают всю работу за них. Однако такой подход имеет серьезный недостаток: стоимость работ.
В этом цикле статей я расскажу о построении автозвука для новичков с самого нуля, благодаря чему вы без труда сможете самостоятельно улучшить звук в своем авто, и будете разбираться во всех тонкостях этого процесса. В данном материале мы поговорим о самом начале, о базе: разберем схему подключения аудиосистемы, чтобы вы понимали общие принципы того, как она работает.
Оборудование
Питание
Любая система автозвука: начинается с питания — это генератор и аккумулятор, которые установлены в любом авто. Генератор преобразует работу двигателя в электроэнергию, а аккумуляторная батарея представляет собой резервуар, который уже непосредственно используется для питания всего электрооборудования авто. В том числе и саунд-системы.
От штатного генератора на АКБ идет плюсовой провод, а минус соединяется с кузовом автомобиля. Если вы планируете создание сколько-нибудь серьезной саунд-системы, вам обязательно необходимо продублировать эти провода, используя большие сечения.
Кроме того, важно сделать дубляж минусового провода с аккумулятора, о чем забывают порой даже достаточно опытные мастера. Впрочем, об этом в дальнейшем мы поговорим отдельно, детально разобрав то, как следует выполнять дублирование.
Головное устройство
Оставим пока что в стороне проводку, и перейдем к головному устройству. Сегодня существует, фактически, три вида используемых ГУ.
- Штатные ГУ, устанавливаемые в авто с завода;
- Китайские ГУ на Android с сенсорным экраном;
- Специализированные аудиомагнитолы (с процессором и без).
Если вы действительно хотите получить хороший звук и выжать максимум из каждого вложенного рубля в ваше оборудование, вам необходимо остановиться именно на последнем варианте.
Сборка автозвука на штатном ГУ или ГУ с Android (например, на популярном сегодня Teyes CC2) возможна, но это всегда сопровождают определенные издержки, и вам всегда придется жертвовать качеством звука. Именно поэтому я крайне рекомендую всегда начинать сборку саунд-системы именно с покупки специализированный магнитолы, и желательно — с процессором. Таким образом, вы заложите плацдарм для дальнейшего перспективного развития своего звука.
Подключается магнитола на место штатного ГУ, и для этого используются стандартные разъемы, которые есть в большинстве современных авто. При этом от головного устройства идут провода на усилитель — следующий компонент нашей схемы. Для этого применяются RCA -кабели, которые знакомы многим под названием «тюльпаны». Называют их так за то, что внешне их штекеры напоминают соответствующие цветочки.
Усилитель
Задача усилителя получить сигнал от ГУ и, сделав его мощнее, передать на акустику. Чаще всего его размещают в багажнике, но бывают и другие способы размещения: под сидением, в бардачке и т. д.
От аккумулятора к усилителю прокладываются плюсовой питающий провод. Минусовой провод от усилителя соединяется с массой кузова. Можно протянуть его и от аккумулятор, но это ведет лишь к пустой трате денег, так как в таком случае вам понадобится значительно больший метраж проводки. При этом функционально от этого вы ничего не выиграете.
Кроме того, усилитель соединяется с ГУ с помощью межблочников, о чем уже было сказано выше. Также используется провод «remote ». Его значение достаточно велико, так как он управляет питанием. Его необходимо подключить таким образом, чтобы привязать включение/отключение усилителя к включению/отключению зажигания. Иначе вы рискуете разрядить ваш аккумулятор за несколько ночей, особенно если ваш АКБ уже готовится к выходу на пенсию.
И наконец, мы переходим к финальному этапу. От усилителя нам необходимо проложить акустические провода к вашим динамикам и сабвуферу. На их разновидностях мы останавливаться не будем: этому будет посвящена отдельная статья, так как тема очень обширная и в ней есть множество важных нюансов. Что касается акустических кабелей, то здесь все достаточно просто: к каждому динамику нужно подвести плюс и минус от усилителя.
Что это даст? Как правильно произвести такую процедуру? Какое Сечение провода должно быть?
Этого делать не стоит. Поскольку это ничего не даст.
Просто нужно следить за штатными проводами, соединениями, клеммами.
И бывают случаи, когда нужно отключить "массу". И или Вы забудете отключить дубль, или автослесарь, которому Вы забудете это сказать.
А потом проблемы.
Которые исключительно Вашими будут.
Так что просто лучше следить за чистотой контактов и клемм, и за целостностью проводов.
Эта статья будет интересна не только любителям автозвука, но и обычным автомобилистам-любителям. Многие сталкиваются с такой проблемой, когда при включении печки, фар, кондиционера и прочих электропотребителей напряжение в сети нагружается, понижается вольтаж и идет «просад». Генератор начинает работать на износ .
Есть один очень хороший способ помочь генератору — запитать дублирующий провод от генератора к аккумулятору. Родные провода по не понятной причине стоят тонкие, особенно на отечественных автомобилях. При высокой нагрузке эти провода не могут отдавать большое количество энергии на аккумулятор.
Отлично подойдет провод сечением 25 квадратов
Маркировки КГ(он же сварочный)
и ПВ3 (бывает разных цветов, чаще желтый и синий)
Так же к плюсовому проводу в качестве безопасности от КЗ(короткое замыкание) нужно установить Предохранитель 80А( при сечении 25квадратов )
Если мы дублируем плюсовой провод то и минус требует аналогичного дубляжа от аккумулятора к кузову автомобиля.
Иногда такая инсталляция повышает напряжение на 0.7 вольта
Это значительно облегчит работу генератору.
Включил печку , фары , обогрев заднего стекла:
Хорошо было бы защитить провода гофрой для кабеля.
Всем привет;)
Сегодня расскажу о дубляже силовых проводов генератора, на сколько это эффективно. Так же расскажу об установке китайского вольтметра.
Мучили меня жёсткие просадки при наваливании на полную. Напряжение на моноблоке падало до 11 вольт. Это конечно же не есть хорошо. Я всё грешил на силовики, которые идут от АКБ на моноблок, а на более толстые провода жмотился)).
Потом пришла в голову мысль продублировать провода, идущие с гены на аккум, они были до безобразия тонкими, особенно плюсовой странный, точнее их там несколько тонких проводков.
Незадолго до этого мой друг AnDRruXa менял силовые кабеля в машине и заодно продублировал гену, эффект был явно положительным. У него остался старый силовой Rapror 4Ga, который и пошёл на дубляжи в моей машине. Кабель может и не самый модный, но для моих целей самое то! Думаю особо распинаться, что как делается, не стоит. Тема достаточно разжёвана, бери и делай.
В двух словах:
-протянул кабель от плюса генератора к плюсу АКБ
-протянул кабель от блока двигателя к минусу АКБ
-ну и дубляж массы с минуса АКБ на кузов
Приход почувствовался сразу!
На заведённом двигателе напряжение 14,1 (почему то больше никогда не поднимается, может регулятор напряжения)
При наваливании музыки на максимальной громкости, которую я врубаю на повседневе, просадки до 13,0-13,5 вольт (В зависимости от трека конечно). Раньше на музыке падало напряжение до 11,5 в лёгкую!
При валеве на полную на синусе 50 Гц (без роста импеданса) просадки до 12,5 вольт, на холостых до 11,9.
В общем, толк есть от такой доработки! Т.к. стандартные провода просто не рассчитаны на такую нагрузку.
Ещё раньше появилась мысль поставить вольтметр для контроля просадок напряжения. Заказал из китая самый простой вольтик с ремутом. На сколько знаю, показания у них вполне адекватные, даже если и брешут, то не значительно. Спистя месяц пришло сие чудо.
При первом же подключении понял, что меня "налюбили" с ремутом. Третий провод вообще не понятно зачем там нужен, при подключении его к рему усилка, показания вольтика падают на вольт или около того. Убираешь его совсем, показывает 0.00. Нужно замыкать его с плюсовым проводом, тогда показания правильные.
Меня не устраивал такой вариант, что эта фиговина будет работать всегда, поэтому было решено ставить какой-то не сильно напрягающий выключатель.
Думал долго, потом пришла идея задействовать кнопку подогрева сидений (или что там должно быть). Там конечно же была заглушка, тупо снимаем её и ставим кнопку. У меня была лишняя кнопка включения обогрева заднего стекла, вот её я туда и присобачил. Размыкает она плюсовой провод, идущий от моноблока к вольтметру.
Место очень удобное, включается вольтик без напрягов, никуда тянуться не нужно, всё под рукой. Большую часть времени мне этот вольтметр не нужен, включаю только во время хорошего наваливания)
Подключил его именно к моноблоку, т.к. там самое большое потребление энергии, поэтому важно знать какие именно там просадки!
Сам вольтметр тоже долго думал куда поставить.
Самый популярный вариант сюда
Но такой вариант меня не устраивает, дисплей сильно яркий, мне не нужно что бы в глаза светил постоянно. Нужно было ставить где-то внизу.
Решил, вниз так вниз… Ниже некуда.
Прикрепил его к облицовке щитка диагностики. там уже стояла, приколхоженная прошлым хозяином кнопка открывания багажника. Но она всё равно не была подключена. Я её снял и прикрепил вольтметр, вырезать дырку не стал, прикрепил сверху, т.к. боялся, что не приживётся в том месте, а дырка останется. Но теперь можно смело резать, мне нравится такое расположение. В глаза не бросается, в тоже время всегда на виду, стоит просто бросить взгляд вниз.
С появлением различных электрических потребителей в авто, появились и просады напряжения бортовой сети. Особенно прожорливы: вентилятор (кондиционера и охлаждения радиатора) и усилители на звук (особенно моноблок на саб :) ).
Первым делом заменил заводской АКБ, т.к. утром при включении зажигании на приборке было 11.3В. Заводской Аком 55Ач отходил 4 года, что, я считаю, не плохо и можно говорить о том, что Аком — нормальный аккумулятор. Недавно у этого производителя появились АКБ нового поколения, а именно EFB.
EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах. Еще, как говорит производитель, EFB на 30% быстрее заряжается.
После установки нового АКБ замерил напряжение на клеммах при заведенном авто, и там было 13.7В, а с включенными потребителями 13.4-13.5В. Ну а если саб навалить, то просады до 11.8 доходили.
Решил устранить данный недочет путем дублирования штатной силовой проводки от генератора до аккумулятора. Приобрел 4 метра КГ-25, луженных наконечников ТМЛ, по 3 метра красного и черного полиэстрового рукава ("змеиная кожа") и термоусадки.
Все это в "змеиную кожу" и термоусадку.
И запускаем эту змею под капот :)
Прикрутил плюсовой провод к плюсовому контакту генератора. Минусовой(масса) провод прикрутил к опоре генератора.
Плюсовой провод провел между патрубком забора воздуха и "телевизором" (Для этого нужно отсоединить патрубок от воздушного фильтра). На местах, где провод будет тереться с металлом, проложил дополнительно гофру.
Далее через предохранитель Mini ANL на 60А подключил к плюсу аккумулятора. Если Вам предстоит делать дублирование, то обязательно(!) ставьте предохранитель! Ставить предохранитель следует как можно ближе к АКБ.
Минусовой провод проложил вдоль патрубка охлаждающей жидкости. Возможно это и не совсем правильно, ведь предельно допустимая рабочая температура КГ — это 75гр., но рабочая температура "змеиной кожи" 150гр., скорее всего с нагревом быстрее будет разрушаться резиновая изоляция кабеля, но это провод массы, и это не критично.
Провод провел под площадкой аккумулятора и вывел к минусовой клемме АКБ.
Так же сделал дубляж провода АКБ-кузов. Сечение 16кв.мм., так КГ-25 не хотела так гнуться :)
Поскольку колба с mini-ANL использовал на дубляж, то поставил новый предохранитель ANL на проводку до багажника (на усилители).
После протяжки осталось примерно
0.8м "змеиной кожи" каждого цвета.
Результат
На холостом ходу без нагрузки 14.3-14.4В:
На генераторе при тех же условиях:
На ХХ с включенным обогревом стекла, печкой на 4й скорости, дальним, ПТФ и музыкой на 50% громкости 14.1В:
На усилителях. Вольтметр показывает на 0.2-0.3В меньше, чем есть на самом деле (почему? читать тут)
На приборке 13.8В (врет где-то на 0.3В в меньшую сторону) при включенном кондиционере и вентилятором печки на 3й скорости.
Результатом доволен, теперь даже "кока-кола" не просаживает питание на моноблоке ниже 12.8В :)
Вот еще одно фото: срез КГ-25 спустя 3 года из-подкапотного пространства
Как видно, медь осталась медного цвета, а резина не потрескалась.
Цена вопроса:
Аккумулятор Аком EFB 60Ач — 4100р. (при сдаче старого АКБ — 3500р.)
КГ-25 4 метра — 800р.
"Змеиная кожа" 6 метров — 360р.
Наконечники ТМЛ + термоусадка — 200р.
Предохранитель ANL + колба — 400р.
Lada Granta 2014, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 35
Отличная мурзилка, тоже думаю как убрать проспдку с 14,7 до 11,9 при включении обогрева лобового (не штатное стекло) буду ставить трёх уровневый регулятор от ваз и делать дубляж. Благодарю
Приветствую, прошло уже много времени с момента написания поста, но все же спрошу)) Предохранитель на дубляж там вход выход одинаковый? я нашёл колбу аура на 60А, там вход 4Ga, а выход 8Ga. У Вас такой же стоял?
В моей версии колбы предохранителя терминалы под кабель одного сечения, как на входе, так и на выходе
здравствуйте, а провод где брали в автозвуке или в обычном электро строительном магазине?
В обычном магазине
Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как "не более 30 см от аккумулятора", а "не более 30 см от источника энергии!". Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много "умельцев", которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.
Спасибо! По хорошему да, надо ставить пред ещё и со стороны генератора, но на заводских проводах такого нет, так что на дубляже пред не особо поможет, да и остановить протекающий ток со стороны генератора можно просто заглушив двигатель
Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как "не более 30 см от аккумулятора", а "не более 30 см от источника энергии!". Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много "умельцев", которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.
Тут одно, если пред сгорает, провод остаётся зажатым в клеммах (поджат винтами), поэтому цепи не будет
Крутая работа.не думал + вдоль моторного щита провести?
Спасибо! Мне бы тогда пришлось вести провод вдоль патрубков кондиционера, а один из них горячий. Да и расход провода больше, а значит и сопротивление выше.
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система "запоет". Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров
Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.
Читайте также: